Течь из внутренней трубы коаксиального дымохода

Добрый день и всех с праздником. У меня проблема с котлом Kiturami Twin Alpha 20. С наступлением холодов стал замечать, что ОЧЕНЬ быстро растут сосульки на дымоходе и в период простоя давление в системе (по манометру котла) падает до нуля. При этом котел иногда не запускается, выдавая ошибку 95 (не достаточное кол-во теплоносителя), а иногда и запускается. При этом стрелка манометра подпрыгивает с 0 до 0,5-0,7. Затем давление растет. В последнее время стал часто подпитывать отопительный контур по этой причине. Сегодня залез и очистил дымоход ото льда, он скопился между нижней частью внутренней дымоходной трубы и внешней трубой дымохода. Потом включил котел и увидел, что капли скатываются из внутренней трубы! Что это может быть? Течь в теплообменнике? Проверял давление в расширительном баке, 1.1. Если накачать воду до 1.2-1.3 в систему, то при включении котла оно вырастает до 2 Бар при температуре теплоносителя 60-63 градуса. Давление в системе исчезает именно в момент простоя котла, когда работают циркуляционные насос или горелка давление до ноля не опускается. Может упасть с 2 бар до 1.2 после отключения горелок и работы только циркуляционного насоса. Котел не на гарантии, как оказалось и не на обслуживании, застройщик этим не заморачивался. Дом купил только в конце лета. Проблему с падением давления заметил еще с октября. Пож-ста, подскажите что делать? Менять котел на другой, потому что сервисмены Kiturami не горят желанием выезжать, их интересует только код ошибки или лужа внутри котла.

 

alberoth,
Проверьте:
1. Расш.бак, то что так скачет давление говорит о его неисправности.
2. Правильность установки выхлопной трубы. Угол уклона на улицу и величину выступания наконечника из стены на улицу.

 

3 января перекрыл все подводки к котлу и через аварийный клапан сбросил всю воду из бачка. Померил давление автомоб.манометром. Оно было 0,3. Подкачал до 1.2, снова слил остатки воды из бачка, снова подкачал до 1.2 (там уже полкачка понадобилось примерно). После этого открыл краны и заполнил систему до 1.5. Все заработало, но давление поднялось до 2.0 при Т=63 град. Вчера приезжали "зимогоры широкого профиля", с Китурами они не работали, но померяли давление воздуха в баке - 1.1 было по их прибору. Значит мембрана цела?
Уклон есть, но не большой, градуса 3-5, но есть. Выступает см на 20.
Сейчас еще смотрел на трубу, в момент пуска котла (вероятно, открыли воду горячую) из дымоходной трубы вылетело 3 капли воды.

 

alberoth,
Подтверждаю.Нужно увеличить уклон трубы от котла наружу.Чтобы конденсат(а он есть всегда)стекал.В отдельных случаях,приходится просто утеплять трубу снаружи.
Мембрану бака котла стоит проверить на герметичность.Или врезать дополнительный в систему.(мы же не знаем литраж вашей системы.)

 

Есть еще одно предположение, не знаю насколько оно обосновано. Вода в дымоходе не может объясняться некачественным сжиженным газом? Дело в том, что заправлял систему бывший владелец дома и июле под пробку, а он всегда экономит на копейках. Может плохой газ, с большим содержанием воды. А газа осталось в емкости около 12-15 %. Завтра буду заливать от проверенной фирмы.

 

Давление нужно проверять в воздушной камере РБ и настраивать под конкретную систему при отключенном РБ от СО (и при открытой водяной камереРБ). Подробности настройки ЗДЕСЬ

 

Ну вчера эти парни так и сделали, котел был остановлен и они прицепили свой манометр к ниппелю РБ, давление 1.1 было (что объяснимо погрешностью моего автонасоса). Остальное я не совсем понял, можно поподробнее. Статью эту я читал, но не сильно понял, я больше гуманитарий, к сожалению. (

 

Уклон должен быть 30 мм на метр. Еще не сказали, соответствует ли паспорту выступание наконечника трубы на улицу? Часто ленятся трубу укорачивать, потому и получается замерзание трубы.
Ниже пример неправильного монтажа трубы. Если уж есть непреодолимое желание нарушить рекомендации изготовителя котла, и сделать такую длинную трубу вопреки руководству по эксплуатации котла, так трубу нужно утеплять.



Чтобы не заниматься выращиванием сталагмитов -

 

Все остальные условия, описанные в статье были выполнены при проверке давления в воздушной камере?

Если не были выполнены, то логично было бы спросить с этих парней за невыполненную работу. Если бы они проверили и настроили РБ так, как описано в вышеуказанной статье, то давление бы не прыгало в недопустимых пределах при исправном РБ (целостности мембраны).

 

Да, примерно так и есть. Может не так топорно, но примерно так. Длина трубы 300 мм. Значит нужно обмотать утеплителем? Но почему капли вылетают именно из дымохода? И это не объясняет падения давления в системе до ноля.
Про длину выхода трубы ничего в мануале нет, есть только про 3-5 град. уклона и общую длину дымохода не более 2.5 м.
По поводу бака: уважаемый Юзер написал, что надо точно все давление вымеривать в РБ. Но неужели расхождение +- 0,5 Бар, например, способно вызвать критичное падение давление в системе и проводить к ошибке в виде нехватки теплоносителя?

 

Inchin, извини, может я тупой. Но правильно ли я понял?
Мне нужно слить всю воду с СО, т.к. как перекрыть РБ от системы я не знаю, кроме как закрыть все краны, ведущие в/из котла, кроме газа. Заодно можно и посмотреть объем воды в системе, кстати.
После этого меряю давление в РБ, присоединив манометр к ниппели (он там прямо на РБ)
А после этого начинать камлание с батареями, как описано во 2-й части статьи?

 

Для своего котла читайте инструкцию по монтажу. Там должно быть указано, какой длины должно быть выступание наконечника из стены (со стороны улицы). Сделайте длину как положено. Утепление же негорючим материалом, не ухудшит ничего, кроме, возможно, внешнего вида.

Так в дымоходе и образуется конденсат. Откуда же еще конденсату вылетать? Вот если коаксиальный дымоход у Вас смонтирован неверно, то конденсат начнёт стекать в котел и выведет его из строя через какое-то время.

Конечно. Это разные проблемы, причина которых тоже разная. Падение давления до нуля - это признак худой системы. Скачки давления - признак неверно настроенного или неисправного РБ (или неверно подобранного по объему).

Как-то верится с трудом. Сколько видел инструкций по монтажу на настенные котлы - везде были показаны чертежи правильной установки.

Теплоносителя не хватает, если в системе есть утечка, т.е. систему смонтировали худую. А резко почему - тоже просто. Предполагаю, что РБ неисправен, поэтому при повышении температуры давление в СО повышается до 2 и более Бар. Через утечку происходит потеря пусть всего лишь 20 мл теплоносителя. А при остановке котла, температура теплоносителя падает, следовательно, при неисправном РБ и давление падает быстро от 2 Бар до ниже 0,7 Бар, после чего котел уже не запускается и выводит ошибку.

 

>>>>>Как-то верится с трудом. Сколько видел инструкций по монтажу на настенные котлы - везде были показаны чертежи правильной установки.<<<<<

Да, верно, нашел. Написано не менее 150 мм. Про макс нет ничего.

>>>>при неисправном РБ<<<<

Как понять, что он неисправен?

>>>>т.е. систему смонтировали худую.<<<<

Есть ли хоть малейшая возможность узнать где утечка? 90% труб скрыто под полами, плиткой и в Г\К стенах. Или только глушить имеющийся трубопровод и вновь делать наружный? (

 

Систему можно не сливать, в статье это написано. Но при проверке РБ нужно обнулить давление в водяной камере РБ и обеспечить возможность выхода из нее теплоносителя.

Сейчас у меня магический кристалл слабо мерцает, поэтому не вижу у Вас РБ встроенный в котел или как и какая обвязка котла.

Вроде как писал в статье:
Естественно, вся вышеописанная процедура проводиться либо при отключенном от СО РБ, либо при сброшенном давлении в СО. Потому, что при подключенной СО с давлением внутри 1,5 Бара, давление в воздушной камере РБ будет также 1,5 Бара (но не менее давления в воздушной камере при отключенном от системе РБ).

Если систему не будете спускать, то и обезвоздушивать систему не придеться. Да и тот теплоноситель, который сейчас в системе, нужно рассматривать как ценный продукт, как специально подготовленную воду и при сливе сохранять, а заливать опять же этот слитый теплоноситель.