Течь из внутренней трубы коаксиального дымохода

Например,
1. Если при стравливании воздуха из ниппеля (при подключенной системе с давлением и перед проведением проверки давления в РБ) идёт сразу вода - мембрану нужно менять.
2. При проведении проверок давления в воздушной камере, давление от проверки к проверке - падает. Тоже мембрану менять ибо пропускает где-то.
3. Про ниппель - писал в статье.

Так после проведения монтажа нужно обязательно проводить операцию ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОПРЕССОВКИ
чтобы убедиться, что не придется вскрывать стены и плитку. Кто виноват, что многие монтажники в нынешние времена не умеют правильно паковать рЕзьбы - вопрос социума и профтехобразования. Поэтому, если Вас это успокоит, могу сказать, что сейчас более 90% всех СО монтируют худыми из-за неумения паковать рЕзьбы. Даже придумали такой "дурдом", как систему автоматической подпитки!!!

Для начала с РБ разберитесь. Потом сделаете опрессовку. А подпитывать если постоянно будете - быстро убъете и котел и всю систему отопления.

 

Владимир, т.е. проблем в плане отопления у меня две? Первая - неправильно настроенный или убитый РБ. От этого скачки давление при пуске насоса и рост давления с ростом температуры теплоносителя. Вторая - худая система, которую уже невозможно восстановить, т.к. все скрыто полами и стенами?

 

Пардон, а что это даст? Только то, что есть дырка где-то? Это хуже, чем иголка в стоге сена. (

 

Скорее всего да.

Так чтобы этой "иголки" не было и проводится опрессовка.

Без опрессовки, невозможно узнать, насколько система худая, и невозможно найти микроутечки (все утечки могут быть микро). Может быть будет достаточно поставить большой РБ и подкачивать систему вручную дисстиллированной водой раз в месяц, а может и нет. Может проблема в плохой паковке резьб на арматуре и на отопительных приборах и их можно будет перепаковать. Резьбы паковали случайно не Тангит-Унилоком?

 

обычно расширительный бак котла расчитан не более 100 литров воды обычно 80вот и считайте ,и вдобавок перекаченный он тоже не работает ,я делаю например работает система 1,2 то и качаю 1,1-1,2,если мал по системе отсюда скачки ,а микропротечки проявляются в течении недели месяца ,ну если крупней то сутки ,случаем сбросной в каналью не подключен а то и через него уходит ,или потихоньку через воздухосбросник ,корея стар грешат такой неисправностью

 

Насчет Тангит-Унилока не знаю. Мне кажется даже не везде применялся на сгонах какой-либо вообще уплотнитель. Кажется, некоторые радиаторы просто на резьбу накручивались. Хотя могу и ошибаться. Опрессовка эффективна только при наличии открытого доступа ко всему трубопроводу, тогда микроутечки можно найти на соединительных муфтах труб. А так (как я понял) только открытые соединения. Конечно, буду делать. Только в успехе не уверен.

Я не могу сказать сколько воды в системе. Двухэтажный дом, этажи по 2.90. Однотрубная система с боковым подключением радиаторов. Шаровые краны только на обратке, краны Маевского имеются (вот в них еще не уверен, некоторые вращаются при повороте ключика) Аллюминиевые секционные батареи, 14 штук. 12 секций - 5 шт., 2 - по 6, остальные 8 секций. Расширительный бак 7 литров. Сброс к канализации не подключен.

 

Я еще вот что хотел уточнить: если я перекачал давление в РБ из-за погрешности насоса и оно больше чем нужно, значит можно попробовать стравить самую малость и поглядеть как будет вести себя система. Если я правильно разобрался в существе вопроса, то избыточное давление и дает повышение в системе при включении горелки в 0,8 - 1 Бар? Если чуть сбросить и будет меньше задираться стрелка манометра значит избыток давления воздуха в РБ есть? Он и гонит остывающую воду в трубы слишком сильно?

 

да можно сбросить ,примерно так при избыточном давлении воздуха в рб вода просто не может зайти в рб без излишнего повышения давления в системе ,давления воздуха должно быть по моему розумению , одинаковое при котором должна работать система то есть по инструкции котел работает от 0,8 -1,0 атм качайте 1,0 атм не ошибетесь ,и воду будете закачивать то же 0,9-1,0атм ,вот тогда и будет работать корректно, а посчитать можно не до литра но можно,5-6 литров это не критично

 

так у вас однотрубка двадцаткой на обои этажи сделана,

 

Да. Это очень плохо?

Поясните мне, если можно, один пост, который я нашел в Инете (мой вольный перевод)

- стравить весь воздух из бачка через ниппель (если вода пошла -каюк РБ и ставим внешний РБ)
- закрываем краны СО (подачу и обратку)
- Закрываем кран входа в котел холодной воды системы ГВС если отсутствует закрываем кран входа холодной воды в дом, выключаем насос....
- Открываем горячую воду на любом смесителе расположенном на этаже котла.
- Открываем кран подпитки системы отопления на котле. Ждем пока стечет вода. Смеситель открыт до завершения процедуры. (т.е. краном подпитки "выдавливаем остатки воздуха из РБ, так что-ли?????)
- подключаем насос к штуцеру и либо стравливаем либо качаем, (при этом может прилипнуть мембрана и ее сложно будет отодрать)
- После начала закачки как правило начинает течь вода из смесителя, и манометр котла может показывать различные давления, это нормально. Когда прекратилась течь из крана и котловой манометр показывает "0" вот только после этого начинается настоящая закачка расширителя.
- Качаю до 1 бар, о давлении можно спорить, предлагаю на этом не циклиться. 1 бар как правило для настенника до 24 кВт
- Закрываю смеситель. Начинаю заполнять систему отопления или котел. Открываю кран входа холодной воды в котел (кран подпитки котла открыт). Слежу за стрелкой котлового манометра, стрелка идет в верх, но в определенный момент стрелка приостановится, хотя подпитка продолжается, потом снова пойдет вверх. Как только стрелка после остановки пошла вверх закрываю кран, это стартовое давление.
- Открываю краны отопления, закрываю подпитку, открываю краник ГВСа. Добавляю давление в системе если надо, стравливаю воздух.

Насколько обоснован этот метод? Не могу связаться с автором поста, т.к. тему закрыта полгода назад.
Как при открытом кране подпитки действовать, ведь вода в будет все время литься? Или уравновесится воздушным давлением?

 

Было бы очень смешно, если б не было так грустно. Думается, что всё-же такого кошмара быть не может.

 

Сейчас снимал крышку и чуть стравил воздух через ниппель. В первую секунду из него выскочила капелька воды, дальше воздух шипел. Я немного стравил. Потом добавил воды чуток, чтобы до 1.1 сделать давление (до этого 0,7 показывал, котел не работал при этом, но не отключен был). Стал не так быстро давление поднимать, поставил 65 градусов теплоноситель, работал минут 12, догнал до 1.9 атм и больше не поднималось. С учетом добавленной воды сделал вывод, что давление воздуха в РБ было избыточным. Но вот самое главное: в расширительном баке перед выключением было сильное бурление, потом что-то "упало" внутри, стрелка рухнула на ноль. Все, потом котел отключился по ранее данной команде с пульта. Что это "упало"? Может мембрана залипает? Почему стрелка падает как кирпич с крыши?

 

вот сейчас посмотрите есть давление в расширителе воздуха или вода потечет ,залипание мембраны может быть, встречал

 

За сутки при работающем котле никаких изменений не произошло. После вчерашнего стравливания небольшого количества воздуха на глаз из РБ (к сожалению, манометра с насосом нет - друг уехал, а у других только от прикуривателя), остановил котел - ради эксперимента. Давление в момент остановки упало на 0,45 - 0,5 и составило 1.2. Через пять минут оно медленно упало до 0,05 -0,075 примерно. Дальше я долил в котел через заправочный вентиль воды и давление поднялось до 1.2. Запустил котел, ожидал прыжка за 2 бара и далее (так раньше было), но к моему удивлению давление стало 1.7, подняло до 1,8 держится при Ттн=60. Ранее (после не совсем корректной как я теперь понял) подкачки РБ оно поднималось с 1 до 2 Бар за минуту. Ребята, может просто в систему залито МАЛО воды по причине криво смонтированной СО и радиаторов? Ведь воды долил, а давление осталось как без долива при работе? Котел, кста, вроде держит давление. Когда перекрыл все краны и ждал, давление держалось, стоило открыть как резко упало на полатмосферы. При таких потерях за3 месяца я бы уж должен был увидеть где-то мокрые пятна (на полу, на стене)? Или нет?
Кстати, почему при выставлении Т теплоносителя 60 град котел начинает работать без перерыва? Пламя тише горит, но постоянно. При 58 происходят периодические отключения по теплоносителю и работает только насос.

 

это все делается на холодной системе ,горячая вода имеет больший объем а значит работать будет не правильно ,по описаной работе котла еще и система сделана криво ,если выставлено 60 то должен нагреть примерно 70-72 и отключится примерно до 50 остыть и снова включиться как то так