Теплый пол с обогревом через бойлер.

Доброго времени суток всем читателям.
У меня возникла идея создать теплый пол в загородном доме с помощью водяных полов более или менее автономную...
оборудование все куплено, подготовлено и готово к монтажу
Идея такая:
в основе бойлер для обогрева воды (30 литров, оцинкованный, 2 кВТ), перед ним циркуляционный насос.
Надо будет установить поплавок, для выпуска воздуха из системы и расширительный бачек, для давления в системе.
труба металлопластиковая 16. 2 контура по 75 метров каждый.
Картинку прикладываю.
Прошу помочь установить все это в правильном порядке.
Если кто то уже так делал, то хотелось бы услышать отзывы на эту темы. Критика обоснованная приветствуется
http://s001.radikal.ru/i196/1001/44/10807f101d2f.jpg

 

1. Не забыть манометр, аварийный клапан
2. Вместо поплавка автоматический воздухоотводчик.
3. Вместо гидроаккумулятора (их ставят для организации водоснабжения) поставить расширительный бак.
4. Подводы к контурам трубой большего диаметра чем ТП
5. У бойлера проверить работу автоматики обязательно
6. Перед насосом фильтр (желательно)
7. Бойлер на 45-50ºС

 

да-да, отличное дополнение, про манометр я и забыл, поплавок я и имел ввиду как раз автоматический воздухоотводчик, просто так его назвал ))
а вот про 4 пункт я задумался, действительно может 20 трубу тогда организовать в этой схеме...
спасибо за совет!

 

Не совсем понятно, какой у вас бойлер, может ли он работать при повышенном давлении ?

 

Такие системы уже давно устанавливаются с использованием тепловых насосов, грунтовых или воздушных, и бойлеры там специальные. Воду они греют и для отопления и для горячего водоснабжения. 30 литров Вам точно не хватит.

 

А зачем делать водяной теплый пол, если бойлер все равно электрический? По моему, гораздо проще было бы сделать электрический теплый пол.

Водяной теплый пол имеет смысл делать, если вода греется газом, или другим сравнительно дешевым топливом. А если все равно электричество, то зачем городить огород с трубами, насосами, манометрами и прочим сложным и потенциально отказывающим оборудованием? Провод в стяжку и регулятор на стену.

Другое дело, если в будущем есть план переделать это все на питание от газового котла. Тогда да, имеет смысл делать водяной пол. Если же он электрическим останется навсегда, то я бы подумал еще раз...

 

я считаю что водяной практичней и дешевле. манометр, воздухоотводчик и пр. дешевле чем хороший регулятор на эл. пол, а кабель подчти по одной цене с трубами. да и электро волны не всегда и не всем полезны. и перегореть может (и такое бывает).

 

Дело в том что в будущем (надеюсь скорейшем, тьфу, тьфу, тьфу), проведут газ, и бойлер пойдет на свалку...далее идея, думаю понятна...
А электрический даже принципиально не хочу делать, потому как это не очень полезно для здоровья человека (относительно водяного), плюс в моей деревне 1 кВТ элетричества, ой как не дешев (3 р 30 коп.)...
бойлер обычный, с магазина. думаю давление в 1 атм. выдержит...Дискуссию продолжаем и думаем на тему там ли, и так ли все по порядку поставлено, или что то надо местами поменять?

 

Поскольку для обогрева помещения необходима одинаковая мощность , и для электрополов , и для бойлерного , соответственно затраты , при правильном расчёте мощностей , будут соизмеримы .
Кстати Вы не сказали какая площадь будет полов ( от этого зависит мощность необходимая для нормальной работы полов ). При правильном расчёте , мощности бойлера может не хватить - это так , для поддержки штанов . Гребёнку можно ставить стандартную , только без регулятора и насоса , поскольку регулировать температуру можно самим бойлером .
На подводку к гребёнкам использовать хотя-бы 25 МП , поскольку сечение заужаеться на фитингах , а раскатывать полы 16 . Лучшая форма укладки - улитка . По периметру комнаты можно положить трубы чаще - усилить . Длина контуров до 70-80 метров , идеально - все одинаковой длины , иначе надо будет балансировать .
По-порядку : балка обратки -> кран , фильтр осадочный , насос , кран , тройник с отводом на компенсрующий расш.бак и предохранительный клапан , бойлер , тройник с отводом на воздухоотводчик или группа безопасности в сборе ( тогда в обратке не ставить подрывник ), кран -> балка подачи .
Правда при питании от системы отопления ( в будущем ) балки придётся переделывать на стандартные .

 

и неужели прокачает? я даже пытаться представить не буду...

 

площадь помещения 30 квадратов. дублирующая система-основное отопление...контура одинаковой длины, чего и добивался чтобы не балансировать. Есть какая то возможность рассчитать прокачает насос или нет?

 

Тимур, не парьтесь, насос прокачает легко, а вот БЕЗ насоса, уже увы...

я бы задумался о том, чтобы заменить ТЭН на более мощный, потому как "запас в ж... не ...."
Вся проблема в том, что насос может слишком быстро прокачивать теплоноситель, не давая ему нагреться до нужной температуры, хотя это может повлиять лишь на инерционность всей системы.. Но лучше насосик с 3-мя скоростями..

 

насос как раз трех скоростной и, глядя как такой же прокачивает систему основного отопления, не верится, что он не прокачает такое маленькое количество воды в теплом полу....

 

Обратите внимание на область применения насоса.Скорее всего вы купите дешывый насос для отопления, а качать будите активную сырую горячую воду.Насос никак не защищен от корозии!!

 

А обычный насос для отопления как то защищен от коррозии?
Там по трубам в отоплении зачастую такое простите **** плавает, что страх берет и ничего, работает по тихоньку...