Топ 10 ошибок при строительстве каркасного дома

Предпочитаю черенки от лопат. Как меня в юности в армии, так я и их, козлов, учу Родину любить.

 

ЕвгенийПоляков, скинь фото.

 

Боюсь именно по забивным сваям не подскажу. У меня нет опыта строительства и эксплуатации забивных свай + деревянный ростверк. Тут вам придется действовать на свой страх и риск. Если все таки решите делать деревянный - расскажите через пару лет - как в эксплуатации. Будем как раз набирать статистику.
Ну и если делать, то все таки пакет досок. Сырой брус - однозначное зло.

А почему не сделать обвязку тоже 150? Зачем обвязка обязательно из 200? Можно сделать и шире балки, но зачем?

Напрямую в бетон. Только гидроизол между доской и бетоном не забыть нужно.

Бетонная балка ростверка должна лежать сверху на сваях, а не цепляться сбоку. Так что разбивать до арматуры.

Имеется ввиду что я против сочетания бурозаливных свай - просто дырка в земле с бетоном и арматурой - и деревянного ростверка под домом. Плохой опыт эксплуатации таких конструкций.
Про забивные - не знаю, у меня нет опыта - ничего не могу подсказать. Но по идее вроде проблем быть особых не должно.

В смысле? Это высота надеюсь цокольной части, не того что в землю ушло?

Зато не будете бояться наводнений. ))

 

А лопаты куда дел?

Отверстие блин, отверстие.

Закопать трубу, а потом загнать в нее сваю.
Сделать обратный уклон.
Не рассчитать объем, смотрите сколько тратите воды в квартире.
Столько и будет у Вас в емкости.

 

Rusframer, прошу извинить, пишу общим текстом, ещё не разобрался с цитатами. Конечно, остаток свай от 50 до 70см. Если надежнее и лучше бетонный, буду делать его. Хотел ширину 200 из-за толщины стены каркаса. Или можно ростверк 150, а стены шире?
Хватит ли тогда сечения ростверка 150х150 с четырьмя 12 прутками?

 

Бетонный ростверк и сверху плиту жби.
Это конечно просто мысль.
Но судя по свайному полю, мысль достаточно реальная.

 

делайте.

Можно, почему нет. Если конструкция каркаса "платформа".

Это пролетом между свай определяется, и нагрузкой. Нагрузки тут смешные - каркасник, а вот пролеты - дело более серьезное. Я бы не советовал делать 150*150 на пролет больше 2 м.

 

на металлолом)))

 

Rusframer, доброе утро.
Ну как я и предлагал 150х200 значит. 4 прутка вроде достаточно, 6 это перебор.
На фото где пунктир добавить ригель? Или это лишнее? Там стен нет, кроме легкой перегородки в узкой части.
И шпильки закладывать или проще потом на 12 анкера через метр?

 

Да, вполне. И сечение и 4 прутка хватит.

Это смотря как лаги пола планируются ставить. Если вдоль стены 5 - то я бы добавил, сильно уменьшите прогиб, если вдоль стены 7 - то в общем не нужна, если там нет несущей стены.

Проще потом анкера, выводя потом диагонали и горизонталь по обвязке - шпильки очень сильно будут мешать.

 

А в чем принципиальная разница с винтовыми? Нет якоря, больше риски по касательному пучению, да. Но бетонный ростверк на 150*200, как превентивная мера против касательных сил - слону дробина. Я уже не говорю, что кусок пенопласта вокруг сваи, несоизмеримо дешевле и надежнее.
В остальном - только монтаж опалубки, это больше чем деревянный ростверк по труду и материалам. А еще арматура, заливка, время на набор прочности...
Нафига там бетон?

 

stran06, просто так видится надежнее. На бетон доску плашмя на анкера и всё. Или там опять обвязку городить? В вашем предложении три доски на клей, и по идее в каждую доску через плоский оголовник на каждой свае 2 глухаря. И как потом выводить уровень? Сверху доску, но сперва выровнять торцы. Плюс я никак не пойму... в обвязку можно утеплять или черновой пол только сверху по обвязке?

 

Негерметичный септик: Прощай спокойная жизнь и здравствуйте возмущенные соседи...

 

0. Покупаем готовые оголовки, на 150-ые, стоят порядка 500 руб. У тех, кто ставил сваи. Если дорого, или нету, то:

1. Мостырим оголовки. Лист 3-5, 200*250 (200, или больше, чтоб было на чем играть, выставляя диагонали). К нему 4 уголка на 50, длинной 100, оконтуривая сваю (квадрат 150*150). Уголки по связываем пластинками 3*50*50.
В центре пластины дырку под шпильку 16.
Можно проще, если найдете квадратную трубу 150*150. Ее режут по диагоналям, раздвигают под внутренний размер 150*150, резы варят.
Стороны - можно укрепить косынками.


Народ делает и вот так, сажая на рубероид в несколько слоев (кроме гидрозащиты, еще и выравнивает нагрузки на неидеальную плоскость.
Особых недостатков нет, если бетон пойдет крошиться, понятно, что никакие "коробочки" оголовка не помогут.

2. Обрезаем столбы по уровню. Выбираем способ крепления оголовка к свае.
- замоноличенная шпилька, дырка в площадке, сварка.
- подварка к арматуре через отверстия в площадке.
- боковое крепление на "сантехнические" саморезы
На сваю - 3-4 слоя рубероида,
Либо для перфекционистов - в центре площадки дырка с резьбой, в нее ПЦР под давлением из шприца. Идея простая, корпус ненужного маслянного шприца, или кусок любой трубы с соотв. резьбами - заполняется раствором, подсоединяется к компрессору. Можно пластиковую, меньше возни.

4.

Раскладываем доски ростверка 200*50 на площадках. Углы, Т-образные - понятно по картинке (на балку в верхнем углу, не обращайте внимание, это у меня связь со старым домом, они на разных основаниях, жестко нельзя, связываю переходом, на подвесах).
Подстругивая доски над площадками - выравниваем верх ростверка. Доски на клей (хотя можно и просто сколотить).


Накрываем доской 150*50. Получаем очень жесткую балку 250*150. Тоже клей и гвозди.
Цеплять ростверк к площадке - можно в каждую доску, можно в центральную.
Я как-то давно просчитывал риски сдвига незакрепленного ростверка с площадок. Реальные реальные, когда построен "ероплан", т.е. совсем уж легкое, но уже с "крылом". Каркас, крыша, без полов, без обшивок.
В нормальном варианте (достроенный дом) - будут серьезные силы трения покоя.
На примере. Пустой дом 9*12 - 30 тонн (без снега). При Ктрения =1 (там больше, ибо деформации) - потребная сила на сдвиг - те же 30 тонн. На стенку 12*3=36 м2, при ветре в 40 м/сек, будет давить 60*36=2160 кг. До сдвига - пятнадцати кратный запас.
А чтоб заменить это трение болтами (т.е. то же усилие на сдвиг обеспеченное только крепежом к площадкам), то по тому же Анурьеву, Ст20 на срез 8,5 кг/мм2. Для моих 30-ти свай и 30 тонн сдвига - это 118 мм2/на сваю. Достаточно одного болта М14 на оголовок.


Колотим черепные бруски, доска 20*100. На нее черный пол. Конструкция - от утеплителя.
В моем случае - можно просто кинуть ДВП 3,5 (просто потому, что ничего дешевле не придумал), поверх нее нетканку. Крошка пеноизол плотностью около 6 кг/м3, т.е. Нагрузка будет около 4 кг/м2.
Если минвата, то доски вразрядку, сверху ветрозащита и маты.
Дальше - лаги и плита пола. Толщина утеплителя пола при лагах 150 - будет 400 мм. С разрывам мостиков холода (перекрестный каркас). Получите приемлемое тепловое сопротивление, даже при использовании минваты. Кроме того, получите возможность пробросить трубы в толще утеплителя, с простым доступом из под дома. Хотя я предпочту - отдельный, утепленный короб.

Если не хочется такой слой утеплителя - опорный брусок черного пола - где угодно.

 

В деталях рассказать соседским хулиганистым мальчишкам, что будет с туалетом, если туда бросить дрожжи.