Топ 10 ошибок при строительстве каркасного дома

В обвязку - гарантированный, проходной вариант. Если столь же ГАРАНТИРОВАННО будут закреплены консоли, то можно. Как минимум, придется считать.
Есть и свои преимущества. Отрыв (от ветровых), будет уже не на стропилину, где сопряжение по сути точка, а на консоли.
Вы хотите просто выпустить лаги перекрытия за стенку? Если да, то пример под плоскую эксплуатируемую http://forum.vashdom.ru/threads/optimalnoe-stroitelstvo-ramochnyj-proekt.48023/#post-329029

Да, стандартное оформление проемов.
Можно по другому. но тут, как бы на любителя (рисковать). Я - пас, по мне овчинка (пара двухметровых досок) выделки (рисков по устойчивости) - не стоит.

Поясню. Сейчас (ну. в смысле лет десять как) - появился advanced framing, там все проще, меньше досок, добавился металл, но в коды он не вошел. Ребята считают, что набранный опыт недостаточен.

Вся беда в том, что статические расчеты (раздавит/не раздавит, сломает/не сломает, как прогнет...) - штука безусловно необходимая, но недостаточная.
С учетом что одна стойка 150*50 несет долговременную (50 лет) нагрузку в 10,5 ТОНН(!!!, четыре стойки и дом готов) - по статике проходит хрен знает чего.
Но, уже в кинематике (еще не доходя до динамики), мы понимаем, что сопряжения у нас не жесткие, что по существу это шарниры, что каждое изменение координат этих шарниров - рождает новую конструкцию и что в результате, в целом - каркас это класс статически неопределимых... - тут резко начинаем думать. И от теории - прыгаем в эмпирику. Туда, где собран опыт 100 млн. конструкций.

Сейчас глянул. В проекте, во фронтонах - честно посчитал продухи, нарисовал, все по феньшую, площадь правильная и т.д. Одна беда, я в них точно не пролезу, а про дверь на чердак - напрочь забыл

Алексей, по ноу-хау. Подмывает обшить ЦСП в лежачем состоянии. Такого опыта в Вашей практике не было? Если было, то где засады?
Подъем стенки предполагается двумя-тремя удочками. Стенки по 9 и 12 метров.

 

Зачем? Обшивать готовый каркас - соединять в одно целое перекрытия, обвязки и фреймы. А тут? Только фреймы, на перекрытия потом полосками допиливать - дошивать, что бы одну толщину сделать.
В итоге прочность конструкции ниже, заморочек в работе больше, трудозатрат больше. Так в чем цимес?

 

Зачем, самый простой вопрос. Одно дело ерзать листом в 60 кг, который лежит на фрейме, другое, ерзать им на весу.
Соединять - никто не мешает. Скажем фрейм 150, лист предполагает захватить снизу пол 50 мм, лаги 150, ригель 200.
Тогда сам фрейм располагаем строго в 150 мм от конца платформы, ну и выпускаем лист за пределы фрейма на 400. А сверху, у меня он по вторую обвязку автоматом (3200 вся стена).

Идея, еще раз:
В лежачем положении, обшили ЦСП. Более того, прошли пеной и закрыли нащельниками сопряжения. По существу, получили готовый фасад под покраску. Осталось только поставить стену. (кстати, можно сразу и покрасить в лежачем).
Короче, смысл из лежачего состояния - вытащить все по максимуму. По существу, шагнув близко к шитовой технологии.


По производительности, выигрыш в разы. Причем можно спокойно монтировать в одни руки.

Опасения - пока только поломать этот "фартук" при подъеме. Но если удочками - думаю решаемо, а вот что еще вылезет - фиг знает.

 

stran06, просто чердак хочу использовать для сушки и хранения. Там в чистую по коньку 1,7м. Пригнувшись нормально. Но если сделать как я спрашиваю, то будет больше 2м и можно будет пройти. А на вход будет лестница с улицы.

 

Лист 60 кг в одни руки в принципе уже малореально. Хоть стоя, хоть лежа..

Как делать нечего. Неудобь будет жуткая. Сами попробуете - поймете.

 

Rusframer, деньги есть. Количество это обсуждаемо
Суть в том, чтобы собрать платформу пола первого этажа, дальше сделать стены секциями, потом собрать платформу пола чердака, но шире стен как бы со свесами, прикрывать пленкой и спокойно по погоде делать или крышу или внутри на первом этаже.
Про гринборд пишут,что жутко боится влаги... И вообще на форумах прямо война компроматов...

 

не получится, в горизонтали она у вас все равно протречет, даже через целиковый тент чуть чуть но капает, а через листы пленки будет протекать.

тоже мне новость, боится, если бросить в мокрый гринборд молоток - будет дырка, сам проверял. )) но он высыхает и опять прочный.
обратная сторона высокой паропрницаемости при высокой плотности. два раза хорошо не бывает.

 

У меня те же задачи по чердаку. Ну и еще одна цель, через чердак мне нужен доступ в полость стены, для подсыпки утеплителя, в период усадки.

Если не трогать конек и разнести стропила, получим меньший угол и удлиненные стропила. Как из высоты 1,7, получается 2 - не ясно.

В целом, для острых крыш, вынесение опоры за стенку мало удлинняет длину стропил. Для плоских крыш, не удлинняется пролет в свету. Для крыш с малым углом - почти линейно растет длина стропилины и пролет, а изгибы (нагрузки) - растут по квадратичному закону.

Вот в этом домике, плита верхнего перекрытия вынесена за стенку, но там очень крутая крыша, для нее - нормальное решение.

Тут, тоже нормально, нагрузки нигде не растут, плоская кровля, перекрестный каркас.
Для пологих крыш - не очень.

Крепить на стенку, держа лист на весу, да еще выравнивать - близко к нереально (придется приспособы городить).
Лежа - просто тяжело, но можно кантовать, шагать, таскать... В конце концов, можно бросить и перекурить Тут - просто несоизмеримо.
Кроме того, листы с хорошей геометрией, можно точнее подогнать каркас сразу.

Плюсов куча, главный вопрос о последствиях. Пока:
- риски обломать низ (свесы) ЦСП при подъеме стены. По мне - минимальны, при подъеме приспособами (удочками).
- на "коротких" стенах, (которые втыкаются между теми, что до конца платформы), крайние листы не поставить. Соотв. для них, лучше всего начинать и заканчивать полосой в половину листа.
И... пока все.

Что до опыта авторов (почему нет в коде) - думаю у них просто листового таких размеров нет, вот и не задумывались. Ну и ОСП не такое тяжелое, не так напрягает.

Вот и хотелось бы "понять", до "попробовать"

То, что попробую - однозначно. Более того, уже придумал технологию с кусками стены. Колотим все части стены полность, накрываем тоже полностью, но замыкающий сопряжение лист прикручиваем только к одному фрейму. После подъема, будет работать ограничителем для следующей части стены.

 

Не понятно в чем проблема делать как мы - просто прикрутить саморезы или гвозди, и просто на них поставить лист. После монтажа выкручивается. У ЦСП по технологии тоже рекомендован 3-4 мм зазор между листами. Вот так и сделаете. Прикрутили саморезы - не до конца, на них поставили лист, прикрутили лист, сняли саморезы - переставили выше.
Куда проще чем удочки и напуски во все стороны.

У них просто не стоит такой вопрос, что бы придумывать "как удобнее строить в одно лицо". Это исключительно российские заморочки.

 

Тут вообще не понял. Зачем прикрутили лист, сняли саморезы, куда переставили?
Алексей, по мне, идея дает очень существенные выигрыши, поэтому еще раз, что предлагаю.

1. ЦСП - потому что это самый дешевый готовый фасад под покраску. Закрой сопряжения нащельниками и крась. При этом, есть личный опыт 16-ти лет наблюдений за таким фасадом. Никаких проблем нет. При этом, есть весьма существенный опыт таких фасадов в домах "Тамак". Т.е. прочности листа, хватает для обеспечения устойчивости стоек.

2. ЦСП - тяжелый листовой материал. Монтировать листы на горизонтальную поверхность, несоизмеримо проще, быстрее - чем на вертикаль. И чем тяжелее лист, тем ближе этот "разрыв" в трудоемкости к "пропасти". Я уже не говорю про монтаж на втором этаже, на фронтонах крыши.

3. Предлагается технология:
3.1. Колотим фрейм стены. Всей, или кусками, тут все как обычно.
3.2. Накрываем листами ЦСП.
3.3. Выравниваем, выдерживаем зазоры, сажаем на саморезы.
3.4. Колотим вторую обвязку. Тут, пожалуй нужно подумать, плюсы понятны, не нужно колотить на высоте. Где минусы.
3.5. Закрываем сопряжения листов нащельниками.
3.6. Красим стенку.
3.7. На этом этапе, получаем ГОТОВУЮ наружную стену, с ФИИШНОЙ отделкой, лежащую ГОРИЗОНТАЛЬНО.

4. Выполняем последнюю операцию, поднимаем конструкцию в вертикальное положение. Получаем ГОТОВУЮ стену дома.

Получается очень существенное приближение к щитовой технологии по скорости, трудозатратам, точности. С уходом недостатков щита, т.е.
- заданное. ограниченное количество вариантов исполнения
- проблем сопряжения щитов.

Что до раскладки листов. В проекте у меня листы ЦСП 1250*3200. По рекомендациям ТАМАК - нужно 12 мм, у меня в домике 10 мм, без проблем. Что будет в конструкции, еще не решил. Вес соотв. 64 и 54 кг.

Листы стоят вертикально. При этом, высота комнат - (по листу ГК) 2500 мм, получаем "лишние" 700 мм.
Плита пола у меня 400 (от низа фрейма, до низа ростверка). Соотв. выпускаем лист вниз на 400 мм, этот "фартук" потом сцепит стену с ростверком.
Высота фрейма 2800 (с учетом двойной верхней обвязки), т.е. верх листа, заподлицо с верхом фрейма. Т.е. по существу, листы ровняются по верху, а свес внизу получается автоматом. Быстро, просто.

Зачем сначала прикручивать, потом откручивать листы?

 

Прикрутить гвозди совсем не так просто, как кажется, это могут сделать только профессионалы!

stran06, использовать саморезы для создания зазора между листами, после закрепления листа эти саморезы выкрутить.

 

stran06, он (Rusframer) похоже имел в виду использовать саморезы в качестве опор.
С учетом работы в одиночку я так делал ригели на веранде. В стойки вкручиваются саморезы строго под местом крепления. Потом ригель цепляем за один саморез, двигаем по нему или опираемся, потом цепляем за второй саморез. И слегка придерживая креплю вчистую. Если лобовая доска, то снизу стропил бруски с ограничителем и всё далее аналогично.

Хотя, пардон, SMS прав. Там же бригада, а не герой-одиночка

 

ЕвгенийПоляков, я в одиночку так же крепил цсп. На стойки набил гвозди по уровню, на них лист ставил и сверху его фиксировал саморезом, потом крепил. Единственное, что сделал, это прошёл низ домика по периметру и придумал как второй лист поднять одному и закрепить, к счастью на след. день напарник вышел, а то бы корячился один, очень тяжёлые листы и хрупкие, если одному волохать

 

Первоначально, тоже были листы горизонтально. Плохо, т.к. растет материалоемкость каркаса, горизонтальные сопряжения между листами - не могут быть в воздухе, придется мостырить дополнительные доски.

Мужики, понятно. Я вообще планировал раму из прямоугольной трубы 15 и приспособу для подъема (от хайджека, до лебедки сверху).
Но нафига все эти извраты, когда можно сделать ГОТОВУЮ стену, с финишной отделкой на земле. В смысле на платформе. И поднять лебедкой.
Вопросы те же. Где засады, почему так не делают, нафига этот мазохизм работы на высоте с грузом на весу.

 

Rusframer, тогда вопросы...
с гринбордом каркас с укосинами? Или это только с изоплатом?
С учетом отсутствия ОСП супердиффузионка похоже не нужна?
Подскажите тогда грамотность пирога...
Поскольку планирую брать сухой материал, то видимо сделаю обвязку из дерева по металлическим оголовкам. Сухие спаренные доски. Сухой брус похоже допустим, но я не Геракл. Потом черепные бруски изнутри обвязки. На них доску 20х140. Если снизу снять слой земли, положить ПЭ 200 и засыпать песком, можно пленку не класть перед утеплителем?
Далее утеплитель до верха обвязки. Потом на обвязку лаги пола 45х140 с шагом под утеплитель. Лаги соединить перемычками по длине утеплителя в ряд. Точнее со смещением лесенкой чтобы гвоздь забить. По внешнему контуру лобовая доска по лагам заподлицо.
Здесь какой способ крепления лаг к обвязке? Я знаю только башмак.
Сверху вместо ОСП22 что годится? Обычные доски пойдут или тогда стены к этому нельзя крепить?
Со строением каркаса вроде разобрался, потом нарисую и выложу.
Пирог стены наружу. Вагонка, обрешетка, что то типа крафтбумаги, стойки с утеплителем, гринборд, горизонтальные бруски с утеплителем(или наоборот?), обрешетка, блокхаус. Пока так. С гринбордом нужна ветрозащитная? Иначе наверное не высохнет...