Топ 10 ошибок при строительстве каркасного дома

ОК - спасибо всем за советы/подтверждения моих мыслей - но тогда еще в эту же тему (доп. слой пароизоляци). Я тут "поиграл" конструкцией пирога стены в онлайн калькуляторах для расчета точки росы и отметил для себя такую ситуацию.
- Если имеем зафиксированную конфигурацию пирога стен: 150мм толщина, набор (снаружи-внутрь) ОСБ+ветроизоляция+мин. мат+пароизоляция+ОСБ+гипсокартон. То для такого набора практически всегда зона образования конденсата находится на внутренней поверхности наружной плиты ОСБ. Причем эту зону конденсата практически невозможно убрать/сместить навешиванием снаружи доп. изолятора (экстр. полистирол - плита) . Но - если добавить ВНУТРИ доп. слой пароизоляции - алюм. фольги - поверх гипсокартона стен ну и , закрыть фольгу снова - вторым слоем ГКЛ - то диаграмма точки росы резко уходит вниз, перестает пересекаться с диаграммой температуры и зона конденсата на наружной ОСБ исчезает.

Отседова я для себя сделал вывод:
- если я не могу изменить пирог стены
- если я не уверен в качестве пароизоляции
- при этом даже правильно сделаный "пирог" стены не гарантирует до конца непоявление конденсата на наружном слое ОСБ (наличие зоны конденсата сильно зависит от свойств слоя пароизоляции)
То - если я таки беру данный дом с данным "пирогом" стены, вне зависимости от того, буду я вскрывать пирог на -"посмотреть" или - не буду, практическая гарантия для меня чтобы "убить" зону конденсации - все равно ставить второй слой пароизоляции (фольги ) - чтобы закрыть вопрос окончательно. Ну естественно - в паре с нормально работающей вытяжкой/вентиляцией.

Я - прав?
на рисунках - пирог стены как есть и - с добавленными слоями фольги+гипсокартон.

 

Ничего себе китайцы, металл паропроницаемый делать научились. Против физики поперли, гады.

И шапочку из фольги, чтоб наверняка сигнал не проходил.

Внутри ОСБ должно быть толще чем снаружи, у Вас одинаковое.
И между мембраной и плитой вент.зазор.
Как фото любимой тещи крепить будете? Бац, бац и дырка, кто виноват? ТЕЩА.

 

Причем здесь металл?... Или вы представляете наружный лист приваренным сплошным герметичным швом?... Или решили, что на металле двери изнутри не будет конденсации?... Или китайскую дверь (даже паропроницаемую) поставили б на вход в родной домишко?
Где суть сарказма?

 

В ветрозащите, толку с нее.
Даже с учетом швов металл пропустит меньше.

В чем сакральный смысл?
Конденсат на двери от мембраны не зависит, зависит от влажности, перепада температур и есть ли щели.

 

Что ж мы думать то не хотим... Конденсат с одной двери - прямиком в минвату, а с другой?... Сомнения есть, что мембрана (даже вплотную) не даст локально попасть влаге в минвату? Есть результаты опытов (и Опыта).

Именно, что не зависит! А увлажнение утеплителя на этих дверях в разных условиях.
Чую, до пенсии этот примерчик буду расписывать...

 

Мне распишите пожалуйста.

 

???? А вы, простите, на пост 1593 по привычке саркастировали? Не вдаваясь в суть написанного?

 

Я не понял смысл.

 

Друзья!

Нужен совет. В будущей прихожей нового дома запланирован люк в подпольное пространство, довольно большой, 135х85 см. Правда, это ещё не сам люк, а проём для его монтажа. Сколько-то места займёт обрамление. Почему такой большой? Он должен дать добраться к люку погреба. А люк погреба тройной - сверху крышка из досок, чтобы не провалиться случайно, с первым слоем теплоизоляции, а ниже еще две крышки с теплоизоляцией. Проблема в том, чтобы, спустившись сквозь пол, можно было бы манипулировать этими крышками. Я просто с ними повозился, а потом очертил необходимое пространство люка в полу. Его тоже надо теплоизолировать и оборудовать непродуваемый притвор. Так вот, такой большой люк надо открывать, при этом не надорваться. Из-за этого, мне кажется, придется исключить конструкцию из половой доски, которой будет оборудован пол по соседству, а то слишком тяжело. Пока мне приходит в голову плита из ОСП, усиленная рамкой из доски 25х100(70) с двумя-тремя перекладинами для прочности. В качестве пола его изображение или из вагонки или из ламината. В этом месте пола мебели никакой по определению не будет, только пеший ход, поэтому особой прочности не требуется. Как варианты рассматриваю люк из двух створок вдоль или поперек или одна створка с веревочным или цепным способом подъема для удобства. У кого есть опыт изготовления и/или эксплуатации подобного изделия? Поделитесь опытом или идеями на этот счёт.

 

Да, это довольно грамотное решение, при неизвестной конструкции стены. Гарантии что все везде сделано правильно - нет. Вы же не видели этот дом в стадии "затянуто пленкой"...
Поэтому я бы наверное рекомендовал сделать именно так.

И пенопластом утеплить.
Мы часто такие люки делаем самодельные. Но чаще на крышу, чем в подпол. Некоторые заказчики просят ревизионник, пару раз в жизни залезть на чердак, посмотреть чего там и как. Чердачный люк за 10 тыщ брать ради этого влом..

 

vadim1703, прежде, чем воплощать в жизнь новые изобретения - три раза подумайте.

Наличие зоны конденсации - нормальное явление. Важно соблюдение условий отсутствия влагонакопления. Это вторая закладка калькулятора.

Поставили фольгу? Теперь вспоминаем про лето. И ставим в доме 22 а снаружи 40. Наслаждаемся ручьями конденсата в стенах.

Вывод: идеального решения для реальной жизни не существует, ибо слишком многогранно оно.

 

Это конечно захватывающе. В нашей зоне - Пермь - температруа летом крайне редко подымается выше +30. В прошлое лето +25 было как счастье - неск. дней. У вас в Ростове летом - я понимаю - под +40 давит.
Второе - нет кондиционера в доме и разница температр уже не провоцирует конднсацию
Ну и Третье - так я же и ищу решение - как "продублировать" пароизоляцию в "стандартном" пироге стены , если я не видел и не увижу (пока не куплю) - как сделан первый ее слой.
Фольгированный материал дал макс. эффект. (в онлайн - калькуляторе ) И кстати - если это будет не гольная фольга а - пеноизол, со вспененным полиэтиленом в сторону улицы - это разве не уберет эффект холодной поверхности для - слоя фольги?

 

Когда люк на крышу, по нему не ходят. А здесь прочность определённая нужна. Так какую ОСП по толщине взять и сколько перекладин поставить? Пенопласт, это да, но думал о двойном люке. Типа верхний минимум теплоизоляции и максимум прочности. А в нижнем наоборот. Открываем не каждый день, это не холодильник. В овощной сезон спрятать соленья максимум 1-2 раза в неделю, а зимой забрать раз в месяц примерно.

 

Cаныч, году в 2008 выполнял заказ застройщика гаражного массива на изготовление и монтаж кессонов (мет-ская емкость - погреб). Там столкнулись с похожей бедой. Вес люка 800*900 из листа 5 мм с обрамлением и утеплением - под 64 кг.
Выручил газовый поршень, который помогает открывать дверь багажника нашего ВАЗ 2111. У него более длинный ход и усилие, чем у других. Результат: усилие на открывание с 1-м поршнем = 24,2 кг, с двумя - 1,8 кг. До сих пор работают!
Придумать подходящие кронштейны и выбрать точки крепежа для оптимального открывания люка и работы всего мех-зма для рукастого и толкового парня - пара часов вместе с рюмкой чая.
У знакомого видел приспособу из старых диванов (как они - книжки-раскладушки). Работает, даже проем при открывании люк в 200 мм не перекрывает. КАК работает сие до сих пор не понял (не моя стихия), но думаю повертев ее с часик, подумав, можно понять СМЫСЛ.

 

22 ОСП, перекладин хватит одной по центру. 85/2 минус доска 40.. Нормально.. Будет держать. Но не легкий, да.. В таком размере ничего легкого не будет пожалуй..