Топ 10 ошибок при строительстве каркасного дома

Троллю) А изоплат кровельный можно под гибкую черепицу?
"А рыбу можно? Нет. Только с пивом (с)"
Алексей, а можно вместо контрутепления сразу по доскам изоплат ветрозащитный вместо мембраны, потом обрешетка и фасад? Утеплитель - лён. Внутри по каркасу крафт-бумага, на всякий случай если не будет отапливаться вентзазор и внутренняя отделка.
А можно цоколь обшивать ЦСП с рисунком крепя к платформе и висячим внизу? или каркас дополнительный между свай?

 

Ну если металл, так и делается, только палуба там не нужна, обычной обрешетки достаточно.
На чертеже обрешетка под осп - она по необходимости. К примеру в нашем снеговом районе 15 осп можно ставить до 600 мм без дополнительной обрешетки.

 

Не сплошную, это понятно. Мне вообще не нравится идея вентилировать два пространства, чердачное и между кровлей и гидрозащитой.
Сейчас смотрю в сторону:
стропила - обрешетка из 25*100 с зазором 50-100 мм (чтоб ходить удобно, ну и посчитаю по снеговой и профнастилу) - рубероид (поперек стропил) - профнастил.
Т,е. между кровлей и гидрозащитой - без зазора. В этом случае, условий для возникновения конденсата на внутренней стороне рубероида - не возникает (на чердаке, всегда немного теплее), а влажность - уличная. Разумеется, при должной вентиляции чердака.

Еще вопрос. По капельникам. Не понятно нафига, что мешает, просто выдвинуть лист профнастила за обрез крыши на пару-тройку миллиметров?

 

stran06, я делал почти так же. Только обрешетка 25х150 и вместо рубероида изоспан Д. Лист я выдвинул на пару сантиметров, но снизу вставил карниз.

 

Ну, тут карниз оправдан, плоская кровля. На скате - смысла не вижу особого.

 

stran06, капельник же висеть должен вертикально. с него будет капать. вот только как по профлисту вверх поползут капли не понятно. это же не стекло машины при движении ...

 

Смачивание, ветер. Т.е. какие-то миллиметры - согласен, есть риски, если профнастил в обрез. Но если сдвинут за крышу, то нифига.

 

Понятия не имею, я по скандинавским заморочкам - не специалист.

Ну, вон у нас строят в подмосковье вообще без плит, стекловаты 100 мм в стены ставят, и говорят для зимы достаточно. Правда иногда ветром сдувает, но это издержки. Зато народ прет - пачками. Дешево же..

На отапливаемом вент-зазоре мой мозг окончательно отключился.

Лучше все таки каркас между свай, что бы все края были закреплены.

Тем не менее это самый надежный вариант, который требуют в том числе производители для гарантии.

Замените профнастил на шифер - и будет практически классика. Так раньше и делали. Вот только шифер, не металл. На шифере нет столько конденсата.

Проблема в том, что порой этого конденсата бывает очень даже прилично. А вода - она дырочку то все равно найдет. Хотя бы и по гвоздям, которыми вы через рубероид к обрешетке ваш профнастил прикрутите.

Никто не мешает, но косой дождь у вас будет весь - в подкровельном пространстве. Капельник - закрывает именно эту щель, от дождя.

фига-фига. Я сам был в шоке, когда у меня ребята накосячили с капельниками, просто щель была - так в вентзазор лилось столько - что просто вся стена сырая была насквозь. Даже тайвек на фасаде не особо спасал, про крепежу - протекало.

 

Алексей, ключевое в этом "пироге" - рубероид. Пленки не пойдут. Фишка простая. Для конденсата, нужно два условия - влажный теплый (дневной) воздух и понижение температуры. Понижение - сколько угодно, под утро, на крыше (вследствии потерь на излучение в "звездное небо") - до изморози. Если в подкровельном останется "дневной" воздух - конденсат гарантирован. Но при нормальной (т.е. ни много, ни мало) вентиляции чердака - должны выполняться два условия:
- замена воздуха на сухой (уличный)
- хотя бы на пару градусов теплее, чем на улице
Вот эта дельта температур в сочетании с "толстой" гидрозащитой - позволяет нагреть внутреннюю (чердачную) поверхность гидры (рубероида). Т.е. возникает сочетание - сухой (уличный) воздух + поверхность более теплая, чем улица, т.е. отсутствие условий конденсата внутри чердака.
При этом, конденсат по утрам/вечерам под профнастилом - будет гарантировано. Причем на профнастиле.
что до "вода пройдет по гвоздям"... - вопрос, как бить. Если в паз - не пройдет. В гребень - возможно.

 

Про вашу схему я помню. Там изоплат без пленки. Поскольку укосины поставить не получается, а изоплату жесткости не хватит, зашиваем досками. А сверху изоплат в два слоя со смещением листов без дополнительного каркаса с утеплением. У меня лишь сомнение: как крепить обрешетку с фасадом через слой изоплата 5см? нужны очень длинные гвозди. Или лучше контрутепление, а сверху один слой изоплата?

запятых не хватает...)
вентзазор между крафтбумагой и вагонкой или ГК. Вы писали, что если зимой отапливается, можно не делать. А я на всякий случай лучше сделаю планочку. 10мм хватит или лучше 20? Кстати, такие планки легко купить или лучше самому прогнать через рейсмус?
Мне просто надо понять пирог без ОСП и возможно без пленок.
С крышей вроде понятно.
А вот стены... Со льном вроде достаточно изоплата как ветрозащита.
С базальтом похоже только мембрана, но "чистый" базальт, кажется немецкий, стоит как лён.
Алексей, а поставщика досок "сдадите"?

 

Я Вам сайт скину.
Попозже, сейчас только на почитать время остается.
Остальное, на потом.

 

Эм, а это точно моя схема? Я вроде никаких схем с изоплатом никогда не рисовал, и не выкладывал.
Я вообще с изоплатом никогда не работал, видеть - видел, но я работал только с белтермо и не могу сказать что я очень впечатлен.

Лучше контр-утепление, ветрозащита, обрешетка вертикально и фасад, вентилируемый.
Вот это как раз "моя" схема. )))

эм. А почему он вент? чего там куда вентилируется? На фасаде там снизу щель, вверху софит с перфорацией. А внури? Это просто технический зазор.

Да, все верно. По Коду - не делается, сразу на каркас все шьется. И пароизоляция, и гипс..

Гофра для проводки - 20. Это место само по себе просит, проложи тут электрику, ну проложи...

легко купить. Доску обрешетки, и потом распустить на рейки.

Без пленок - не с базальтом.

Что вы называете "чистый" базальт? И роквул и изорок - точно плавят габбробазальт и делают из него вату. За других не поручусь.
Главный принцип конструкции - паропроницаемость должна вырастать, а не убывать. Не должно быть в конструкции парового замка.

Вам все равно без меня по моей цене не дадут. А по 14500 без доставки в Вологде, можно и в Москве в наличии за 15-15,5 найти. Смысл?

 

И все эти танцы с бубнами ради 4000 рублей - полкуба сырого бруска?

эм.. гм.. ну не знаю, экспериментируйте..

 

Там схемы картинкой не было. На вопрос сделать ЭКО были даны два пирога.
Укосины-Изоплат-Эковата-крафтбумага-гипс
Гринборд-эковата-крафтбумага-гипс
Соответственно укосины не катят. У меня досками обшивка. В интернете фоток с изоплатом без пленок пруд пруди. Личного опыта и информации у вас нет. Значит, Алексей, дальше пытать вопросами смысла нет. Только проверять. Ну или как интуиция.

Тут понятно. Практика - критерий истины.
Лишь уточнение... под фасад обрешетка 20 хватит или 35-45?
С паропроницаемостью вообще не пойму. Базальт 0,3 в характеристиках. Так это меньше чем 5, а это уже изолятор!
путаница с размерностью что ли?...

Я прокладывал у себя внешнюю в коробах.
А гофра 20 алюминиевая или ПВХ?

Ну а я как сказал?)) доску распустить рейсмусом.

Здесь я только информацией из интернета пользуюсь.
Базальт-Мост. Типа без фенолформальдегидной смолы, а с ПВА.
И только из базальтового щебня. Но в сертификате вместо фенола и формальдегида винилацетат, дибутилфталат и т.д. Спрашивается: кто кого дурит...( Эх, бревно и мох, романтика))

Надежный поставщик. Или там без вас, Алексей, тоже не получится. Вы им там что морду били? уважают)
К тому же может привозят паллетой (хотелки)
Разгружать то много...
Ещё влагомер покупать)

 

В том-то и дело, что никаких танцев. По стропилам набил досок, на них раскатал рубероид, сверху профлист.

ГК - полиэтилен - утеплитель в каркасе - ЦСП.
Вообще без пленок:
Внутреннее ограждение, с паропроницаемостью не лучше ГК - не менее 315 мм пеноизола (или 900 минваты - ЦСП.