Топ 10 ошибок при строительстве каркасного дома

В первом своём сообщении писал, что у меня уже залита плита ж\б. На эту плиту планировался сруб из профилированного бруса, теперь будет каркас. От бетона мне уже не уйти.
В квартире (2-й этаж) на лоджии я сделал утепление 100мм. ппс+стяжка и кабельные электрические полы + 3-й стеклопакет и у брал окно с дверьми на неё. Полы не включаем = тепло.
Неужели в доме на плите будет холоднее?

 

Холоднее - не тот термин. Протопить можно палатку, будет жарко при -30 на улице. Вопрос какой ценой. Сколько в данном случае шло из квартиры в лоджию.
Про плиту фундамента.
Можно лаги прямо по ней.
Плюсы - пол охлаждает не -30, а температура грунта (небольшой плюс).
- черный пол - готов.
Минус - нужно смотреть (считать) влагонакопление.

Можно поднять плиту пола над плитой фундамента. Хоть теми же ФБС.
Минус - большие теплопотери, придется компенсировать добавочным слоем утеплителя.
- мостырить черный пол
Плюсы - ветер дует, все сухо.
- свободный доступ для осмотра
- монтаж, ревизия, обслуживания труб

 

Достаточно профессионально. Не согласен по плотности утеплителя - он работает немного по другому , за счёт воздушных камер. Крепить сложнее - согласен. И под металлическую крышу делается вентзазор -плёнка захлебнётся на конденсате зимой.

 

stran06, вот у меня возник вопрос по Вашему дому. А какие окна и двери Вы установили? Уже при 250 мм утеплителя окна и двери - основная дыра в теплозащите. Делали вентиляцию/рекуперацию/грунтовый теплообменник?

 

Да.
Внутренние двери - "строительные", копеешные, каркас с оргалитом. Компоновка (планировка) безкоридорная, так, чтоб можно было отсекать "гостевую" часть дома от тепла (когда гостей нет). Двери предназначеные для отсечения - оклейка пенопластом 100 мм. Отсекается треть дома, сопротивления как 1 к 3, т.е. при дельте 40К (+20 -20), в отсеченных помещениях будет 20-0,25*40=10С
Наружние двери - нормальные, в смету заложено 15 тыс.руб. Естественно тамбур (стена 350 мм позволяет). Плюс колхоз. - клеим 100 мм пенопласта на каждую. Естественно с нормальными уплотнителями. Суммарное сопротивление около 6.
Окна - двухкамерные, плюс колхоз на зиму. "Зимние рамы". Листы поликарбоната 5мм с наклеенными по периметру гибкими магнитами (на такие, всякие хреновинки на холодильник девчонки вешать любят. И тетеньки тоже). На раме ответка, либо полоска жести. С обоих сторон рамы. Поднимают сопротивление с 0,7 до 1,5.

Грунтовый теплообменник нет, планировался совр. кондиционер в качестве отопителя, даже предварительную инфу уже собрал. При цене 40-50 тыс, киловаттник, в районе нуля СОР порядка 5, в районе -25, СОР около 3. Но когда героически посчитал с учетом всей мелочевки, оказалось что не окупается
Отопительный сезон, начинается с -17С, т.е. при -17, температура в доме без доп. обогрева +22. Хотел даже посчитать для той же Вологды, сколько дней в году с такой температурой, запросил статистику за 10 лет - пока жду. Оценка - порядка 3 недель, пусть месяц. Т.е. с 230 дней, отопительный падает до 30. И при этом, расходы в этот отопительный, падают примерно раз в 30 относительно рубленного дома тех же размеров. Ну, куда нафиг дальше
И еще момент. Стараюсь придерживаться старого правила конструирования. Не ломается только то, чего нет в конструкции. Т.е. как можно проще, как можно меньше того, что крутится, движется, ломается. В этом плане, пассивная избыточная теплозащита - лучший вариант. Ее смазывать и чинить не нужно.
в целом, теплорасчет тут http://strannik-v.ru/viewtopic.php?p=55489#p55489
Понятно, что предельные цифири, т.е. из условий, что два человека сидят дома постоянно, не открывается наружняя дверь и т.д. Но, все равно. Нравится

Вентиляция - тут http://strannik-v.ru/viewtopic.php?p=55561#p55561
В двух словах, для такого дома - прямой смысл в рекуператорах и отказах от воздуховодов. Т.е. прямые ходы в стене. Рекуператоры оптимально на теплоАКБ.

 

подумалось - это я там.
проверил.
не. меня там точно нет.
померещилось...
да и холодно у Вас. у нас при минус 25-30 жизнь начинает останавливаться, а у вас небось начинают думать - поддевать вторые штаны али нет.
хотя у нас при минус 20 спокойно ремонтируют асфальт. вот не далее как позовчера.да.. на плотине вовсю дело двигалось.

 

Не, после 35 тока

 

Строим каркасный дом. Пирог: ОСП 9мм- каркас 150мм- эковата- пароизоляция (Изоспан Д)-обрешетка деревянная 20мм-гипсокартон. На данный момент сделано все кроме утепления и гипсокартона, т. е. готовый каркас обшитый изнутри пленкой.
Строили зимой из свежепиленого леса, т. е. лес довольно мокрый и высохнуть не может ввиду мороза. Основной вопрос - высохнет ли каркас летом, учитывая что пленка изнутри практически не пропускает пар, а ОСП вроде как тоже не особо хорошо выводит влагу. не загниет ли потом дерево и утеплитель?
Что можно поправить пока не начали утеплять и зашивать гипсокартоном?

Просьба не распыляться на ай-яй-яй, как нехорошо строить из несушеного леса )), ответьте пожалуйста по теме- выйдет ли влага наружу через ОСП, посоветуйте у кого есть подобный опыт.

По поводу строительства из сырого леса, если строишь летом, никаких проблем нет. каркас постоял 2-3 недели под крышей и высох даже если был сырым. Усадку дерево вдоль волокон почти не дает, поэтому усадку дом от высыхания не дает, разбылтывание стыков исключено ввиду надежного крепления - 2 гвоздя на 120 и посредине желтый саморез 6х100. Но зимой другое дело, дерево будет сохнуть когда потеплеет, поэтому дайте совет пожалуйста.

 

Консультант приболел.
Появится и всё подробно Вам объяснит.

 

Упрощаем. Предполагаем, что все высыхание через плоскость доски из центра.
На пути пара 25 мм деревяшки, 75 мм эковаты, 12 мм ОСП
Сопротивление 0,025м / 0,06мг/(м*ч*Па) + 0,075м / 0,3мг/(м*ч*Па) + 0,012м / 0,01мг/(м*ч*Па)=1,87 м2*ч*Па/мг т.е. при разнице давлений в 1,87Па, за час, через квадратный метр пройдет 1 мг пара.
Пересчитываем в относительную паропроницаемость, т.е. сколько пара, пройдет за час через квадрат при давлении 1Па: 1/1,87=0,54 мг/м2*ч*Па
Пусть трехметровые стойки, т.е. площадь боковых поверхностей 0,15*3*2=0,9
Тогда на разность давлений в 1Па, из доски будет выходить 0,5 мг/ч
Если летний вариант, т.е. каркас не укрыт, то сопротивление 0.025/0.06=0,42 м2*ч*Па/мг, относительная 2,4 мг/м2*ч*Па,
С доски в час на паскаль 2,14 мг.
Т.е. скорость высыхания при равной разнице давлений пара упадет в 2,14/0,9=2,38 раз.

Но, разность давлений для зимы и лета - тоже разная.
Прикидывать будем с 100% влажности, т.е. внутри дерева - микрокапелька воды, у ее поверхности, воздух 100%, т.е. не путаем с массовой влажностью древесины.

Лето. +20, в доске 100%, т.е. давление 2,34 кПа. Улица 50%, давление 1,17 кПа. Разница - 1,17 кПа, скорость высыхания:
0.9*1170=1053 мг/ч, т.е. 1 грамм в час, для укрытой доски.
2.14*1170=2503 мг/ч, т.е. 2,5 г/ч для открытой доски

Зима. Прогрели хату до +20С, на улице -20С, 50% влажности, т.е. 0,13кПа, середка доски 0С, 100%, давление 0,3 кПа
Разность всего 170 Па.
0,9*170=153 мг/ч. Т.е. 0,15 грамма в час, для укрытой доски. По отношению к открытой летом в 2503/153=16,4 раз медленнее.

короче, закрытый каркас, относительно открытого каркаса:
- зимой (при условии отопления) - в 16 раз медленней
- летом в 2,38 раз медленнее

Дальше, две поправки.
1.В реале, сохнуть будет быстрее, раза в полтора, т.к. не учтено высыхание через торцы.
2.Все прикинуто для паров воды. В доске - не чистая вода, там хренова туча эфиров, масел, солей и т.д. Сохнуть будет несколько медленнее. Насколько - это к якутский шаман знает. Мне сложно, бубна нету, без бубна - никак.

Сопряжения держутся не на гвоздях, а на трении, которое обеспечивают гвозди (прижимаю доски друг к другу, я про сплачиваемые доски). Т,е. поверхности должны касаться. Если высыхает, то неизбежно щель, нет трения, не есть хорошо, последствия - от величины щели, которую бы лучше глянуть практически.
Соотв. большая просьба. Сфоткать щель между двумя сплоченными мокрыми доскам до высыхание (только сколотили) и после высыхания (в открытом каркасе, летом, хотя бы недели через 4).

ЗЫ "разбылтывание стыков исключено" - после склейки (это я намекаю на способ уйти от приключений с сырой доской). Клейберит добавляет к стоимости доски, гораздо меньше, чем стоит сухая доска. Экономически оправдано.

 

stran06 безмерно вам благодарен за подробный просчет. Интересно было бы узнать еще у практиков, кто сталкивался с такой ситуацией. К примеру через месяц дом заканчиваем, начинаем в нем жить. Проблемы от мокрой доски вылезут наружу или постепенно высохнет и все будет ок?

 

Долго думал, что же ты не учитываешь в своих расчётах... Оказывается эмпирическую составляющую! Если для проведения точнейших расчетов тебе необходим бубен, то готов найти и отправить его тебе посылкой

 

Дык, Питер, че... Хто-ж у вас там в бубнах-то понимает! За настоящим - в Сколково надо. Тока не дадут. У них позиция: - Это наш бубен и мы сами в него стучим!

 

Вряд ли переносимо. Какое место, какой год, какая доска (в смысле какая в ней зараза)... Пальцем в небо. В принципе, считайте 16 дней зимы - за день лета для открытого каркаса (если топить хорошо будете). А летние, как 2,5 за один. Ну и прикиньте, высохнет ли к осени.

 

Так и у меня используется и много разных материалов, и разные "пироги", есть некие общие правила, которые нужно соблюдать, вроде паропроницаемость материалов изнутри - снаружу должна возрастать, а дальше в этих правилах есть разные варианты.
Вот вам три картинки примеров правильных пирогов.