Топ 10 ошибок при строительстве каркасного дома

Стоп игра! Я рассматривал предоставленный вами конкретный чертёжь. На нём одна доска поставлена на вертикаль. Именно там произойдёт наибольшая локальная усушка. Все усушки по остальным доскам если и будут иметь место, то примерно равные. Т.е перекосов не вызовут. Если это не так, не сочтите за труд указать в каких местах представленной выборки по Вашему произойдёт деформация.

Безусловно один Вы работали с клиентами. Больше ни кто не слышал про "а побыстрее" и про "а подешевле" с последующим "что за xeрня?!"

 

К чертежу было пояснение что на обвязку сверху давит платформа пола следующего этажа. Конструкция находится под нагрузкой, при чем нагрузкой ударной - это пол!

У меня была своя камерная конвекционная сушка. Даже там "равных" усушек не бывает, доски пилят то по разному, и усушка равномерная не бывет. И это там на брусах, где на два этажа общая усадка 40 см, как у моего водителя на газели эти неравномерности незаметны, а в каркасниках это все вылазит сразу..

Вот правительство и вам сделало подарок. Или сухое дерево или "что за ***ня" - за ваш счет. Берите и радуйтесь. Как я.

 

Сколько работал с каркасниками, в основном как наибольшее зло вылезал перекрут и пляска лаг. Впрочем даже эта дрянь напрямую зависит от недосушки. Так что наверное спорить можно только по каким то теоретическим противоречиям. По факту сырые деревяшки безусловно - зло.

Подарок правительство мне сделает когда границу для гастеров закроет. А пока что хоть по два года деревяшки суши, рукожопы всё сделают так что без слёз не взглянешь.

 

Что и требовалось доказать.

а) ну вообще-то сейчас получение патентов такой геморрой - что фактически закрыли, приехало их куда меньше + рубль упал - многим стало невыгодно.
б) не нанимайте рукожопов. Я вон отбираю людей, сам всему учу на стройке, вместе с ними по доскам с нейлером ползаю по каркасу.. И ничего, учатся, нормальные специалисты получаются. Хотя у меня как раз в основном гастеры, правда из страны 404...

 

200 мм усохнет до десятки.

Не повиснет. Посрезает к чертям.
Я себе собирал веранду с колёс, заказал доску с базы и сразу в "путь".
Примерно год спустя, стою к.рю. Посмотрел на верх и понять не могу, что то смущает.
Ставлю стремянку подымаюсь, опа, все гайки (собирал на болтах 10) докручиваются рукой.
Но смотря правде в глаза там доска была ну уж очень сырая.

 

Rusframer. Прошу извинить, но я не пытался присвоить Вам слова об "лучшем утеплителе", так получилось по тексту. Вы правы, что заказчик сам определяет комплектность, но он должен знать о материале всю информацию. Вранья сегодня много и люди теряются в этом потоке.
http://www.стройтех42.рф/page47.html
О книге "Заводское домостроение", та же проблема, нет времени.

 

volir50, а базальт - это минерал?

 

Сырьём для производства минеральных утеплителей служат изверженные и осадочные горные породы: группы габбро-базальтов, мергели, лессы, глины, промышленные отходы строительного щебня, минераловатного, цементного и керамического производства.
"ОНТП 444-86 (ММСС СССР) Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий по производству минераловатных изделий и конструкций."

 

и об чём тогда спор?

 

ну.. до 10 мм все таки вряд ли. У меня в камере 205 доска усыхала где-то до 197-198.. А это 8% влажности мы выдавали... Но 7-8 мм в несущей конструкции зазоры - тоже овер до хрена.

1. почему-то о вреде минеральной ваты пишут в основном продавцы сип-панелей и прочих пенопластов. А они люди как-бы очень "заинтересованные".
2. Восхитительная наглость - писать о том что "минеральная вата" - это яд - и давать ссылки на приведенную мной же выше монографию - которая прямо доказывает что это не так!

Вот эти товарищи - ссылку на который вы даете - они правда думают что все вокруг идиоты и что никто не догадается и не пройдет по ссылке и не прочитает оригинал? Не все читают только заголовки.
Ваша ссылка - извините как раз пример классического вранья. Когда люди берут текст исследования по выявлению "вредности эковаты" и подтверждают этим текстом исследования свой несусветный бред (что бы их сип-панели покупали), при этом надеясь что дальше заголовка никто читать не будет.
Если вам самому лень - придется мне еще раз (прошлый диалог к сожалению никак не смог найти в интернете) перевести результаты этого исследования.
Что же поделаешь.
Но чуть позже, дайте хоть эту тему "закрыть".

 

6. Использование неправильных пленок. Ветрозащита, пароизоляция и т.д.
Это очень и очень распространенная ошибка. Людей действительно разбирающихся как "работает" пирог стены каркасного дома - не так много как хотелось бы. Все это помноженное на нечистоплотность как производителей пленок, которые в погоне за количеством продаж выпускают и рекомендуют к применению пленки - которые не обладают необходимыми качествами. Часто производитель дает неверную информацию по техническим характеристикам своей продукции. В итоге получается удивительная ситуация, на "рынке" полно пароизоляции которая не "держит" пар, и ветровлагозащитных пленок - которые легко продуваются, и через которые вполне себе течет вода. А люди верят написанному, и покупают это как пароизоляцию и ветровлагозащиту.

Влагонакопление внутри конструкции проблема очень большая, особенно при использовании минеральных и базальтовых ват, которые являются материалом разрушающимся при соприкосновении с водой, и выделающими при этом разрушении повышенные показатели фенолов и формальдегидов. Вата должна быть качественно защищена от паров!

Общее правило применения пленочных материалов гласит - паропроницаемость материалов должна расти изнутри конструкции - наружу.
То есть если вы обшили каркас плитами ОСП, фанеры, ЦСП - у которых паропроницаемость очень низкая - вам изнутри нужно поставить очень качественную пароизоляцию. Одним из лучших пароизоляторов является обычная полиэтиленовая пленка, 150-200 мкм, у разных производителей есть пленки которые являют собой модификации обычного полиэтилена - к примеру часто используемый мной Ютафол Н110. Технические характеристики используемой пароизоляции всегда должны быть меньше 5 г/м2/24 часа. И чем меньше, тем лучше.
К примеру у Ютафола Н110 эта величина 0,9. А у продуктов Изоспана - В -22,4, С - 18,4, DM -7.0 и только чистая D - 3.7, что все равно почти в 4 раза выше продукции Юты, и тем более выше обычного полиэтилена.
Не стоит экономить на пленках, чем более лучшую вы пароизоляцию поставите - тем более долговечный будет у вас утеплитель.

Ровно та же история но с точностью наоборот - с ветрозащитными пленками. Ветрозащитная пленка с одной стороны должна хорошо пропускать пар, чем больше тем лучше, с другой стороны она должна хорошо удерживать влагу уже в виде воды, и при этом не продуваться. Как понимаете задача несколько не простая для одной и той же пленки, и очевидно что пленка со столь разными свойствами одного материала просто по определению не может быть дешевой. И поэтому когда я вижу "ветро-влагозащитную" пленку по 1500 рублей - я просто улыбаюсь.
Абсолютным мировым лидером по производству ветрозащитных пленок является компания ДюПон, она продает их под всем известным брендом Тайвек. Есть несолько видов этой пленки для различных применений, Тайвек Софт, Тайвек Солид, Тайвек Хоузеврап и Тайвек Супро.
К сожалению в любом случае невозможно технически создать пленку "ветрозащитную" у которой показатель паропроницаемости г/м2/24 часа будет сильно выше 2000. Но при выборе ветрозащиты для фасада - поверх ОСП к примеру - нужно выбирать максимальные значения:
Софт - 1375, Солид - 1300, Супро - 1400, Хоусеврап - 1750. Я крайне рекомендую для ветрозащиты каркасных домов с обшивкой плитными материалами снаружи использовать именно Хоусеврап.
Вторым важным показателем является водонепроницаемость. Производители в основном дают значение "водоупорности", в миллиметрах водного столба который держит эта пленка.
У тайвеков они Софт 1,85 метра, Солид - 2,35, Супро - 2,55, Хоусеврап - 1,55
Что нам даже не читая инструкции производителя дает понимание что производитель изначально позиционирует свои продукты Солид и Супро - для крыш при сложных условиях с возможными протечками.
Посмотрим показатели изоспанов
А - паропроницаемость на сайте производителя указана 3500, но независимые источники не столь оптимистичны - 1000 г/м2/24 часа, и всего 0,25 м водяного столба (0,33 официальный сайт).. Очень и очень слабенькая пленка. Даже если и показатель паропроницаемости этой пленки и правда 3500 г/м2/24 - это лишь говорит что эта пленка не является ветрозащитой, она просто продувается насквозь
АМ - паропроницаемость 1550 согласно официального сайта и всего 851 по независимым данным и метр и 0,88 водного столба. Не так плохо как могло бы быть, но все же до показателей тайвека далеко.
AQ профф - вот тут мы видим уже серьезные цифры - паропроницаемость 2100 гр/м2/24, водяной столб "не менее 1,0 м", даже сделав скидку на изоспановское преувеличение - этот продукт теоретически использовать можно. Единственный из всей их линейки.
AS - c 1000 гр/м2/24 и метром водяного столба - "ни туда, ни сюда", но как альтернатива тайвеку софту - пойдет.
Других производителей я рассматривать большого смысла не вижу - желающий может сам разобраться.
Паропроницаемость должна быть выше 1500 для обшивки каркаса по плитным материалам, а водостойкость больше метра. Остальной выбор бренда и марки пленки - на ваш вкус и кошелек.

Выбирайте правильные пленки - соответствующие применению в каркасных стенах. И ваш дом будет служить вам дольше. Не соглашайтесь на экономию на качестве. К хорошему это не приводит.

 

у меня для автора подарок - образец по сопромату.для тех кто хапает брус 150 на 150.
ногам от этого козла уж более 15 лет .выдерживает меня,десяток блоков и ведро раствора легко.

фото

а боковые укосины и верх - раз в пятилетку меняю.

 

Продолжу описание самых распространенных ошибок при строительстве каркасных домов.
7. Установка дешевых окон и дверей.

Окна.
Большая часть строителей каркасных домов предлагает в своих "базовых комплектациях" окна пластиковые ПВХ. Не обольщайтесь. Практически у всех известных брендов окон есть серии "бюджет", максимально дешевые по качеству. Их основное назначение тендеры крупных строительных компаний в основном сегмента многоэтажного строительства, в квартиры. Все опытные "покупатели квартир" знаю что поставленные строительной компанией окна нужно сразу демонтировать и ставить нормальные.
Вот в "дешевые" каркасные дома - именно эти окна и ставят, но выдают это как за что-то хорошее. И тут все зависит от степени "честности" компании и опытности менеджера что вам продает этот дом. Если он опытный и у компании есть эта услуга - вам предложат опцию "окна лучшей комплектации", но зачастую этого нет, и даже в дома с утеплением стен в 200 мм ставят эти дешевые окна - просто разом перечеркивая всю "энергоэффективность" каркасного дома, просто хреновыми окнами.
При выборе окон я советую обращать внимания даже не столько на сам профиль, сколько там камер, 5 или 12 на самом деле не так принципиально, а вот какой стеклопакет - это вопрос более важный, ибо площадь профиля очень небольшая, а вот площадь стекла. На стеклах в "теплый" дом - обязательно должно быть напыление - как минимум И-стекло, желательно еще напыление снаружи, там несколько названий этой пленки, геалан с которым я в основном работаю называет это стекло Stoprey-neo. Стеклопакет должен быть толщиной от 40 мм, чем толще чем лучше. 44 - отлично, 52 мм - вообще идеально.
В общем чем меньше вы потратите денег на окна, тем больше вы потом заплатите за отопление. Тут все просто.

Двери.
Тут тоже все просто - в "базовых комплектациях", практически у всех - обычные квартирные двери. Они не предназначены ставится на улицу, в итоге все как обычно - коробка покрытая льдом изнутри, под дверью вечная лужа от конденсата, вздувшиеся панели ПВХ, которыми эта дверь изнутри обшита и ярко-ярко светится эта дверь в тепловизор выпуская на волю ваши драгоценные рублики в виде потраченных на увеличение общего потепления климата киловатт.
Для загородного дома нужны специальные двери - как минимум с дополнительным утеплением как самой двери, так и дверной коробки - а очень желательно - еще и с терморазрывом.
В конструкции этих дверей металл двери и коробки разделен на две части, внутреннюю и внешнюю, что минимизирует обледенение двери и образование конденсата.
К сожалению стоят такие двери не очень дешево, что тоже увеличивает стоимость строительства дома.

Данные пункты разумеется актульны и для любого другого строительства - чем лучше и качественнее вы поставите в свой загородный дом окна и двери - тем комфортней вам будет жить в этом доме, и тем больше этот дом вам прослужит.

 

8. Вентиляция каркасного дома. Вернее отсутствие оной.

Ближайший аналог любого каркасного дома в известной для каждого "реальности" - обыкновенный термос. Он сохраняет тепло внутри объема, при этом сам не нагревается. В этом и плюсы и минусы каркаса, низкая теплопроводность строения, но и очень низкая теплоемкость. "Держать" температуру просто нечему. И вопрос отвода пара от жизнедеятельности человека - тоже является очень актуальным. Стены пар не пропускают практически, нужно отводить.
По сему есть один из самых простых способов определения адекватности строителей каркасных домов - смотрим на крышу построенного дома (желательно со всех сторон), и мы ДОЛЖНЫ увидеть вот это:

Это так называемые "грибки", проходники для кровли для вывода принудительной вентиляции, и желательно фанового стояка.
Если у тех кто вам собирается строить такой дом - на фото их "построенных домов" таких грибков нет - в 90% это халтурщики. Дом они построить не смогут, они не понимают сами что делают.
На 10% остается вопрос вывода центральной приточно-вытяжной вентиляции через стену через рекуператор, но это вообще редкость и экзотика. Если люди вообще это слово - рекуператор знают - уже хорошо.
Минимально необходимым для каркасного дома является комплекс установки на окнах либо вентиляционных мини-клапанов, либо режима "щелевого проветривания" + принудительная вентиляция "мокрых зон", санузлов и кухни. Где много пара.
Рекомендуется не соединять в один вентиляционный "стояк" кухню и санузлы, по этим стояками запахи гуляют очень хорошо. То есть минимальный "набор" грибков на крышу - два вентиляции и один канализации.
Для дома ПМЖ с большим количеством жителей я бы конечно очень рекомендовал систему приточно-вытяжной вентиляции по всем помещением с рекуператорами - но тут уже каждый решает сам - вещь не дешевая, и кроме как на комфорте проживающих никак не отражающаяся.
Каждый выбирает тут сам, делать или нет.

Но вентиляция в каркасном доме быть обязана!

 

Следующие две темы тоже имеют отношение не только к каркасным домам, а вообще, но я напишу именно в аспекте каркасных домов.

9. Строительство без проекта.

В принципе любое строительство без проекта - это авантюра, предсказать результат заранее невозможно. Но каркасник особо чувствителен к той части проекта что "конструкторская" (КР или КД) . Именно в ней заложены все основные нюансы по каркаснику. Направление и шаг лаг перекрытия-платформы, количество и расположение стоек каркаса, узлы стыковки секций (фреймов) каркаса, углы, шаг и сечение стропильной системы, количество плитного материала для обшивки и т.д.
Теоретически опытная бригада может построить каркас и без КР, просто "по технологии", имея на руках только планировки но
а) точно рассчитать количество материалов из-за большого сортамента используемых сечений практически невозможно, придется постоянно либо что-то докупать, либо чего-то останется лишнего и много, в итоге расходы на большие излишки материалов и расходы за дополнительные доставки выйдут много дороже чем эта часть проекта.
б) невозможно контролировать работу бригады, непонятно правильно они что делают или нет.

Обращаясь в строительную компанию или бригаду всегда уточняйте - будет ли на объекте комплект конструкторских чертежей, по которым вы сможете контролировать ход работ. В хороших компаниях вам дадут вашу копию проекта, в плохих.. ну в общем все понятно.
Но это хотя бы вас убережет от отзыва о строительстве вашего каркаса в стиле:
"На участок привезли камаз материала, двух молдаван, тупую ножовку и топор - что делать?"

В проекте должна быть "разрисована" каждая секция каркасного дома и должен быть дан перечень используемых материалов.
Вроде вот этого:

Если проект не такой, секции не разложены и нет перечня материалов - платить деньги на него не стоит. Для строителей он будет бесполезен.
Проект - это первое и главное в строительстве любого дома - и особенно каркасного.