Усовершенствовать систему отопления частного дома.

Всё верно! Вы подошли к физическому понятию относительное и абсолютное давление! То есть что показывает манометр! Манометр как раз и показывает относительное давление-- разницу в давлениях атмосферном и внутри бака. То есть избыточное давление. И всё верно, если избыточное давление будет равно нулю, то это значит, что в груше бака и наружное давление воздуха будет одинаковым. Если же при таком давлении, которое равно атмосферному вы будете подавать в бак теплоноситель при избыточном давлении 1 кг, то груша в баке уменьшится в объёме в 2 раза. То есть половину бака заполнит теплоноситель и бак на этот объём работать не будет. Поэтому в расширительном баке и делается даление близкое к рабочему, в данном случае 1,5 кг. Если вы будете использовать бак, как гидроакомулятор на холдной воде,на насосной станции, то там давление выбирается 1/2--2/3 от рабочего. Что бы в баке был небольшой запас воды.

В данном же случае, самое простое, что может растянуть теплоноситель-- это дужка манометра. Хорошо, хоть это есть, куда деваться воде. Иначе разопрёт котёл! Труба вряд ли лопнет!

 

То есть должны существовать некие нормы (нормативные акты) запрещающие перекрывать котел с обеих сторон (отделять его от остальной части системы), когда система работает на ином котле. И делать это (перекрывать оба крана) только в случае замены котла.

Это ситуация уже нетривиальная, а отопление в частном доме должно быть понятно и ясно даже челу далекому от физики и техники. Поэтому считаю ошибкой производителей баков, что они не ставят манометр непосредственно на баке.
Итак, с помощью ваших советов (за что огромное спасибо) сделал вывод по своим действиям: сливаю систему, ставлю предохранительный клапан, открываю кран на РБ, заливаю систему, смотрю на манометры системы - они показывают около 1. Далее проверяю - давление в баке должно быть 1.5. Начинаю топить и слежу, чтобы давление в системе оставалось на уровне 1.0-1.2. Все ли я учел? Спасибо.

 

Почти так. Маленькое уточнение. Если в воздушной камере бака относительное давление равно нулю, то у нас нет никаких идей о том, какую часть объема занимает груша. Должно быть хотя бы чуть-чуть повышенное давление, чтобы была увереность, что груша "сплюснута". То есть воздух из нее выдавлен. Тогда будет как Вы говорите. Если при нулевом давлении в воздушной камере груша окажется расправлена, то, соответственно, воздуха в баке будет меньше и "не будет работать" не половина бака, а гораздо бОльшая его часть.

Хорошо, если объема дужки хватит.

Ну.... Производители баков и другого отопительного оборудования наивно полагают, что установкой, обслуживанием и регулировками котлов и другого оборудования занимаются специальные фирмы. А владельцу дома говорят, что если загорится вот эта лампочка, звони вот по этому телефону.

На самом деле, манометр на баке вообще не имеет смысла. Его показания надо смотреть только при слитой системе, чего в нормальной жизни не случается. А раз в год, проводя профилактику котла, мастер все равно должен это делать и при необходимости подкачивать. И манометр у него есть. На насосе.

Последовательность чуть-чуть не такая.
1. Открыть кран на РБ и больше его никогда не закрывать, кроме как для ремонта/замены РБ.
2. Слить систему
3. Поставить предохранительный клапан
4. Проверить давление в РБ. Оно должно быть около 1.3. При неоходимости подкачать, или сбросить.
5. Залить систему до давления 1.5.
6. Начать топить и убедиться, что давление не растет сильно выше давления в "пустом" расширительном баке.

То есть:

1. Давление в воздушной камере расширительного бака (которое меряется автомобильным манометром) надо контролировать ТОЛЬКО ПРИ СЛИТОЙ СИСТЕМЕ. Иначе Вы получите то же давление, что и в системе, если в системе давление выше.

2. Расширительный бак начинает работать, когда давление в системе отопления ПРЕВЫСИТ давление в его воздушной камере. То есть если бак накачан до 1.5 бар, то давление в системе отопления сначала вырастет до 1.5 и только потом включится расширительный бак и начнет впускать в себя излишки теплоносителя. Если для Вашего котла допустимое давление 4, то можно воздушную камеру накачать до 1.5, но не удивляться, если давление в системе поднимется до 1.8 или даже до 2. Это нормально. Зависит от соотношения количества теплоносителя в системе и объема расширительного бака, ну и от величины нагрева, конечно. Кроме того, греется не только теплоноситель, но и воздух в расширительном баке, что приводит к дополнительному повышению давления, так что ничего страшного.

На счет давления в расширительном баке и в системе. Я бы все-таки накачивал воздушную камеру расширительного бака до давления чуть меньшего, чем давление теплоносителя в "холодной" системе. Чтобы расширительный бак работал с самого начала и "подпирал" даже холодный теплоноситель. Иначе, если хоть небольшая часть теплоносителя уйдет из системы, то давление упадет сразу до нуля и будет возможен "подсос" воздуха. А давление в системе я бы увеличил больше 1 бара, поскольку у вас 3 этажа. Это почти 10 метров, то есть в верхней точке системы будет почти ноль, при давлении на уровне котла около 1. Думаю, 1 бар на перепад высот, плюс 0.5 "про запас" будет достаточно.

P.S. Я не специалист по системам отопления. Просто 10 лет живу на даче и в силу необходимости постепенно разбираюсь в разных инженерных системах своего дома. Все вышесказанное - плод моего воображения на базе школьного курса физики + чтение статей в интернете + здравый смысл. Поэтому все последствия от следования советам дилетанта исключительно на Вашей совсети.

 

Я так понимаю, что это два взаимоисключающих случая. Т.е. когда "бак соединен с системой", то предполагается, что в системе залит ТН (иначе же это уже не система, а набор трубопроводов)?

А зачем больше? (Этот вопрос, чтобы теорию лучше понять). Ведь и при 1 радиаторы греют (правда, когда ТН заполнил их).

 

И, пардон, вдогонку - а как сливать из РБ?

 

Очень просто, слить воду из системы или хотя бы снизить давление в системе до нуля. Вода из бака сама уйдёт(должна). Грушей выдавит теплоноситель, если, конечно бак исправен.

 

Во-во. Опять парадокс? Чтобы узнать исправен ли бак - надо измерить давление в его воздушной камере при слитой системе. А слить ТН из РБ получится только в случае его исправности. Т.е. без весов или тряски бака из этого круга не выбраться? (Прошу прщения за настойчивость на грани назойливости).

 

Не совсем так. Когда бак соединен с системой и из системы слит ТН, то это действительно набор труб. Избыточное давление в нем равно нулю. Но в расширительном баке есть еще герметичная воздушная камера. И в этой воздушной камере должно быть избыточное давление воздуха, даже если бак вообще ни к чему не присоединен. Когда говорят о давлении подкачки расширительного бака, имеется ввиду именно такая ситуация - бак присоединен к слитой системе, или вообще отсоединен от нее. Главное, чтобы на его выходе небыло никаких запирающих устройств или трубы с повышенным относительно атмосферного давлением теплоносителя.

Ну я же говорю, я не специалист. Особенно в теории. Надо обеспечить, чтобы во всех точках системы давление всегда было избыточным. Если в системе 1 бар, то при небольшой "усадке" теплоносителя, например, если он охладится ниже той температуры, при которой его закачивали, давление может снизиться. За счет большого перепада высоты в системе может оказаться, что в верхней точке вместо избыточного давления получится разрежение. Поэтому я бы предпочел иметь некоторый запас по давлению, чем держать его "на грани". Но если в системе 1 бар, то бак нельзхя накачивать до 1.5 Получится, что он будет "подпирать" только нагретую систему, а в холодной системе давление нечем будет поддерживать. Поэтому я и писал, что давление подкачки бака должно быть несколько меньше, чем давление в холодной системе. Тогда в баке всегда будет некоторое количество теплоносителя и в случае чего он оттуда выйдет и не даст создаться разрежению.

 

Не... Парадокса нет. Вы сливаете систему и оставляете ее открытой. Подключаете манометр к баку. Если бак исправен, там будет избыточное давление. Если неисправен, то избыточного давления там не будет, независимо от того, остался там теплоноситель или нет.

Если в баке избыточного давления нет, то это может быть вследствии неисправности нипеля. Тогда просто начинаете качать. По мере закачки в воздушную камеру воздуха, ТН, даже если он есть в баке, будет вытеснен из него и когда будет вытеснен весь теплоноситель, начнет расти давление.

У меня еще была интересная неисправность. Бак сдулся из за неисправности нипеля, а мембрана - та сама груша, после сезона эксплуатации без воздуха в баке просто прилипла к внутренним стенкам. То есть давление ноль, но при попытке закачать сразу вырастает до максимально достижимого насосом, а если насос отключить, то падает до нуля. Я открутил нипель и через его дырочку обратной стороной карандаша отлепил мембрану от стенки бака. После этого бак заработал нормально.

 

Я неоднократно встречал другую неисправность. При давлении в системе нажимаешь на золотник нипеля спичкой, а от туда течёт вода! Бак разбирал только один раз. Обычно меняли сразу бак. Разобрали как-то на заводе, на станции водоподачи из скважин гидроакомулятор на 250 или 300литров, там тоже текла вода при нажатии на золотник. Там была в хлам порвана груша! Грушу заменили, второй бак главный механик решил списать и выкинуть в металлом. Типа сказал, что купить грушу новую и заплатить за ремонт бака стоит примерно одинаково, а что для завода 2-3 тысячи. В цеху, пытались в гидроакомуляторе накачать давление воздуха в грушу, тоже самое-- груша худая, качаем компрессором туда, а воздух уходит и давление вобще не поднимается. Даже вскрывать не стали бак-- выбросили и поставили новый. Там причина разрывов мембраны понятна, превышение рабочего давления. Рабочее давление бака 10кг, а в начиличии перепады до 16 кг!

 

Я менял грушу только один раз. Там, правда, бак был маленький. Но груша стоила 150р, а бак целиком около 1000. Правда сначала купил новый бак, а уже потом стал менять грушу Теперь "поменятый" бак у меня в уличной поливалке работает.

А вот на счет превышения давления не понятно.... Я думал предельное давление - это то, на которое прочность бака рассчитана. Груша-то по идее не должна особо нагружаться. Там же с одной стороны вода, с другой воздух. Сама по себе груша чуток сильнее растянется и все. Хотя, конечно, не могу стопроцентно утверждать....

 

Всё верно! Предельное давление это, то, на что расчитан бак, оно указывается на шильдике бака и в его паспорте. Но если скважинное хозяйство никак не обслуживать, а завод не заключает ни с кем договор на обслуживание-- деньги платить не хотят. Есть вода, ну и ладно. Мембраны рвутся по другой причине. По технологии у них вода используется либо полным расходом, либо вобще нет расхода. Это техническая вода или, если точнее вода на технологические нужды. В насосной станции был забит датчик давления и насосы при прекращении расхода отключались по перегрузке с бо-о-ольшим запаздыванием. В результате идёт расход, причём очень не маленький, порядка 70 кубов в час, потом в цеху резко закрывают шаровый кран, сотка стоит. Происходит гидроудар, потом насосы работают на нулевой расход. Насосы для этого не предназначены! давление получается порядка 14-16 кг. Как уже говорилось насосы всё-таки защитой отключаются. А в результате порваные мембраны в гидроакомуляторах и разорваный подземный трубопровод, бурун и большая промоина грунта с его уносом, и прудом на месте аварии. Потом, начинают нам обрывать телефон с просьбой устранить аварию и восстановить водоснабжение. На устранение начинают придираться к смете, кроить деньги и скандалить, что мы якобы плохо сделали. Хотя давление в трубопроводе было заявлено 8 рабочее и 10 предельное! Вот и пришлось как только появились прорывы и подозрения на неисправность станции, выяснять причины прорывов. После чего составлять соответствующий акт на нарушение техусловий и прекращение гарантии по указаным причинам.