Утепление чердака - купили дом, крыша не утеплена

Добрый день. Купили дом. Имеется хороший по размерам чердак, крыша не утеплена. Чердачное помещение будет использоваться только в теплое время года. Сейчас надо утеплить его, чтобы было тепло в доме. В этом случае надо ли утеплять крышу или лучше утеплить пол чердака, а крышу просто обить вагонкой без утепления? И сколько слоев утеплителя надо класть на пол чердака, чтобы в доме было тепло. Спасибо.

 

Конечно же ты утепляешь покрытие кровли, а чердачное перекрытие звукоизолируешь. Иначе ты жить на мансарде не сможешь. Звамерзнешь..

 

Утепляйте пол чердака! Советую утеплить специальным лёгким!!! тепло и звукоизоляционным раствором ТМ "ТЕПЛОВЕР", либо засыпать вспученным вермикулитом!!!!, и при этом не нужно использовать какие то утеплители. Потери тепла снижаются на 92%!!!! Пожаростойкий.

 

утеплят лучше пол чердака - минваты 200 мм хватит с головой, если только зимой не -40. А крышу ...тоже придется утеплить, ТАК КАК ЛЕТОМ ЭТО БУДЕТ УХЛАЖДЕНИЕ, т.е защита от перегрева. При этом нельзя нарушать вентиляцию стропил и обрешетки. везед оставлять продухи для этого.

 

Какую толщину утеплителя надо создать для утепления крыши в этом случае? Хватит ли утепление в 5 см пеноплексом?
Спасибо

 

каким слоем Тепловера покрывать пол? Вспученный вермикулит засыпается между лагами или на него можно просто сделать стяжку, а сверху фанеру?

 

Уважаемые консультанты, объясните пожалуйста, в чём секрет.
В детские годы постянно лазил на чердак двухэтажного дома, построенного в 50-тые годы,(типовой для народа)крыша была накрыта обыкновенным шифером чердак был засыпан чем-то вроде керамзита (может быть это был шлак) и никаких паро проницемых плёнок, никаких других утеплений. Ни в одной квартире второго этажа нашего дома не отсыревали потолки, небыло плесени, держалось тепло. А сейчас у народа сплошные проблемы. Как это они так строили? В чём тут дело? Вопрос не иронический, а практический. Хочу понять в чём секрет. Може их опыт можно использовать.

 

Слой вермикулитовой засыпки на чердачном перекрытии толщиной 5см снижает потери тепла на 75%, 7,5см на 85%, 10см на 95% может использоваться при температуре -250 до 1200. Теплоизоляционные показатели - 0,04Вт/мК, а звукопоглащение 0,6-0,8.
Вобщем нужно знать какое у Вас перекрытие!? Можно например сделать 3см подсыпки вермикулитовой и 2см слой стяжки специальной вермикулитовой смесью на основе цемента, у неё те же технические данные. Можно полностью залить без подсыпок, слой сделать в 4-5 см.

 

перекрытие- заводская плита перекрытия. Чердак большой 9м х 10м. Сколько надо материала на такой объем?

 

Вопрос конечно интересный,примите мою версию ответа.Первое -это хорошая вентилляция чердака,я в свое время налазился,устанавливая там антенны,потому помню.Второе при Социализме шифер был дармовой и видимо в вашем доме крыша не протикала.третье-шифер не такой,чтобы на нем конденсировалась влага.Плюс хорошее отопление-это когда зимой открытые форточки,а это тоже вентилляция.

 

Я слышал,что чердачный пол утепляют пеной.Хотелось бы узнать об этом поподробнее,что из себя представляет и насколько это надёжно?

 

Если будет утепляться только потолок (пол чердака), потом летом в мансарде будет очень жарка, т.е. очень сложно здесь проживать. Т.е. если планируется проживание в мансарде, потом будет необходимо утеплить крышу.

Но должно знать, как сейчас сделана конструкция кровли, т.е. если современный пирог будет позволять возможность испарении водянных паров из будущего утеплении (содержает правильно работающий вентзазор), и если под кровельным покрытием (пор контррейками)находится гидрозащитный слой, т.е. чтобы конденсации или задуванный снег не нарушал функцию самого утеплителя.

Если вышеуказаного нет, потом необходимо сделать между утеплителем и современным пирогом кровельного покрытии достаточно большой вентилируемый воздушный зазор и между этим зазором и утеплителем вложить супердиффузионную гидро-ветрозащитную мембрану.

Относительно общей толщины утеплителя между и под стропилами это зависит от района, где находится Ваш дом, но рекомендую применить не меньше, чем 160 мм. Под последным слоем утеплителя применить паронепроницаемым образом соединенную и уплотненную пароизоляцию, потом рейки (или профили) и доску потолка.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

Правильный вопрос ! Ответ простой ! Разница получается между лёгкой (не капиллярной) и не лёгкой (капиллярной) утепленной конструкцией и в том если паропроницаемое и паронепроницаемое кровельное покрытие и его несущий слой.

Если в качестве кровельного покрытии применялся паропроницаемый шифер на паропроницаемом деревянном настиле (наружный высокопаропроницаемый слой не ограничивающий возможность испарении) и под этим слоем находилис паропроницаемые капилларные утепляющиеся слоя достаточной толщины, потом у такой конструкции не требуется пароизоляционный слой. Дело в том, что такая конструкция работает одинакаго как напр. кирпичная стена (не лёгкая конструкция). Если в такой конструкции поялвяется конденсация водянных паров, потом эти конденсации впытываются в польных объём конструкции (и не повреждая ее функции) и от этого потом получается огромная возможность испарении этих конденсатов из конструкции в наружное пространство. Кроме того конструкция сама о себе является ветронепроницаемая и с огромной теплоёмкостью.

У лёгкой конструкции с использованием не капиллярных лёгких утеплителей (минвата, стекловата, ЭПС, ...) нет возможности впытывании конденсатов в объём материалов, конденсации остоются в форме каплей воды (маленькая повержность воды в связи к объёму воды в капле) и от этого получается очень медленная возможность испарении конденсатов из конструкции в наружное пространство. Потом конденсация более большая чем возможность их испарения, конденсации начисливаются и потом появляются Вами указанные проблемы (плесени, гниение, вытечка конденсатов во внутренее пространство, ...). И если ещё в качестве кровельного покрытии, или деревянного настила, или подкровельной гидрозащиты примениться слабопаропроницаемые слоя без парильно работающего вентзазора, потом возможность испарении совсем маленькая. Кроме того лёгкая конструкция не имеет достаточную ветронепроницаемость и теплоёмкость.

Поэтому у лёгкой конструкции необходимо применять пароизоляционные слоя под утеплителем (со стороны внутреннего пространсва) и у не лёгкой конструкции с паропроницаемым кровельным пирогом пароизоляция не требуется. Т.е. чтобы пароизоляционный слой ограничивал вход водянных паров из внутреннего пространства здания в утепленную конструкцию и обеспечивал что не будет получаться движение воздуха между внутренным и наружным пространством, т.е. воздухонепроницаемость.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", www.juta.ru

 

Утеплить чердачный пол ПУР пеной теоретически возможно, но это будет очень дорогое утепление. Выгодность этого в том, что можно благодаря очень низкой лямбды ПУР применить меньшую толщину утепляющего слоя, чем в случае применении обычной стекловаты или минваты. Не выгодность в цене, в горючески утепляющего слоя, и в том, что сам это сделать нельзя, должно пригласить специальную бригаду с определённым смешивающим апаратом.

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

мне кажется самы простой вариант на плиту положить ЭПС - если постоянное проживание, то 15-16 см. Сверху лист фанеры или OSB и финальное покрытие - ламинат либо ещё чего.