Утепление чердака

Татьяна.....будьте внимательней......Я написал что 200 мм положено....но лежит 150(на потолке - поэтому "как бы со щелями")...на фото видно, что над слоем утеплителя чуть чуть торчат "остатки" затяжек - они выполнены из доски 50х150мм
....Что бы было понятней покажу фото мансарды из помещения (окна в ней только фронтонные)...
.....Верить или нет - дело ваше.....я говорю то что есть...
....В доме конечно же есть отопление......Но мансарда - это самый верхний этаж....тёплый воздух всегда стремится вверх...через "шахту лестницы" (по сути - труба) с этажа на этаж попадает и в мансардную часть....и в зависимости от размеров дома и внешней температуры создаётся "эффект обогрева" верхнего этажа (мансарды) в большей или меньшей степени (...конвекция однако...).Это не я придумал - это давно достаточно эффективно работает при относительно небольших размерах мансардного помещения)Поэтому батареи отопления(при соответствующих погодных условиях) могут не работать(например их отключит автоматика)Я не говорю что у вас будет также....я просто привожу живой пример с размерами помещений (Дом одноэтажный 9х9 + мансарда 6х8,5....бревно + каркас мансарды(утепление каркаса мансарды темже Изолайтом 50 плотности - 150 мм....(не забывайте, что мансарда - это по сути термос)..За счёт люка в потолке всегда есть доступ в чердачное помещение...и если вас смущает толщина 150 (против положеных 200)...всегда есть возможность добавить недостающее....но я подчёркиваю, что основным моментом является КАЧЕСТВО УКЛАДКИ УТЕПЛИТЕЛЯ!!...примнительно именно к чердачному перекрытию (т.е. ответ на ваш вопрос).....Но пока (в течение двух зим эксплуатации) всё нормально и при 150 мм (остальные параметры я указал в предыдущем посте)
...Люк на чердак (пробка в термосе)- важный элемент - возможность контроля в процессе эксплуатации + возможность ремонта в случае необходимости(его размеры 80Х80 см мало влияют на потери тепла, естественно, что он утеплён).
....С ув.

 

Первая фотка чердак(холодный), а вторая жилая мансарда)?
насчёт 150 без щелей и 200 со щелями так и не поняла что чему, тут без поллитра.....Но поняла другое. Дом сруб и фронтоны брусовые? Так? Вся мансарда утеплена 150 мм изолайт. Так? Ну тогда вопросов нет,150мм для фронтона это очень даже... Обычно жадничают и делают 100 максимум.Но на мансарде вижу перегородки.Как же тогда тепло доходит в комнаты второго этажа? Вопрос : чем отделан дом снаружи? Сайдинг,вагонка? Что за труба посередине ? железная печка-буржуйка?Судя по диаметру трубы а-ля камин?Межэтажные перекрытия утеплены? Если да, то какая толщина утепления? И ещё дом 9*9 мансарда 6*8,5??????? Жду ответа С ув.

 

Вот так наверное будет понятнее?....Мансарда - каркасная.....Перегородок в ней нет(на предыдущем фото видны стены, ограничивающие её- это одно помещение)...150 мм это опять же с точки зрения уменьшения расходов при строительстве (однако повторюсь делать желательно 200мм...даже на фронтонах).Межэтажные перекрытия утеплены всё теже 150 мм
.....Почему мансарда(жилое помещение под крышей)меньше чем общая площадь??....Так было удобнее с точки зрения силовой конструкции кровли, кроме того это даёт большой плюс с точки зрения отслеживания поведения кровли в процессе её эксплуатации ИЗНУТРИ здания.Зрительно контролируется 70 процентов площади - остальное на ощупь!!
Если бы жилая площадь мансарды занимала всю площадь постройки,то возможность контроля отсутствовала бы полностью.Говоря нормальным языком - Я ЗНАЮ, что происходит (или не происходит )с моей кровлей круглый год в любой момент времени.Чтобы это узнать мне требуется полчаса.И не теоретически, а на практике.
....А отсутствие примерно 30 кв метров (20%) в жилой площади согласитесь - небольшая плата за спокойствие К тому же их ещё убирать и отапливать не надо ,хотя они тоже используются в качестве подсобных помещений.
.....А тёплый воздух попадает в мансарду через дверь (Справа в углу на предыдущем снимке - за ней лестница с 1 на 2 этаж)
....Труба на снимке - это труба...парилки. Это вообще то банька...которая в процессе строительства преобразовалась в домик с общей площадью в 120 м/кв и уже успешно используется с сентября 2007 года (т.е наступил третий эксплуатируемый период осень-зима - самое поганое время для мансард).
..С ув.

 

Теперь, конечно, гораздо понятнее. Остался один вопрос для уточнения. Утеплена только жилая часть мансарды? Так. наз технические помещения не утеплены? Ни фронтальные, ни кровельные части?
Проект был готовый или сами придумали? В общем очень даже....

 

Совершенно верно.... ....Только жилая часть, внутри техпомещений и на чердаке "гуляет ветер".....Веники чувствуют себя там великолепно... Проект "самодельный"....По принципу минимизации расходов (но не в ущерб качеству)...

 

Побольше бы таких публикации и поподробнее- и с фотографиями.Я тоже утеплила потолок своего дома так:первый слой -бумага плотная (но не картон),опилки сантиметров 10,а потом на опилки уложила минвату всякую и изовер и простую минвату в 2 слоя ,но видимо маловато это все все таки приходиться топить побольше,чтобы тепло в доме держалось.Если буду жива,то на следующий год летом переберу все утепления-может быть минвату в 3 слоя положу.

 

Комбинировать минвату и стекловату возможно, так как у обоих материалов очень большая паропроницаемость (эквивалентное диффузионное сопротивление мю прибл. с 1.5 до 5). Стекловаты и минваты произодится также с меньшей и также с большей теплопроводностью, т.е. фактически каждый крупный произодитель минваты или стекловаты производит несколько типов своей продукции, которые отличаются разной теплопроводностью (лямбдой - цифра 0,0...Вт/м.С). Т.е. от одинаково произодителя можно получить вату с разной лямбдой напр. тажке с 0,035, с 0,037, с 0,039, с 0,042 и т.п. Т.е. необходимо смотреть на точный тип предлагаемой ваты (всё разно если стекловаты или каменной ваты), причем чем меньшая цифра лямбды, тем лучше утеплитель при одинаковой толщине утепляет.

Относительно общей необходимой толщины утеплителей в конструкции должно знать район, где находится дом (чтобы знать нормой необходимое сопротивление на проход тепла конструкции) и должно знать лямбду использованых утеплителей, чтобы было возможно высчитать требуемую толщину утеплителей в конструкции.

Незабудьте, что под нижним слоем утеплителя необходимо применить паронепроницаемым образом соединенную и уплотненную пароизоляцию (напр. Ютафол Н 110) и над слоеми ваты нельзя применить слабопаропроницаемый материал, т.е. возможность испарении водянных паров из ват должна быть не ограниченная каким то слабопаропроницаемым слоем. Т.е. если хочется ваты с наружной стороны чем то закрыть, потом или супердиффузионой мембраной (напр. Ютавек) или слоем нетканного текстиля. Не использовать битумные материалы, плёнки, ОСБ или МФП плиты, ПВХ и т.п. !!!

С уважением

ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

 

Ужасно... Если вы всетаки решили встать на тернистый путь утепления переркрытия опилками, то лучше снимите сверху все остальное и досыпте еще. Если хотите получить нормальную конструкцию с прогнозируемым поведением, делайте заново и расчетной толщины. Утепление перекрытия можно выполнить Эковатой - это натуральный органический материал, о нем можете прочитать здесь Эковата - теплый свитер для дома [ссылка не работает], или мин.ватой с соблюдением технологии укладки.
Учтите, что только утепление перекрытия может не решить проблему утепления дома. Подходить надо комплексно, утеплять стены и полы, ставить хорошие окна и теплоизолированные двери.

 

Делалось все второпях,может быть поэтому и неправильно получилось...Обязательно переделаю летом.У меня раньше не было интернета,да и женский ум... сами знаете не совсем,ну а сейчас постоянно сижу, читаю форумы и ума набираюсь по-тихоньку.На следующии год,а в-общем год уже наступил сделаю по уму.Спасибо,что есть такие форумы.