Утепление дома с мансардой

Строю дом, брусовой первый этаж плюс мансарда (ломанная крыша). Встал вопрос сколько необходимо приобрести утеплителя. Сперва думал, что для утепления бруса (толщина 15см) хватит 5 см утеплителя, однако почитал форум здесь и уже не уверен в этом.
Кроме того неожиданно для себя увидел, что и с мансардой тоже похоже несколько просчитался. Считал что хватит 10 см.
Соответственно прошу помочь в следующих вопросах:
1. Все же каким утеплителем лучше делать: у нас есть ПТЭ, Isover и Ursa - так и не понял есть ли принципиальные отличия, или же все равно что из этого применять?
2. какие толщины утеплителя следует применить для утепления брусовой части? (после утеплителя планируется зазор и сайдинг)

Да, у нас в Южно-Сахалинске при не очень сильных морозах (как правило) велика влажность и присутствуют хорошие ветра.

Спасибо.

 

Смотрите на сайтах классный материал по утеплению.
Для Москвы например крыша -20 см минваты, для стен из бруса - 15 см.
Урса, Изовер и Роквул - равноценные материалы для ваших целей.
Примените хорошую фирменную ветрозащитную мембранну и пароизоляцию. Стыки проклеить обязательно, а также примыкание к конструкции.

 

Хотите сказать что для стен надо вдобавок к 15 см брусу еще 15 см минваты? т.е. 15 см брус равноценен 5 см минваты (раз на крышу без бруса 20)???

 

Кстати, на счет материалов я вообще запутался - на этом форуме говорится что надо использовать плотность материала не менее 35 кг/м.куб. Однако если смотреть на URSA то у него маты для П30 (для наружных стен зданий) имеют плотность 32 кг/м.куб. - Может мне все же кто-то прояснить какие марки я могу использовать для своих целей?

 

Во Вашем районе требуется сопротивление на проход тепла конструкцией R 4,24. Т.е. для достижении этого необходимо применить мин. 15 см утеплителя между балки + 5 см перед балки. Со стороны интерьера необходимо на утеплитель применить пароизоляцию (напр. "Ютафол Н") и со стороны наружии рекомендую на утеплитель применить ветрозащиту (напр. "Ютавек 85"). Рекомендую применить такую минвату, у которой лабмда (тепропроводность) не больше, чем 0.04.

Внимание : пароизоляцию необходимо паронепроницаемым образом соединить также между собой и также к всем соприкасающим и проникающим материалам и стенам ... (напр. лентами Ютафол СП АЛ, Ютафол СП 1, клей Ютафол Мастик...).

С уважением

ЯН РЫПЛ

 

Спасибо за развернутый ответ. Ответьте пожалуйста еще на уточняющие вопросы.
Мне тут предлагают вентилируемый фасад и "стены" мансарды делать из "Базалит Л-50" или "Базалит Л-75". В характеристиках у них есть три лямбды: лямда-25 лямбда-А и лямбда-Б, - на какую мне смотреть? И если знаете эти материалы, то посоветуйте какий из этих материалов подойдет?
Могу я вместо Ютавека использовать Изоспан-АМ?
Можно если в мансарде 10 см минваты будет между балками, а 10 перед ними, - у меня балки 15см, или же надо наращивать рейками балки для помещения 15 см минваты между ними?

 

Да еще забыл спросить.
Почему-то все говорят что первый слой утеплителя стен надо вести в вертикальном направлении (направляющие сверху вниз), а второй в горизонтальном. - Это принципиально?
Суть вопроса в чем, стены брусовые, за год другой могут немного просесть. Может можно сделать первый слой утеплителя в горизонтальном направлении, тогда при усадке бруса немного сожмется утеплитель первого слоя, а второй слой направляющих закрепить только на глубину реек не трогая брус стен (чтобы могло сыграть) или вообще вертикальные направляющие специальные взять - там прорези позволят отиграть усадку бруса.
Очень нужен совет в этом вопросе.

 

Если будет комбинироваться 15 + 5 см или 10 + 10 см это уже нет большая разница и фактически это не играет роль.
Лямбда у этого материала зависит от условий экзамена, у первого случаа когда есть минвата совсем сухаа, у А когда минвата с 2% влажностью, у Б когда минвата с 5% влажностью. В случае Ваших конструкций рекомендую смотреть на лямбду буквы А (если бы минвата использовалась в однослойной конструкции кровли потом должно смотреть на Б). Если эта лямбда больше чем 0, 04, общую толщину утеплителя рекомендую повысить на 10%.
Использовать Изоспан-АМ рекомендую только для структур стен (вентфасада), не для кровли или мансарды.

ЯН РЫПЛ

 

Это рекомендование выходит из того, чтобы прекратить теплопроводность несущих деревянных конструкций. Дело в том, что сухое дерево (хотя только с 10% влажностью) имеет 4 раз высшую теплопроводность чем сам утеплитель. И если бы допольнительные рейки были применены паралелно на несущие балки, потом через дерево уходит большое количество тепла и существует риск, что в этом узле будут возникать также проблеммы с конденсациями. Поэтому допольнительные рейки несущие следующий слой минваты тоже рекомендуется применять на основные несущие вертикальные конструкции горизонтально. Утеплитель между несущие конструкции владывается так, что ширина приготовливается на 2-3 см более, чем является ширина пространства между конструкциями. Потом также после просушении дерева, не могут возникать трещины между утеплителем и брусом. Но сжать самую минвату во всей площади (сжать толщину) не рекомендую, так как потом растёт теплопроводность этого материала. Напр. сжатая минвата с 10 на 8 см не работает на 80%, но только на 60%.

ЯН РЫПЛ

 

На сколько я понял я спрашиваю несколько об ином.
Есть брусовая стена. Как ее утеплять в 2 слоя: - с наружной стороны прибивают вертикальные рейки-направляющие для слоя утеплителя (куда его и крепят). Затем делают второй слой утеплителя - на направляющие рейки первого слоя перпендикулярно к ним (получается что горизонтально) прибивают направляющие второго слоя.
А у меня вопрос, можно ли наоборот, направляющие первого слоя прибивать горизонтально (параллельно брусу), а направляющие второго слоя к направляющим первого слоя в вертикальном направлении (перпендикулярно брусу). - Тогда при усадке бруса как бы уменьшится расстояние между направляющими первого слоя (соответственно утеплитель чуть сожмется, но в поперечном направлении,и как бы усилится распор утеплителя в направляющих).
Можно так?

 

А чем он хуже, вроде тоже как "супердиффузная мембрана". Надо какие характеристики смотреть?
Просто есть еще Ютавек 115 (такой подойдет?), но он в 2 раза дороже.

 

Проблема в уровни водонепроницаемости. "Ютавек" имеет водонепроницаемость класа W1 и гарантия высоты столбца воды больше чем 2000 мм (фактически больше чем 3500 мм) и "Изоспан АМ" достигает только класс водонепроницаемости W2. Кроме того Вы можете использовать на кровли также "Ютавек 95" (если растояние балок не больше чем 100 см), и в конструкциях стен "Ютавек 85", т.е. материалы дешевые чем "Ютавек 115".

ЯН РЫПЛ

 

да так можно тоже.

 

Огромное спасибо за консультацию!