Утеплитель для деревянного сруба

а как плитой с плотностью 100 кг/м3 обойти неровности сруба?

 

Вырезаются клинышки под профиль и используется профессиональная монтажная пена с практически нулевым расширением типа Ceresit CT 84, Макрофлекс(зима), Титан (зима)...Вначале выводится поверхность, а после устанавливаются основные плиты утеплителя. Причём нельзя использовать плиты ППЖ (чёрные, серые), так как у них очень высокое водопоглощение.

 

Теоретически, а видимо, раз это советуете Вы, и практически, такая технология возможна. Но Вы же понимаете, что стоимость такого способа теплоизолировать фасад превысит стоимость самого сруба, полагаю, что даже в разы.
Знаю, что на практике, вопросом утепления сруба озадачивается домовладелец с ограниченным бюджетом, а вовсе не тот, кто способен менять по два автомобиля за сезон.
Необходимо практичное и недорогое решение.

 

Все верно: эковата обладает сорбцией (способна поглощать) и десорбцией (способна удалять) влагу. Паропроницаемость Эковаты намного выше, и составляет 0,67 мг/(м.ч.Па)

 

Технические решения по теплоизоляции сруба из бревна и бруса представлены а адьбомах:Теплоизоляционные изделич "ISOVER" в ограждающих конструкциях зданий ТР 12293-ТИ.2005, и аналогичном " URSA" ТР 12207-ТИ.200.
Изовер предлагает снаружи по вертикальному деревянному каркасу маты KT-40,KT-37 или плиты KL-37,35,34, и ветрозащиту по горизонтальному каркасу -плиты RKL,RKL-A,VKL,воздушный зазор,внешняя отделка,
а изнутри между бревнами-маты KT-4O и внутренняя отделка без каркаса.
УРСА предлагает снаружи плиты П-20-30 по деревянному каркасу, воздушный зазор,внешняя отделка.
Планки между бревнами можно закреплять , но изнутри ( если будет внутренняя отделка), но,учитывая, что вата теплее дерева-лучше ватой.
Воздух между бревнами и утеплителем с наружной стороны не страшен, т.к.конденсата там не будет ( и дерево и вата хорошо проводят пар). Причем дерево "дышит" через торцы.
Финализирую: с наружи сруба при устройстве воздушного зазора необходимо применять плиты, или плиты и маты внутренним слоем( что дороже).Толщина
теплоизоляции по брусу 150х150- 80-100 мм, по бревну не менее 100 мм.

 

Альбом технических решений "URSA" ТР 12207-ТИ.2000 передо мной.
В альбоме нашёл решения по утеплению кирпичной стены, стены из блоков, бетонной стены, пролистал всё, решения по срубу найти так и не смог.
Уточните, пожалуйста, на какой странице Вы нашли техническое решение утепления сруба.

Т.е Вы утверждаете, что установив плиты по каркасным направляющим вертикально вдоль бревенчатой стены, с образованием воздушных карманов между поверхностью утеплителя и фигурным профилем бревенчатой стены, конструкция будет работать на сохранение тепла.
Моё мнение иное. Эта конструкция работает только в теоретической модели
В теоретической, идеальной модели, которая предполагает что холодный воздух вне конструкции не будет иметь возможности прямого проникновения в воздушные карманы, образованные фигурным профилем бревна и плоскостью теплоизоляционной плиты, смешиваясь с воздухом карманов, действительно, всё выглядит благополучно.
Но это в идеальной модели, на практике же, обеспечить изоляцию образовавшихся воздушных камер от внешнего холодного воздуха не удасться. В следствии чего, слой теплоизоляции, абсолютно не важно какой плотности, да хоть 200 кг/м3, вообще не будет иметь смысла, т.е. он не будет работать на сохранение тепла, ну или почти не будет.
А вот это почти, может создать условия когда точка росы окажется в этих карманах, что приведёт к накоплению влаги на поверхности брёвен. Отсутствие должной вентиляции в этих карманах затруднит вывод этой влаги. Что будет дальше, надо продолжать? Да что мои слова, на этом форуме представлена не одна печальная история, теоретиков.
Я указал на минусы Вашего предложения, парируйте, если сможете. Вы заявили, что предложенная мной схема теплоизолирования бревенчатого сруба не годная, так приведите кроме заявлений ещё и аргументы.
И ещё.
Дерево действительно имеет относительно высокий коэффициент паропроницаемости вдоль волокон, но,
первое, паропроницаемости, а не водопроницаемости;
второе, паропроницаемость и обиходное понятие дерево дышит не имеет ничего общего, это разные понятия, и способность дерева к сорбции и десорбции на фасаде бесполезно.

 

1.Утепление по брусу изложено в главе 5.5.
2.Если точка росы будет в бревне ли на поверхности -сгниет сруб.Необходима достаточная толщина утеплителя. Холодного воздуха в карманах при этом и при сплошной внешней отделке не будет.
3.Готов обсуждать конструкцию, когда она появится.
Пока вижу только ее часть.
Самостоятельно маты между вертикальным каркасом не применяются -только плиты.
4.Про паропроницаемость и сорбцию лучше в личке, еще лучше по телефону,тем более, что про второе я не писал.

 

Глава 5.5.
Называется «Утеплители URSA в конструкциях стен при малоэтажном и коттеджном строительстве». Пункт 5.5.3. этой главы, гласящий что «При утеплении стен деревянных домов и коттеджей нет поэтажных ограничений и можно применять любую марку изделий URSA и любой тип облицовки» заставляет задуматься о каком виде теплоизоляции стен идет речь: наружнем или внутреннем? Похоже что речь идет о внутреннем т.к мы все знаем, что М11 может применяться только там.
Читая дальше, находишь, что «При облицовке домов из бруса или бревен кирпичом рекомендуется использовать плиты марок П-20 — П-75». С этим пунктом согласен, жалко только рисунка нет, посмотреть, как крепить теплоизоляцию к дереву, наверное, применяя рондоль и саморез. Да и это не наш случай.
Пункт 5.5.4 все сомнения развеивает: в каркасных конструкциях наружных стен домов применять изделия (плиты и маты) от 15 плотности.
Применение только вертикальных стоек каркаса для крепления облицовки позволит отказаться от горизонтальных связей каркаса, которые приведут к уменьшению коэффициента однородности конструкции и соответственно к увеличению толщины применяемой теплоизоляции.

 

В том то и дело, Юрий, что в гл. 5.5. на рис. 5.5.2. показана схема теплоизолирование по брусу, а Сергей ССС задавал вопрос о теплоизолирование сруба. Действительно, упоминание по тексту в главе 5.5. о срубе есть, но схемы аналогичной 5.5.2. нет. Брус - прямоугольное сечение, и никаких проблем с теплоизолированием, сруб (бревно) - круглое сечение, проблемы описаны выше.

Да хоть кирпичом обложите, эффекта стеклопакета не добиться, не-воз-мож-но.

Где появится? Сергей ССС возведёт? А чем вас не устривает, как предмет обсуждения, рис. на нашем сайте, в конце концов, рис. 5.5.2, где показано не то, что необходимо Сергею ССС, но то, что в Вашем видение является решением для Сергея ССС, по сути такая же схема-разрез. Её же Вы считаете возможным обсуждать как решение.

В схеме, предложенной мной, маты не имеют опоры на брус каркаса, фиксация матов на бревенчатой стене производится посредством горизонтальных реек, балагодаря которым мат и обходит профиль бревенчатого сруба, исключая образования воздушных карманов и надёжно удерживается на фасаде. При этом, обращаю внимание, что маты устанавливаются не между стоек каркаса, а по всей площади сруба, брус же каркаса крепиться на предварительно установленные крепёжные уголки.
Брус каркаса в схеме служит всего лишь подконструкцией для навесного фасада в виде, например, сайдинга, ЦСП, OSB и т.п., если же теплоизолированный, по предложенной схеме, сруб будет обкладываться лицевым кирпичом, то брус каркаса не нужен вовсе.

 

"Пункт 5.5.4 все сомнения развеивает: в каркасных конструкциях наружных стен домов применять изделия (плиты и маты) от 15 плотности."
ЧИТАЙТЕ СЛОВО КАРКАСНЫХ А МЫ ГОВОРИМ ОБ УТЕПЛЕНИИ НА ОТНОСЕ А НЕ О КАРКАСНОЙ СТЕНЕ!!!
Применение только вертикальных стоек каркаса для крепления облицовки позволит отказаться от горизонтальных связей каркаса, которые приведут к уменьшению коэффициента однородности конструкции и соответственно к увеличению толщины применяемой теплоизоляции.
ВСЕ ПРАВИЛЬНО, НО НАОБОРО: ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ ПАРЕКРЫВАЮТСЯ ВНЕШНИМ СЛОЕМ УТЕПЛИТЕЛЯ СОКРАЩАЯ МОСТИКИ ХОЛОДА ПО ДЕРЕВУ В 15 РАЗ НА ПЛОЩАДИ 1 М2
"В схеме, предложенной мной, маты не имеют опоры на брус каркаса, фиксация матов на бревенчатой стене производится посредством горизонтальных реек, балагодаря которым мат и обходит профиль бревенчатого сруба, исключая образования воздушных карманов" и.... ВОЗНИКАЮТ МОСТИКИ ХОЛОДА,ТК ВМЕСТО 100 ММ УТЕПЛИТЕЛЯ ПОЛУЧАЕМ 50 ММ ДЕРЕВА
А ДЕРЕВО В 10 РАЗ ХОЛОДНЕЕ !

 

Помоему делать один раз и на всю жизнь дешевле, чем много раз тренироваться и в итоге получить полное ГГГГГГ!

 

Представителям DVS:Позволю заметить, что рекомендации для УРСЫ разработаны НИИ Теплопроект в 2000 году -это была ПЕРВАЯ разработка. Сейсчас 2008 г. УРСА, ИЗОВЕР и др.производители за эти годы приобрели большой опыт по применению своей продукции.Читайте альбомы ИЗОВЕР (2005 )ИЗОРОК(2006)- там более совершенная конструкция.
Вы пытаетесь предложить вою конструкцию, похвально.
Но размещаете для обсуждения только ее часть без внешней облицовки, не указывая наличие или отсутствие воздушного зазора, ветрозащиты и др.
Вообще цилиндровку никто не будет закрывать ни с наружи ни изнутри- просто выберет достаточный диаметр бревна.
Утепление сруба необходимо для борьбы с холодом в старых домах.Но в них сначала нужно проконопатить стены, а потом утеплить.И поверьте на основе собственного опыта, опыта дачных соседей и других людей, которым довелось помогать решать подобные проблемы- никто не будет так делать, потому что есть разработанные менее сложные и затратные конструкции.
Для определения эффективности вашей конструкции достаточно произвести теплотехнические и диффузионные расчеты сравниваемых конструкций.
А можно просто понять что предложенная конструкция имеет значитель больший коэффициент неоднородности по сравнению и приведенными в альбомах, а значит и потребует большей толщиты теплоизоляции.
Значит в деревнях не приживется.
Последнее:к сожалению у нас утепляют подобные стены М-11, КТ-40 толщиной 50 мм, как самой дешевой. И никто не задумывается о том , что нельзя в -10 ходить в одной рубашке, и тем более выбрасывать деньги на ветер, отапливая улицу. Вот какую проблему всем нужно решать на этом форуме.

 

Пояснительный текст в статье пока отсутствует, но, мне казалось, что и так всем будет понятно, что брус обрешётки поз.4. необходим для навески фасадного материала, тем более Вам, Юрий, я на это указывал.

Не согласен, вентзазор показан.
Ветрозащитный слой действительно отсутствует. Но так ли он актуален в малоэтажном строительстве? Было бы интересно услышать аргументы в пользу его необходимости для домов в один или полтора этажа, а именно такой этажности 90% деревянных срубов.
В конце концов, его легко устроить, с креплением ветрозащитной супердиффузионной мембраны Ютавек 85 по горизонтальным рейкам.

Скорее всего речь идёт не о оциллиндровке, а обычном деревенском срубе.
И тут я с Вами вновь не соглашусь, в России огромное количество деревянных домов не соответствующих современным нормам по теплосбережению, Сергей ССС обладатель одного из таких домов. Дома уже стоят. Вы же не предлагаете менять в них врёвна?
Кстати, а какой на Ваш взгляд достаточный диаметр бревна?

Пока не видел ни одной разработки. В альбоме технических решений URSA, на который Вы ссылались, как выяснилось, такой схемы не представлено. Если у Изорок или Изовер есть решения по теплоизолированию срубов, изучим, по результатам сообщу.
Технология выполнения работ, по предложенному варианту теплоизолирования сруба, крайне проста и доступна малоквалифицированному рабочему, но самое главное она даст результат.
Насчёт затратности.
Т.к. крепление осуществляется через каждые 150 мм, считаю, что можно использовать маты малой плотности М15 стоимостью порядка 1 250 руб/м3, вместо предлагаемых Вами плит П20 и П30 со стоимостями 1 600 руб/м3 и 1 900 руб/м3 соответственно.

Не понял только с чем будем сравнивать. А в чём Вы видите проблему конструкции, в свете теплотехнических и диффузионных расчётов?

Согласен, за счёт того, что профиль стены сруба имеет разнотолщинность, контсрукция не однородна. Но разнотолщинный профиль, это условие, от которого не возможно отказаться, его приходится принимать как данность. И параметру однородности схему теплоизолирования сруба не корректно сравнивать со схемой теплоизолирования дома из прямоугольного бруса, представленной в альбоме технических решений URSA.

Благодарю Вас, Юрий, за высказаные замечания по предложенной конструкции.

 

Спасибо, рад был помочь в поисках истины.
Изучите конструкцию Изовер Изорок позвоните автору Л.В.Ставрицкой, попротите сравнить Вашу конструкцию и предложенную УРСОЙ или Изовером по теплотехнике.
Тогда и получите необходимый диаметр бревна и толщину утеплителя с учетом разных коэффициенов неоднородности.
Ветрозащита малоэтажных домов нужна в ветрянных районах, это тоже надо учитывать.
По экономике: Вы забыли стоимость горизонтальных реек, шурупов и их монтажа.
А малоквалифицированные рабочие испортят Вашу конструкцию, поверьте.