УЗО - достало!

Опять не понял...
УЗО это и есть дифференциальный выключатель, можно и дифференциалом обозвать, если хотите...
УЗО - это укоренившееся русскоязычное бытовое название выключателя дифференциального тока.
Если быть наиболее точным, то УЗО по международным стандартам следует называть - "защитное устройство по разностному (дифференциальному) току"

Дифференциальный автомат - это выключатель дифференциального тока с встроенной защитой от сверхтоков(токи перегрузки и КЗ).
Т.е. это устройство 2в1.
По укоренившейся в быту России привычке данное устройство называют коротко - диффавтомат, дифф.
.
Так какое из двух данных устройств вы имели в виду?
Это чтобы убрать путаницу в терминологии, отбросив местечковый сленг.

Не помнишь неисправность, и ладно...
Но, надеюсь, ты помнишь что ты подразумеваешь под "работал не так как должен"?
.
Просто я не представляю как узо или дифф могут работать "не так"?
Узо реагирует на превышение токаом утечки уставки конкретного экземпляра узо.
Автомат реагирует на перегрузку и КЗ...
Как они могут работать по другому, хоть убей, не представляю...
А уж проверять сложные технические устройства контролькой, которая вобщем-то запрещена ПТБ,
вообще считаю недопустимым для выстраивания каких-либо выводов о неработоспособности данных устройств - контролька слишком ограничена в возможностях и груба.

 

Постойте...
Не надо в дальнейшем пользоваться привычным вам названием, пользуйтесь общепринятыми узо и диффавтомат.
.
Узо на перегорание лампочки может реагировать только в одном случае - разрыв колбы и с одного из электродов поизошла утечка на заземленный участок арматуры светильника.
Т.е. для того, чтобы сработало узо, нужен ток утечки.
Ток утечки возникает только через мост с фазного или нулевого проводника на любой заземленный токопроводящий предмет. Этим мостиком может служить все что угодно - грязь, пыль, вода, человек, какой-то мусор... Не будет мостика - не будет тока утечки.
.
Автомат срабатывает при перегорании из-за резкого броска тока в нагрузке..., возникающего в следствии повышенного напряжения, плазмы между электродами в следствии перегорания спирали лампы, кз возникающем в результате попадания выгоревшего куска спирали на электроды(это если лампа цоколем вниз установлена).

Ну да, ну да... Думают пусть яйцеголовые, зато у меня руки прямые...
Понять из-за чего не работает система, это даже больше, чем починить ее или придумать.
.
Я понимаю твою позицию - у тебя монтаж... А почему один прибор работает в цепи, а другой нет - это работа совершенно других людей, измерителей.

Согласен, но ты не учитываешь один момент - неисправным может быть не только прибор защиты, но и сама цепь...
Так же, наверно, для тебя не будет секретом, что нет двух одинаковых приборов с идентичными характеристиками...
А это значит, что при превышении утечки исправный дифф с минимальной уставкой сработает, а с максимальной - нет.
Следуя твоей логике получается что первый дифф неисправен... НО ведь на самом деле неисправна цепь, имеющая характеристики выходящие за рамки стандарта работы диффа.
Ты в курсе что узо считается исправным и работоспособным, если его уставка находится в границах 0.5-1 номинала?
Ты в курсе, что утечка линии, в которую устанавливается узо не должна превышать 1/3 номинала узо?
.
Извини, но сидеть и перебирать приборы в упаковке, в поисках того, который не будет вышибаться на линии - маразм... Проще измерить параметры линии или прибора и сделать соответствующий вывод.

 

Нет, это далеко не одно и то же...
При КЗ на корпус - должно уже срабатывать не узо, а автомат...
И почему именно фазы?
Утечка может быть с любого проводника, фазного или рабочего нуля...
Утечка может быть не на корпус прибора, а на любой заземленный предмет.
Утечка может быть не в приборе, а в линии питания этого прибора...

Нет. Утечка должна превысить уставку конкретного прибора. Пока уставка не превышены - узо не среагирует. Точно так же в двухпроводных сетях узо не видит нарушения изоляции, пока не образуется токопроводящая дорожка на заземленный элемент конструкции и пока ток в этой дорожке не превысит уставку прибора на линии.

Я бы не стал утверждать, что я знаю о чем идет речь...
Я могу только предполагать, что имеет в виду человек по каким-то косвенным признакам...
Но в данном случае я не понимаю какое конкретное устройство вы описываете.

 

))
Это ж элементарно, Ватсон...
Смотри:
1. Исторически у нас на бытовуху приоритет идет на однофазные приборы, в соответствии с этмим и проектировались линии.
2. Изношенные старые линии и трансформаторы подстанций, которые менять никто не хочет.
Новому потребителю практически невозможно выдать 5квт на одной фазе, зато спокойно это можно сделать на трех, т.е. суммарно 1.66х3 - в итоге и завяка выполнена и реконструкцию делать не надо... Но сейчас трудно приобрести трехфазный прибор такой мощности, а однофазные потребляют больше чем 1.66 (фен 2квт, чайник, утюг, духовка, етс...)
3. Посмотри соответствие типовых выделяемых мощностей номиналам типовых автоматов защиты... Выделяется тебе 15 квт на трех фазах, по 5 квт на фазу, вроде нормально... НО - 5вт, это 22А, значит поставить можно только 20А, т.к. не существует прибора на 22А, а 25А ставить нельзя - заведомое большее потребление, нежели по договору...
В итоге у нас с каждого пользователя имеется оплаченная неучтенка, которую можно расходовать по своему(энерегтиков) усмотрению.
4. Етс...
.
Пипец, дурят как хотят:(((

 

В чем вы видите небезопасность?
Трехфазное питание - это только название.
На самом деле там просто каждый блин подключен к своей фазе и общему рабочему нулю.
Это сделано чтобы уменьшить нагрузку на одну линию...
.
Здесь было бы правильнее говорить не о трехфазном питании, чтобы не вводить людей в заблуждение, а о четырехпроводном или пятипроводном подключении.
.
Сейчас очень многие электроплиты позволяют подключать по нескольким вариантам - на тыльной части плиты есть коммутационная коробка, в которой при помощи перемычек плиту можно записать одной фазой, двумя или тремя фазами. В паспорте и на плите есть табличка, согласно которой выкоммутируете перемычки в зависимости от фазности линии.
Вот пример:
http://www.dokaservice.ru/pravep.html

 

Все правильно респкт

 

Для особо одаренных "Spy" - "УЗО"РЕКОМЕНДУЕТСЯ для защиты групповых линий, питающих розетки для эл. приборов (компов,радиоэлектронной аппаратуры,бытовых приборов и тд) (СН РК 4.04-23-2004 "Электрооборудование жилых и общественных зданий.Нормы проектирования" п.9.6). Про освещение там ничего не сказано.

 

Почему-то все ударились как устранить последствия (работает или нет диффавтомат), а причина? Почему горят лампочки.
Spy -молодец полностью поддерживаю

 

У Вас голубчик где то нолик с землёй соеденён, возможно в разетках, в линиях освещения, найдите и разедените, соеденять их вместе нельзя...

 

Сомневаюсь. Я вскрывал все розетки, нигде ноль с землей не соединен. Но на всякий случай проверю распределительные коробки в которых освещение коммутируется. Только там в нескольких местах земля сделана не желто-зеленым проводом как положено, а белым. И найти ее - не просто.

Кстати, не знаете ли как отличить ноль от земли если они выполнены одинаковыми проводами? В голову приходит только такой способ: соединить через лампу фазу на испытуемый провод. Если он ноль, то лампа горит, если земля , то УЗО вырубается. Но терзают меня смутные сомнения в безопасности данной методики. Есть ли еще какие нибудь способы?

 

А вы случайно не с Казахcтана?
.
Тогда перевожу с казахского на русский: согласно приведенному пункту данного документа узо вообще на хрен не надо ставить т.к. это удорожает электроустановку.
.
Ну и не очень скромный вопрос - если вы так чтите нормы и делаете все по ним, объясните как вы вообще хоть одну схему заставили работать?
Ведь в нормах не написано какой молоток брать и по какому гвоздю стучать, чтобы прибить клипсу к стене, там так же не сказано каким образом с проводов снимать изоляцию, чтобы присоединить провод к арматуре...

 

Я вообще сомневаюсь, что там есть полноценная земля. Это в квартире "ноль" и "земля", а я бы начал смотреть от щита.
А там очень возможно, что Ваша "земля" привинчена к "нулю". И всё!!! И более того - это нормально, если ноль качетсвенный, а не сопли, что бывает часто.



Про трёхфазную плиту прочитал. Удивительно ☺
Что это даёт - "блины" -то не вклюяаются все вместе! На пищеблоке, производстве, где они пашут на максимуме эксплуатационной эффективности, там понятно.
А дома? Фигня какая-то ☺
А вот если потоп, если нарушена герметичность (ничто не вечно), если просто изоляция обгорит (не бывает?☺) То 380 так бабахнут, что мало не покажется. А 220 пшикнут и всё сдохнет на корню.
А если "ноль"-"земля" отвалится (что бывает очень часто) и 380 - на корпусе одна фаза, а на блине - вторая - остались от бабушки рожки да ножки.

И что вы спорите по поводу нужности, или не нужности УЗО?
Каждый решает сам для себя, как ему приятнее. Полно любителей "адреналина", выпендрёжников, самоубийствующих игроков, и т.п. Да просто идиотов!

chb546379, если полезете в коробки, посмотрите. насколько плотно выполнены скрутки (разизолируйте пару в разных местах), или болтовые соединения (хуже, чем скрутки)
Это может предотвратить очень большие неприятности, если проводку собирали разгильдяи. А последних много.
Если Вам посоветуют определить по сопротивлению - не принимайте всерьёз. Оно может быть любым и у "0" и у "З".
Лмпочки горят от скачков напряжения, особенно - "вниз". Причин таких скачков много.
Одна из них, часто встречающаяся, плохие контакты.
А может просто посмотреть патроны в люстре? может там провода на соплях, или контакты окислились?
Это бывает в каждой второй, если не чаще.
А ещё скачки бывают когда вклюяается большая нагрузка, например ТЭНы стиралки, или большой блин плиты. Может у соседа сварка, или мощный однофазный двигатель. Если есть три фазы, то перекиньте на автоматах фазы местами (если у Вас нет трёхфазных моторов), отходящие, предварительно выключив сами автоматы (все, а лучше - вообще - ввод) Найдите, какая питает горящие лампочки и поменяйте с соседней.
Но это всё после обследования нуля и земли. И скруток, есл уже открыли. Если нет - не надо это мучать. там, конечно может быть сопля, но маловероятно. Даже разгильдяи сами себе не враги - не известно, когда "сработает", а качественный прораб за такое их всё проверять и переделывать может заставить, да ещё и оштрафует.
При "Вниз" потому, что мощность - произведение тока на напряжение и кос.фи. Прибор всегда свою мощность возьмёт, пока есть что брать. И если напряжение падает, то ток растёт. А ток и "греет". То же касательно косинуса фи, который зависит от распределения нагрузки по фазам. Включил сосед 5квт мотор на одной фазе(циркулярка ремонтников, или перфоратор с молотком вместе, или...), или все соседи пришли с работы в один час и включили блины тоже на одной фазе- кос.фи и "съехал".
А лампочки надо покупать не 220в, а 235 в. Тогда проблем меньше.

 

SPY- я приятно удивлен Вашими способностями переводчика!!!Браво!!!!!
На Ваш вопрос отвечаю: ...каким молотком, как забивать, как снимать изоляцию с проводов и тд... - все разъяснено в технологических картах и проектах производства работ (как производить прокладку кабелей и проводов, какой инструмент применяется и тд и тп). А как работать с инструментом этому учат в учебных заведениях, но если человек не может научиться, то это его проблемы.

 

Обращайте больше внимания на то кому отвечаете...
Если человек подписывается и вы хотите чтобы он узнал о вашем ответе ему, то его сообщение, на которое вы отвечаете должно быть первым на странице.
.
В данном случае вы отвечали автору, но первым на странице было мое сообщение, поэтому я получил извещение о вашем ответе, а автор нет. Он о нем узнает только если зайдет на форум и просмотрит все новые сообщения в теме.
.
Это такое свойство форума - привыкайте.

А при чем здесь земля вообще?
У него все работает исправно до момента перегорания лампочки? У него монтаж вобщем исправен...
Хотя об этом можно только предполагать...:(

Почему не включаются? Нормальная хозяйка, когда готовит может использовать все возможности плиты, включая духовку...
Вопрос в другом - ни один режим не будет использоваться на полную мощность длительное время...
Полная мощность нужна лишь для быстрого доведения до кипения. Готовка же происходит примерно на одну треть от максимальной возможной мощности.

Или вы, имея четыре конфорки, используете всего лишь одну, поочереди сменяя блюда?

Описанная вами ситуация называется "форс мажор".
От нее ни кто не застрахован, и никто не даст гарантии, что такой ситуации возникнуть не может...
.
Три фазы вводятся в квартиру для снижения перекоса фаз на питающей линии, более равномерного потребления, экономии проводов, для возможности использования ресурсов электросети более полно и ровно.
Другое дело, что у нас опять все это сделано через задницу...
А если зубов бояться, то и в .... давать не следует...
Надо жить в пещере, благоустроенной... А лучше лежать в могиле, т.к. там уж точно с вами ничего не случиться...
.
Ну и наконец - чтобы бабахнуло 380, надо чтобы пробилось несколько фаз... А если изоляция полетит на одной, то мы получим те же самые 220...

Заблуждение. Лампочки горят, в нормальном режиме работы сети, когда спираль холодная и имеет наименьшее сопротивление...
.
Другое дело что галогенки горят чаще при пониженном напряжении(чем они горят при нормальной напруге), что часто бывает при использовании диммеров.

Зачем вы советуете человеку столько бесполезного гимороя?
Качество соединений вы на глаз не определите...
Намного проще взять мегаомметр и конкретно определит проблемные участки.

)
P=UI

Ваше утверждение будет верно только в том случае, если мощность у нас величина постоянная.
Можете привести примеры таких устройств?

Если на устройство(плита, чайник, двигатель стиралки) подать пониженное напряжение, то оно просто не будет развивать свою рабочую мощность.

 

1. Чем чаще срабатывает устройство - тем сильнее изнашивается механизм, тем при меньших нагрузках обо сработает в следующий раз.
2. Отключаешь все приборы от сети.
3. Отключаешь ввод в щите, обестачивая таким образом все токоведущие провода.
4. Отключаешь в щите защитный ноль и рабочий ноль, от соответствующих шин.
5. Берешь тестер и отзваниваешь провода по факту.
Для удобства можно, к примеру, взять защитный ноль и соединить с со всеми фазами...
Потом проходишь по всем розеткам и тестером, относительно фазного полюса определяешь это самый защитный ноль...
Потом тоже самое проделываешь с рабочим нулем.
Таким образом ты удостоверишься что рабочий ноль везде на полюсе розеток, а защитный ноль везде на защитном контакте розеток...

Это самый надеждный и верный способ.