Во время сварки "липнут" электроды

"Много нержавейки 1.5; 2; 2.5 так я эти электроды понемногу использую как собственно проволоку (оббивая обмазку) для разных нужд".
Я покупал на рынке такие для изготовления крючков в ванную комнату

 

Прокаливать не пробывали?

ПРАВИЛЬНО-подходят для много-чего.

 

Я же написал, что их много, да и позже покупал свежие (а те были халявные, не жалко)
К тому же есть сомнения на счёт прокаливания. Это поможет для отсыревших электродов, а тут уже покрылись налётом типа соли.

 

Плесень! В составе обмазки электродов входит крахмал или гекстрин. Это органика, может плесневеть! Такими лучше не работать, но если горят и варить типа забор, то пойдут.

 

Забор из нержавейки не делают, а чернуху электрод нержавейка плохо варит, вот поэтому и валяются.
вообще варить нержавейкой простым однофазным сварочником хлопотно. Для неё нужно более стабильное напряжение. Либо инвертор, либо 3х фазный сварочник с выпрямителем.
У меня однофазный с тиристорным регулятором непосредственно выходного напряжения и хоть стоит мощный дроссель и конденсатор проблемы есть. На тонкие электроды ставлю доп. сопротивление и вывожу регулятор ближе к максимуму, тогда напряжение более стабильное.

 

Ну почему-же.Приходилось.

Это да.

 

Нержавейка кстати хорошо для чугуна идет,да и трубы например латать тоже наверно не плохо.Да и вооще мало-ли куда мастеровому человеку пригодится.

 

А Вы сами варили чугун?
Особенность чугуна в том, что у него (как у воды) есть температурный перелом направления расширения. Это 60 градусов. Ниже этой температуры чугун начинает расширяться.
Как то делал в гараже печку. Сверху укладывал нагревательный элемент от промышленной кухонной электро плиты. Классная вещь. Размер 60х40. Толшина 3см. Печка была выложена кирпичём и по углам (в том числе и сверху) обварена стальным уголком. Вот к этому то уголку и пытался приварить. При остывании шов так рвало, что эта тяжеленная плита аж подпрыгивала.

 

Да-правда давненько было.Работал в свое время ремонтиком на заводе.Всегда при необходимости отремонтировать чугунную деталь использовали нержавеющие электроды.Все получалось даже очень гуд.

Незнаю что у вас и как(чугун-сталь-нержавейка)тройной пирог получается.-может нужно было просто на прихватках.

 

T_Vlad , нельзя ли схемку выложить? Хотелось бы переделать "железяку", с которой начинал, на более продвинутую конструкцию. Есть и инвертор, но всё же...

 

Верно! Хотя чугун, вещь в себе. К нему если подход нашёл, значит заваришь! Если нет, то на нет, суда нет. Чугун зачастую варится обычным чёрным электродом обмотаным медной проволокой. И получается хорошо. Шов получается розового цвета или красный. Сколько меди. А бывает, что таким способом ничего не выходит, одни трещины будут! Бери болгарку маленькую и всё выпиливай и зачищай заново. "Играл, но не угадал" Может получится заварить чугун нержавеющим электродом, причём нержу надо выбирать с малым содержанием хрома и большим никеля, скажем Х9Н18Т. Но не факт что обязательно должно получиться.Может тоже всё растрескать При такой сварке получается Cr3C -наплавочный сормайт. Сплав очень твёрдый и хрупкий, применяется в напайках резцов. Опять может быть "Не угадал букву" Есть специальные электроды для чугуна, но тоже не факт что всё получится. Какой-то из 3х вариантов должен конечно получиться, но как повезёт угадать что нужно данной детали из чугуна. Ещё как вариант если надо отремонтировать чугунную деталь, где нагрузка не велика, то это пайко-сварка. Чугунную деталь, трещину в ней находят определяют её границы, засверливают концы 4-5мм сверлом, раскрывают трещину машинкой или фрезой на станке. Потом, в данном случае заваривают медным электродом "Комсомолец" В основном получается. Красный медный шов с цветовой побежалостью. Если кто-то хочет попробовать с чугуном, то скажу ещё, что варить или паять надо на повышеном токе, маленькими-маленькими участками И НЕ СПЕШИТЬ, нужно давать остыть как следует после очередной точки. Размер наплавляемой точки 2 ДЭЛ в длину и 1ДЭЛ в ширину. ДЭЛ диаметр электрода. Способ сварки на холодную. Есть более хороший и надёжный способ сварки на горячую. Когда деталь целиком нагревают до 350-500С, потом заваривают, нагревают повторно и охлаждают вместе с печью. Но это способ возможен только в заводских условиях. Описывать не буду. Дома точно не пригодиться! Не очень давно ради интереса решил заварить блок цилиндров от иномарки, там шатун оборвало у дизеля "рука дружбы" И фрагмент потерян. Похожий чугун от старого чугунного котла из металлолома нашли, из него фрагмент и выпилили. Так вот, блок варился с облицовкой нержавеющим электродом, корень шва. По кромке, вглубь, корень, а заполнение электродом по чугуну с большим содержанием Mn и Si. Если заполнение идти нержавейкой, то лопнет однозначно. Двигатель всё таки сделали Заварили в домашних условиях.

 

А вот и проблема в регуляторе напряжения и тока! Дело в том, что вы не выпрямите хорошо импульсное напряжение после тиристорного регулятора, впрочем как и транзисторного. Самое оптимальное-- это проволочное сопротивление от электрокары или от электровоза. Взять сделать пружину и всё. Схему примерную прилагаю. У меня был сделан такой выпрямитель ещё в Советские годы. Трансформатор намотан на ТОР от двигателя 5,5КВТ. дроссель тоже на ТОР от двигателя 2,5 КВТ, зазор дросселя, пропил ножовкой с вставкой куска пластиковой линейки. Тяжёлый аппарат, 80 кг! где-то с корпусом. Стоял тогда ещё в гараже на стационаре. Тогда варил круто! Сам делал и мотал. Сгорел года 2 назад! Хорошо поработал. Конденсаторы К-50-12 набором. Набор лучше, чем один конденсатор большой ёмкости, не обрываются. Диодный мост был сделан на диодах ВЛ-200. Можно использовать современные ВК-200. Но ВЛ-200 имеют меньшее напряжение насыщения, лучше открываются.

 

Вы не правильно поняли описание моей схемы.
У меня трансформатор около 7квт., но размер компактный. По железу не считал, но проверял сварочник на нагрузке (жидкостный реостат - 200л. бочка с солёной водой). Выходное напрядение на токе 140А. (на больший ток не хватило соли) с 49в. упало до 47. Тоесть нормальный режим работы. Под таким током сварочник держал час. Температура обмоток была не выше 50 градусов.
Выход трансформатора на мост. В мосту 2 диода Д250 и 2 тиристора ТД200 на медных (промышленных) радиаторах. Регулятор простой, по схеме однопереходного транзистора с усилителем тока и импульсным трансформатором. В качестве регулирующего элемента использован переключатель (от тестера) на 24 положения с сопротивлениями между ножками 1кОм. После моста стоит мощный дроссель на железе около 50см.кв. Провод ессно такой же, как и на трансе. На выходе конденсатор 2000мкф. Включение через контактор запитанный от дополнительной обмотки транса, что является защитой от КЗ.
Для больших токов импульсность напряжения маленькая. 4-5 варит прекрасно. Для меньших электродов уже заметна разбрызгиваемость. В этом случае включаю сопротивление аналогично Вашего реостата, но имеющее всего 2 величины. Сопротивление в небольшой (200х150х60) коробочке. На торцах клеммы аналогичные сварочнику и одна медная перемычка, которую можно перекидывать. Внутри 2 по 2 спирали нихрома сечением 10мм.кв.
Аппарат оказался очень надёжным. Брали многие и насиловали его по полной, но за 20 лет не было ни одного отказа. Размер корпуса 500х400х300. Вес около 60кг.