Вопросы консультанту раздела

Маловат саморез. Вам нужен не менее 120, и толщиной не меньше 6, разумеется с неполной резьбой. Этот - притянет. 80 - нет, не берет.

Ну все таки многовато, 1-2 мм - еще нормально. Хотя тут от досок конечно зависит, а то бывает сам запил такой, что доска волной, там эти 3-4 мм просто по толщине доски бегают.

Рубанок в руки.

Ну вот тут ваши 80 саморезы самое оно, через 20-30 см в шахматном порядке - нормально.

 

А если струбциной помочь? Я стягивал потолочные балки из двух досок перед сбивкой гвоздями. Две струбцины, переставляя по мере вбивания гвоздей. Правда, щель всё равно осталась, но стала много меньше.

 

Тогда уж лучше резьбовой штангой с гайками.

 

Дырки останутся, а это лишнее.

 

Так их не снимать и все дела.

 

Тогда денег жалко. А если внутри тепло, то ещё и мостики холода.

 

Сан Саныч - сан, да какие там деньги? Мелочёвка...

 

Предпочитаю разумные траты.
1. Всё-таки денег стоит. 2. Время на установку идёт. 3. Гайки торчат, где не нужно.
Я понимаю, если конструкция требует стяжку, тогда другое дело, но тут стянул струбцинами, пробил гвоздями, и всё...

 

Правильно, доска СС и минимум плясок ;)

 

И вот, домик был приподнят на два двухсотых бруса - для крупных лилипутов... Но возникли следующие вопросы (уж очень не хочется ещё раз домкратить): какую пароизоляцию посоветуете для этого "пирога", есть ли смысл антисептировать перед пароизоляцией, обматывать ли ей лаги, надо ли ветрозащитную мембрану (и какую) прикрыть плитой и, если да - то есть ли смысл во влагостойкой? И куда выслать коньяк?!!!

 

Ютафол Н110 - или просто армированный полиэтилен от 200 мкм

да, имеет.

Если полы не вскрывали - разумеется. Нужен сплошной контур пароизоляции. Еще и стыки пароизоляции хорошо бы скотчем проклеить. Который на каучуковой основе - лучше алюминевым, клибен-лабе.. Или между листами - специальной бутил-каучуковой лентой, вроде изоспан СЛ, Ютафол СП1 и т.д.

Да в общем любую нормальную, Изоспан АМ, Ютавек 85 и аналоги - любую дешевую супердивффузионку.

Нет, реечками прижмите к лагам, с шагом 400 и нормально будет. С плитой там свои заморочки.

Шлите лучше Хванчкару. Я крепкие не пью уже лет 10. )))

 

1. Я всегда думал, что у алюминиевого скотча - алюминиевая основа?... А какие ещё варианты скотча на каучуковой? (видимо это про клеевой слой)
2. А не вывалится вниз изоляция, не повредят ли ее грызуны, растения и стропы при переносе?
3. К Хванчкаре трубку предпочитаете, или папиросы?

 

Имеется ввиду разумеется клеевая основа. На каучуке бывает еще серый монтажный клей, но не все. Некоторые на акриловой клеевой основе, эти нам не подойдут. К сожалению почти никто не пишет, какой клеевой состав.

Ну грызуны и плиту прогрызут, если захотят, наоброт вы им удобные полы в обиталище сделаете, по пленке то бегать сложнее, чем по плите. Растения нет, изоляция если шаг 400 - не вывалится. А вот за стропы - не могу сказать. Тут по разному бывает.

К Хванчаре я предпочитаю сулугуни. )) Не курю с 2000 года, как раз на миллениум бросил. ))

 

Здравствуйте! Большое спасибо за консультации, много почерпнул для себя по технологии строительства каркасного дома, вы очень логичны и разумны в объяснениях. При этом все равно есть масса вопросов. Планирую построить дом 7*9 плюс терраса-балкон 7*2, итого 7*11, для постоянного проживания, 1.5 этажа. Соизмеряю свои силы: что-то хочу поручить бригаде, что-то сделаю сам. Прошу критики, советов по следующим вопросам:
1. Пирог стены: ГКЛВ/имитация бруса в разных комнатах-брусок 30*50 вертикально под размер ГКЛВ (в нем вентзазор и планируется электрику протащить) - пароизоляция - брусок 50*50 горизонтально, между ним плитный утеплитель-Стойки 150*50 с утеплителем-горизонтальный брусок 50*50 под утеплитель, влаговетрозащитная супердиффузионная мембрана - брусок 30*50 вертикально для вентзазора, на него - вертикально ЦСП 8 мм как элемент фасадной отделки (а не жесткости) с последующей грунтовкой, окраской и заделкой швов под фахверк. Конструкция силового каркаса предполагает укосины. Может только внешнее контрутепление оставить? И вообще мне кажется намудрил лишнего)))
2. Можно ли так крепить ЦСП (не напрямую к стойкам), не сильная ли нагрузка на каркас (поэтому и хочу минимальную толщину взять)?
3. Чем крепить ЦСП к дереву : саморезы, винтовые гвозди, размеры?
4. Утеплитель РОКВУЛ или ИЗОРОК как вы советуете в стойки, наружнее горизонтальное утепление, крыша мансардная и полы первого этажа - кнауф минвата.
5. Перегородки и потолок первого этажа чем лучше шумоизолировать в доме?
6. Так и не могу определиться в альтернативе тайвеку (дороговато) в плане супердиффузионной мембраны: ондутис, ютавек, изоспан аквапроф рассматриваю, что подскажите?
7. Ваше отношение к винтовым сваям или лучше заморочиться на мелкозаглубленную ленту, грунты позволяют?
8. Кровля ондулин, поскольку смогу смонтировать в одиночку, железо с саморезами не хочу, а на гибкую черепицу бюджета не хватает.
9. Отопление: по первому этажу инфракрасные полы под ламинатом, основной источник - электрические конвекторы; доп. источник плюс романтика - металлическая печь.
10. Нужен ли вентзазор в полу для вентиляции, помнится коллега мне говорил, что в сталинке у него в деревянных полах были вентканалы.
Буду благодарен за контакты грамотной и ответственной бригады в Нижнем Новгороде для монтажа силового каркаса.
Заранее извиняюсь за такой обширный список, действительно не могу найти оптимального решения)))

 

Можно, но зачем? Почему не сделать два в одном. И элемент жесткости и фасад? Пирог изнутри: финишная отделка (ваши деревяшки), ГК, пароизоляция, бруски, стойки, ЦСП вертикально, с захватыванием нижней и верхней обвязки фрейма.

Саморезы, оцинкованные (не черные). Сверлить предварительно. Есть ньанс. Замыкать два листа на одной стойке 50 мм - нельзя (впрочем, как и ОСП, но все так делают). Минимальная ширина сопряжения - 80 мм. Конструкция стойки сопряжения - из двух досок 100*50, полутавром. Можно склеить пеной, правильней клейберитом. ну и сбить разумеется.

Перегородки с пирогом ГК(экран), 100 мм минвата(поглотитель), ГК - более чем. А вот с межэтажным - засада. Есть такое поняте - дробный шум. Будет идти через каркас. Лечится (плохо) мягким сопряжением между ограждением и каркасом. Т.е. какой-то демпфирующий материал, на просто ГК на лаги потолка. То же самое, для пола на втором этаже.

Почитайте, может измените конструкцию стены и перекрытий, тогда за глаза будет хватать ИК полов (будет десятикратный избыток).