Вопросы консультанту раздела

8 не подниму один.

 

Здравствуйте. Я здесь новенький, и возможно, мой вопрос уже задавался. Но всё же.... Я насмотрелся уже информации по вопросу строительства и утепления каркасного дома. Информация в основном сводится к необходимости предоставить возможность утеплителю вентилироваться со стороны улицы, и защищать от пара из помещения. Так вот, суть вопроса: а что делать с паром со стороны улицы? У нас, в Лен области, октябрь-ноябрь-декабрь, влажность около 80-90%. Соответственно, через паропроницаемую ветрозащиту, всё это попадает в утеплитель, а потом бац, и мороз. И вся эта влага (в утеплителе, на ветрозащите) превращается в ледяную корку. Можно ли всё же с наружней стороны сделать максимально возможную гидро-паронепроницаемую защиту?

 

Ни разу в жизни такого не видел!

 

И ничего не будет. Тут несколько следствий, основанных на одной причине. На зависимости количества пара в воздухе, от температуры. Контрольные цифры предельной плотности пара (сколько грамм водяного пара, может содержать куб воздуха) и парциального давления:
+25С - 23 г/м3 и 3,17 кПа
0С - 4,9 г/м3 и 0,61 кПа
-10С - 2,6 г/м3 и 0,26 кПа
-20С - 1,5 г/м3 и 0,1 кПа
Табличку параметров насыщенного пара можно взять тут

Соотв. делаем ряд выводов:
- Куб воздуха с температурой -20С и относ. влажностью 100%, несет столько же влаги, сколько куб при +25 с относ. влажностью 2,8%
- Влажность 80% и температура -20С, это очень мало влаги. Всего 1,2 грамма в кубе. Физически, изначально - нечем мочить, даже если возникнут условия для конденсации. Вы зимой кондесат на уличной стороне стекла, часто видите?
Например, при - при переходе с -10С и 80% на -20С и 80%, в конденсат выпадет 0,88 грамм воды с куба.
- При снижении температуры - тут же падает парциальное давление.
Еще раз например: температура падает с -10С до -20С за 10 часов, влажность 80%. При этом, падает уличное парциальное давление с 208Па в зоне стены с -10С, до 80 Па. Возникает разность давлений в 128 Па, которая выгоняет пар с избыточной концентрацией из стены на улицу, тем самым, исключая возможность образования конденсата.
-

 

stran06, спасибо, за развёрнутый ответ!

 

stran06 опять!!!!
Чем ниже температура и выше влажность, тем больше впитывание материалом влаги.
У Вас постоянно пар летает, со свистом.
Почитайте Фокина, сорбция пара.
На примере

Мы видим, чем больше отклонение в правый верхний угол,тем выше влажность материала.
Выше влажность, ниже теплопроводность, коэффициент ваты падает вроде на 0,003 на один процент влажности, но тут могу и ошибиться.
И расчет на удаление лишней влаги из стены за летний период в СПб, а это 1 зона, кто будет делать?
Вы? или пусть человек на практике проверяет?
Смещайте плюсовую температуру ближе к внешней плоскости. И ставьте плитный материал.

 

Опаньки! И Вам спасибо! А можно попроще, представьте, что я дебил (что не далеко от истины)?

 

AVD,
Сорбционная влажность
Это равновесная гигроскопическая влажность материала при определенных условиях в течение заданного времени. Физический смысл сорбционной влажности заключается в том, что строительный материал, высушенный до постоянного веса, т.е. до минимально возможной влажности, и помещенный в эксплуатационную среду с параметрами атмосферного воздуха, приобретает некоторую влажность. Сорбция в строительной физике - это характеристика способности строительного материала насыщаться и удерживать водяной пар из воздуха
Фокин К.Ф. "Сорбция водяного пара строительными материалами". Москва, "Стройиздат", 1969
Так же стоит при расчетах учитывать неоднородность влажности стен, связано с потоками воздуха внутри стен и переносе ими пара.
Но на малоэтажке этим можно пренебречь

 

Толщина плиты, высота блока и местность?

 

Спасибо, так оказалось несколько проще воспринять. Так может тогда имеет смысл попытаться, каким то образом, максимально ограничить доступ влаги (в любом её проявлении) с обеих сторон стены? Если влаге в утеплителе неоткуда будет взяться, то там всё сухо и будет?

До кучи, ещё вопрос про пол. Что бы было от чего отталкиваться: фундамент - монолитная бетонная плита, на которой установлены бетонные блоки, на которых собственно, и "висит" дом. Цоколя пока нет. Не будем обсуждать, правильно это, или нет, так уже сделано.
Как правильно сделать утеплённый пол в этом случае (круглогодичное проживание)? А конкретнее, именно с нижней стороны, как защитить утеплитель от воздействия окружающей среды. Если возможно, по подробнее и по проще.

 

Конечно, купите танкер. Он герметичен.
На самом деле слишком много узлов и сопряжений, были такие попытки. Одна из них у всех на слуху, Сип дома.
Но без толку, поэтому решили "Не можешь запретить, возглавь"
Отсекаете излишки с внешней стороны, и торопите на выход то что изнутри.
У нас сейчас лежит снег и идёт дождь, БЛ...

Если плита позволит сделайте фундамент из штучных блоков (кирпича).
Заложите просвет и будет лента, затем цоколь утеплять проще.
А из дома люк и нычка для банок.

 

Толщина плиты 30 см. Высота блока 20 см. Местность, хммм.... Не болото. и не Сахара. Летом сухо, весной и осенью как везде. В 10 метрах лес стеной, не продувает.

 

Низковато конечно, но я бы заделал цоколь оставив продухи, ничего другого в голову не приходит. Про местность спросил, потому что если вода на участке стоит на уровне плиты, то с такими блоками утеплитель может воды и нахватать.

 

Спасибо! Вода на участке не стоит, и эти 30 см плиты выше уровня грунта (дёрна). Под плитой песчано-гравийная подушка около 70 см. Для меня самый сложный вопрос (кроме цоколя), что снизу под утеплитель, какую изоляцию делать? Утеплитель планирую Роквул лайт-батс. Если не сложно, посоветуйте. Столько диаметрально противоположных мнений, я запутался.

 

Подушка-это хорошо! Особенно с обводкой и правильным стоком!
А Роквул в последние три года не предсказуем по качеству и, хоть я им раньше и торговал, советовать его не буду.