Закипает угольный котел

Я тоже отчасти грешу на конструкцию котла. Котел состоит из двух прямоугольных бачков , оторые с верху соеденены 3-я трубами овального сечения а снизу трубой на 32 по периметру.

 

Так вот оно что! Котёл самодельный . А по первой фотке похоже на чугунный заводской котёл. Тогда кипеть может и какой-либо элемент котла. Тут нужно проверять правильность изготовления котла тоже!

 

Насколько можно судить по фотографии выход видно. а вот вход не заметно. Да и выход идёт не из верхней точки, а откуда-то из середины. Возникает впечатление что варил и подключал котёл спец который понятия не имеет чего он делает.

 

Чудной какой-то отопительный прибор.
Трудно нормально по фоткам определить, но вот что бросается в глаза:
1. Обратка выполнена слишком тонкой трубой (тут уже говорилось). Это сильно уменьшает циркуляцию.
2. Очень большая часть тепла из топки сразу улетает в трубу(низкий КПД).
3. Входная и выходная трубы похоже на одном уровне (на фото плохо видно). Если так, то котел с учетом тонкой обратки просто не может не кипеть.
4. Тосол ни при чем, однозначно.
Решение проблемы: Обратку сделать толще как тут советовали. Котел или поменять или переделать (вход и выход должны быть в самой низкой и в самой высокой точках водяного котла).

P.S. Круто! Судя по последней фотке вода (тосол) вообще идет не через котел, а как бы мимо. Нельзя ли автору выложить еще одну фотку (с такого же ракурса) только с закрытой крышкой котла? Или слева от дверцы топки?

 

Камера сгорания сделанна так что пламе походит вокруг труб и лиш потом в дымоход. А конструкция котла такая странная по той пречине что я его сварил из того что попалось подруку.

 

Это уже лучше.
Я так понимаю, что водяной котел выполнен буквой "П" если смотреть сверху. У меня такой нормально работал лет пятнадцать. Закипал слегка только на дровах и то при работе на полную мощность (при полностью распахнутом поддувале), на угле работал ровно.
Если на первой фотке изображена обратка (белая металлопластиковая труба), то такой малый диаметр никак не справится с циркуляцией.
Однозначно нужен больший диаметр обратной трубы. Поменяйте диаметр, все будет работать.

 

обратка на 25мм сталь пойдет?

 

Не уверен, 25мм не пробовал.
У вас сейчас вроде металлопласт на 22мм стоит. Если сделаете на 3мм больше, думаю, толку немного будет.
Александр Яр утверждает, что магистраль лучше сделать с внутренним диаметром 32мм. На мой взгляд это более предпочтительнее.

 

У металопластик есть одна проблемма которую я сразу не учел диаметор проходного отверстия в фитенгах около 14 мм я думаю это не очень хорошо.

 

капли воды в сковородке с маслом тоже закипают при т60.конечно тосол это не масло но вязкость высокая,поэтому диффузия у стенок котла замедленная,и вода вскипает.Если в тосол добавить воду,те самым понизив вязкость,можно избежать вскипание жидкости.А чтоб в лютые морозы систему не разморозить,в нее врезать аристон.Свет в гараже похоже есть.Да еще советую использовать кит.электроды.У них крепкий шов,не бояться влаги,варят по не зачищенному металлу,не прилипают,а...впрочем,если маньяк-мазохист,то это другое дело.

 

На счет разбавить водой попробую .
А насчет электродов , я таких невстречал если можно то поподробней хотя мой инвертор варит подчти всеми электродами даже столетней давности.

 

Не зависимо от места подключения подача должна быть в самой верхней точке, а вот обратку не обязательно подключать в самый низ. Диаметры подводящих труб лучше использовать не менее 40 мм.

 

Ну мы уже в первый клас ходили. Но всеравно спасибо.

 

А аристон как я понимаю это электротен.

 

А не плохие для своих целей электроды. сантехнику, отопление железом, конечно варить можно! Газ и бензин или другой нефтепродукт не стал бы ими варить. А так своих денег стоят. Марка ОЗС-17С или МР-13С Выпускает "Ротекс" г. Кострома. А то что инвертор варит всем чем попало, так это конечно хорошо для металлоконструкций неответственных. А вот котёл, вижу "мочит" Что не есть здорово. Ну, для гаража, пойдёт конечно, да на воде система поработает, зас...ся. Будет нормально.