top.mail.ru
  1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Устали от ремонта? Голова уже кругом от лаков, штукатурок, клеев и прочих атрибутов?

    Значит, пора отдохнуть и посмеяться! Приглашаем в раздел строительного юмора >>
    Делитесь смешными историями из жизни или услышанных где-то и смейтесь вместе!

    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Что для вас самое сложное в ремонте?
Участвуйте в нашем новом опросе!

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Какие двери лучше?

Тема в разделе "Двери входные, межкомнатные, стальные. Перегородки", создана пользователем Денис, 26.04.2001.

  1. Денис

    Денис Гость

    Что рекомендуется чтобы обязательно было в двери, если дверь нужна хорошая?
     
  2. БАСТИОН

    БАСТИОН Форумчанин

    Регистрация:
    27.12.00
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    0
    > Что рекомендуется чтобы обязательно было в двери, если дверь нужна хорошая?

    Если речь идет про стальные двери, то, по моему мнению, для верхних ценовых категорий, без учета облицовки (это вообще отдельный разговор, сейчас скажу только о "функционале"):


    ПО ЗАМКОВОЙ ЧАСТИ:

    1. Основной замок двухключевой, желательно с секретными частями разных типов - например сувальдный+цилиндровый, или помповый+сувальдный. На цилиндровых механизмах обязательны бронированные накладки. Для сувальдных - обязательны шары на опорных стойках, желательна защитная пластина под корпусом замка снаружи, на основе МАРГАНЦЕВЫХ сплавов. (Не ведитесь на бред мультилоковского менеджемента о неких крупповских сталях. Крупп - фамилия, а не ТУ и не ГОСТ упрочненной стали. И Крупповская сталь бывает как высоколегированная, так и "так себе", которую и ставят на дешевые двери-мультлоки). Желательно наличие "нуклии", - сменного секретного механизма для сувальдного замка.
    2. Вспомогательный (запасной) замок - достаточен цилиндрового типа с броненакладкой снаружи.

    Общее - или на основном или на вспомогательном замке обязательно наличие элементов для крепежа вертикальных тяг.

    3. Вертикальные тяги с засовами для запирания в верхнюю и нижнюю часть рамы.

    4. Девиаторы (распределители). Достаточно для функционала наличие одного - верхнего или нижнего.

    5. Фурнитура - из литой латуни, по желанию с хромированием или матированием поверхностей, обязательно с внутренней пружиной. Не из силумина во всяком случае с покрытием под латунь.

    6. Засов-задвижка. Этот элемент, так же как и цепочки или фиксирующие скобы - рекомендую только по желанию, единственный его функционал - это наличие возможности ограничения доступа снаружи при наличии у входящих ключей.


    ПО КОНСТРУКЦИИ:
    1. Рама из мощного проката с обязательным внутренним притвором-упором на ней по периметру, для створки изнутри. Рекомендую - швеллер в„–14 с расширителями до толщины Вашей стены. И притвором на раме из профильной трубы. И с крепежом на анкерах, а не пруточках на сварке. :smile3: При дверных блоках в верхних ценовых категориях вторая дверь не функциональна. Потому как звуко-теплоизоляцию хорошая дверь внутри дома обеспечит на высоком уровне. Но при условии открывания "на улицу", а не на лестничную площадку, одной двери недостаточно.
    2. С торцов рамы стальные защитные коробки в районе ответных частей замков. Крепеж в стены через направляющие стальные трубки.
    3. Стальные наличники, закрывающие зазор между ровной рамой и трапецевидным (что часто бывает) проемом. Толщина у наличника должна быть не менее 4мм.
    4. При монтаже дверных блоков от 1000 дол рама должна ставиться четко по уровню, при этом наличники в случае кривизны стен частично "утапливаются" в стену. Для более дешевых дверных блоков допустимы типы монтажа по уровню с частичным при кривизне стены "выступом" рамы с наличником наружу, или монтаж "по стене", а не по уровню.
    4. Снаружи зазор между створкой и рамой должен перекрывать стальной сегмент - "наружний притвор". По моему мнению, для приличного дверного блока - не менее 10мм.
    5. Толщина дверной полнотелой створки должна быть не менее 50мм, а внутри створки должны иметься ОБЯЗАТЕЛЬНО два вертикальных ребра жесткости - горизонтальные играют меньшую роль.
    6. Петли, - оптимально на опорных подшипниках.
    7. Сварные соединения должны быть прошпатлеваны и ошкурены.


    Остальное относится к внешним данным и не является функциональным. Если интересно - спрашивайте, расскажу.

    С уважением, Вагнер Алексей, НПВФ БАСТИОН.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом