Оптимальное малоэтажное строительство

Не забывайте добавить "найдено лично мной, из лично моих предпочтений", а кто нить подумает, что это научные изыскания независимого эксперта малоэтажного строительства.

 

вы о существовании прибора тепловизора слышали? Нет? Я же написал - мы делали обследование этих домов тепловизором. Щели в каркасе - это реально очень серьезные теплопотери. Я уж не говорю что "ощущения", когда наша дачка на каждом серьезном порыве ветра "вздрагивает", а соседский дом стоит даже не замечая.
Как я уже писал - для вас существует только ваше единственно правильное мнение. А все остальные лохи..
Еще раз повторюсь - вы постройтесь, покажите дом построенный вами - покажите цифорки реальные затрат на отопление - потом поговорим.
Пока я никаких плюсов ваших предложений кроме навязчивой РЕКЛАМЫ якобы очень дешевого и супер-пупер материала пеноизола - не вижу. Одни минусы

1 . Бетонные сваи - заливные - не просто так все заливают сверху бетонными балками. На практике - бетонные сваи с деревянным ростверком в вероятности 50/50 одну или две обязательно выпрет по весне. ЭТО ПРАКТИКА. А не моделирование. Сечение и вес деревянных конструкций недостаточен для противостояния силам пучения.
2. Пролет на свайном фундаменте в случае деревянного ростверка при используемом нами сечении доски 195*45 в ТРИ а не две доски - 2,3 метра- максимум, на практике стараемся больше 2 не делать. В другом случае запас суммарной прочности несущей конструкции ростверка недостаточен при пиковых нагрузках и каркас начинает слишком сильно вибрационные нагрузки передавать. Каркас "играет".
3. Без проекта несущих стен - все ваши выкладки с фундаментом, ростверком и балками пола - в пользу бедных, все это теоретизирование сильно оторвано от практике.
Повторюсь - давайте реальный проект - планировку помещений, скатов кровли, ветровой район для расчета эпюр нагрузок - достаточно ли вам укосин, или обязательна плитная обшивка, снеговой район, для расчета несущей способности фундамента - и т.д.
Вы же вату какую-то катаете.
Если тема раскручивается исключительно в целях рекламы пеноизола - то так и скажите, и не тратьте наше время пожалуйста.

Сейчас будет небольшой экскурс в пеноизол..

 

Вводим в яндекс экологичность пеноизола, начинаем читать, открываем форум:

Далее я цитирую выдержки с форума:
"Здравствуйте! Прочитал на форуме тему о пеноизоле. Тема важная, так как про этот материал мало что можно прочитать, а в интернете только сайты продавцов и производителей, а это как сами понимаете лица заинтересованные. Всё, что было сказано - верно, но вот вопрос его экологичности как то обошли стороной, а это заслуживает отдельной темы, как и экологичность других утеплителей.
Я приобрёл этим летом 36 кубов пеноизола для утепления каркасного дома. Привлекло то, что его не едят мыши и коэффициент теплопроводности хороший. С экономической точки зрения - вроде бы соотношение качество - цена хорошее. Весит мало, что не создаёт излишней нагрузки на ажурные лёгкие каркасные конструкции.
Когда начали укладывать в каркас мне стало не по себе. Буквально через пять минут и у меня и у рабочих начался кашель, который не проходил в течении ещё одного дня после окончания работ. Стройплощадка заполнилась запахом бустилата или нового линолеума, очень болела голова. Для укладки в стены пеноизол не очень подходящ, так как оказался ломок. Поэтому я ограничился только укладкой в полы и потолки, т. е. в горизонтальные поверхности. В стены пришлось докупать стекловату урса. После этого сильный запах держался еще недели полторы, несколько выдохся, но всё же фон остался. Через месяц в доме работал печник в течении двух недель. К концу работы у него началась аллергическая реакция! Подозреваю, что от пеноизола.
Половина пеноизола осталась неиспользованной. Попробую закладывать чердачные скаты для дополнительного утепления. В жилое помещение в межкомнатные стены класть его что-то страшно, хотя уже поздно бояться - его уже в полах и потолках полно. Видимо придётся делать двойную пароизоляцию по системе пароизоляционная плёнка + фольгоизол с тщательной проклейкой стыков строительным скотчем, чтобы защититься от выделений формальдегида.
В советское время был такой утеплитель мипор. Позиционировался как экологически чистый, несмотря на то что тоже из карбамидформальдегида производился. По - моему это не один и тот же материал.
В основе пеноизола - карбамидформальдегидная смола, т.е. идёт эмиссия формальдегида. Производители и продавцы это дело естественно не афишируют иначе покупать не будут. У меня подозрение что процент эмиссии намного выше допустимых норм! " (с)

"О пробах не скажу,не знаю.Но живу 5 лет в доме,где второй этаж каркасный,и весь утеплен пеноизолом.Действительно,при монтаже и глаза режет,и кашлял я,и тоже переживал - как и что.Поверх пеноизола положил 4 мм пенофол,стыки проклеил тщательно.потом каркас и вагонка.Живем пока ,не болеем,слава Богу.При изготовлении применяется кислота,как отвердитель - возможно,это она испаряется и так действует - раздражает дыхательные пути.Но это догадки.Мастерскую утеплил по той же схеме,как теплоизолятор он очень хорош,правда,есть нюанс - свежий дает усадку,появляются щели.Я при монтаже прокладывал между плитами полосы урсы." (с)

"Я этим летом тоже утеплял дом пеноизолом. При монтаже ни запаха ни аллергии не было. Но спустя 2 дня плиты усохли и потрескались, хотя применял пароизоляцию. Производство- просто смешивают в баке компоненты и заливают форму с последующей нарезкой нужных размеров."

Отзывы с другого форума:
"Я бы не стал пеноизол в своем доме использовать.
Причина следующая: 3 года назад при утеплении домов у нас использовали пеноизол, и парень, который поработал на этой установке всего 2 месяца, угробил свое здоровье. Начальство замалчивало информацию о вредности, но все-равно мы узнали про это и предупредили парня о возможных последствиях, но он выбрал деньги. Тогда ему пообещали приличную зарплату, приличную по его меркам (он из молдавии) это было около 25 тыс. руб. в месяц. А через пол года на вопрос как там Жора поживает, нам сказали что он из больниц не вылезает - и почки и печень и ещё много всего. :(
Кроме того, в такую конструкцию перегородки пеноизол вообще нельзя заливать. Дерево сгниет, а ГКЛ размокнет."

"Поделюсь своим горьким опытом утепления мансарды пеноизолом. Задувал каркасную стену (каркас-доска обитая картоном). Был при задувке, под конец которой начало резать глаза, запах не особо слышал, так как уже постепенно принюхался к нему. Дальше ваще ужас: мансарда под шиферной крышей, лето, +25 и выше --- зайти туда мог разве что на минуту. Сразу резь в горле, кашель, щимит глаза, слезы..
И так наверное где-то с месяц. Потом стало легче. Еще минус: после высыхания дал большие трещины. Благо уже были окна, так проветривание хоть какое-то было. Так как дело было к осени и стройка постепенно остановилась, мои каркасные стены со здертым картоном изнутри мансарды простояли так вот до апреля. Запаха вроде как не слышно. Но это не особо радует. Стоит только почитать о канцерогенных действиях формальдегида ...
Помимо всего этого геморроя с экологичностью, пришлось заделывать щели в треснутом пеноизоле. И вот теперь все равно боюсь думать о том, можно ли там будет жить. Собираюсь наложить поверх еще слой минваты и паробарьер + стены из гипоскаротона. Не знаю спасет ли это. Сделать анализы воздуха не решаюсь, да и не знаю сделают ли у нас такие... Радует только то, что вроде не слышно запаха (почти за год простоя). Вот вычитываю про нейтрализацию формальдегидов. Из того что пока нарыл: нейтрализуеться раствором нашатырного спирта (без шуток), ультрафиолетом. Есть эко краска AURO 328, которая, как пишут, разрушает вредные вещества, в том числе и формальдегид. Ну и банальное проветривание. Вот так-то ! Думайте дальше сами. Но я бы уже ни зачто не применил бы пеноизол, а если бы даже ВДРУГ.., то только с бумагами с кучами печатей и экологической экспертизой итд итп..."

И это результат 15 минутного серфинга по интернету.

И вы вот ЭТО нам тут продвигаете извините?? Хотите травиться - угробить себе печень, почки и репродуктивную функцию - удачи. Но нам с вами не по пути, извините.

 

Дом уже построил, стоит 15 лет. Строил - как все, особо не вникая. Нормально, но сегодня, разумеется, строил бы не так.
Сносить, с целью построить - как бы...
Хотя, периодически круги на эту тему нарезаю
Скорее всего будет объект под кодовым названием "гараж".
Ну, там... диван, телевизор, сантехника, бар... короче самое нужное в гараже
Всяко не ранее следующего лета.

 

приходилось и курсе деталей по принципам, конструкции, возможностям.
Соотв. вопрос остаётся. Ещё раз:
Вы нашли факт утечки тепла. Это ценно, в плане понять почему и подумать над. Пока - логично.
Для определения причины - вскрытие, осмотр, фотки/замеры, резюме.
Вместо этого - сразу резюме, что не комильфо. Т.е. ценность вывода - ноль.
По щелям в каркасе, который сплошная щель по определению. Непонятно, между чем и чем щели, как это связано с сырой доской, есть ли мероприятия по предотвращению, покрываются ли эти мероприятия разницей между сырой и калиброванной. Все с цифрами. Это просто инж. подход. Пока - не вижу.

Поправлю чуток. Единственное правильное мнение - обусловленное цифрами, фактами, расчётами, практикой. Причём не важно моё, или нет. На других позициях - лохи.

Круто! Но попробуйте все же, читать все буквы. Сваи ТИСЭ. Пятка 600, колона 250. Вам объяснять, что такое якорь? С якорем винтовой - сами сравните, или помочь?
Внимательней пожалуйста.

Приятно встретить редкий островок конструктивности. Разберёмся. До 2.5 - типовое решение. Три - даёт минимальную комнату, пожалуй предел по дешевым решениям перекрытий (лаги 150*50 с шагом 400). Отсюда и попытка реализовать такой шаг.
В целом не принципиально, принципиальна - сама идея фундамента.
Далее, у меня не ДВЕ доски ( откуда Вы все это берете...). У меня 9 досок под несущими стенами, 5 под фронтонами.
Мне нужно набрать толщину плиты 450 мм.
Далее, три метра - шаг свай, но на каждой свае - оголовок:
- металлическая консоль 400 мм (листовая сталь 8-10 мм, на раскосе из трубы 40*25), т.е. между опорами балки 2200мм
Далее, обвязка (ростверк) под несущими стенами (все доски 50*150):
- доска горизонтально
- на ней три вертикально (аналог бруса 150)
- ещё одна горизонтально
- три доски вертикально (сдвинутые лаги пола)
- доска дюймовка - черновой пол, дальше стена.
В мультике, все это есть.

Если под руками есть такая доска, попробуйте сложить такой пирог, пусть даже не сплачивая и загрузить.
Между опорами - 2200мм.
И померять прогиб, хотя без сплачивания, горизонтальные доски будут очень плохо работать.

Очень интересно глянуть на то, как у Вас получится с качелями. Я серьёзно. Можно ролик снять и всех заклеймить. Мой прогноз, если человек 6 по 100 кг получится загнать, прогиб будет менее миллиметра.

все давно выложено.
Фунламент: http://forum.vashdom.ru/threads/optimalnoe-maloehtazhnoe-stroitelstvo.46619/#post-304136

Плита:
http://forum.vashdom.ru/threads/optimalnoe-maloehtazhnoe-stroitelstvo.46619/#post-304142

Стены
http://forum.vashdom.ru/threads/optimalnoe-maloehtazhnoe-stroitelstvo.46619/#post-304144

Вообще, интересно, как Вы ухитряетесь критиковать не читая?

Снеговая - 250, ветровая 50 (перестраховываюсь).
Чердак холодный, нежилой. Одноэтажник.

На потолочном перкрытии - застрял. Ничего интересного, вымутить не удаётся :(
Скорее всего будут те же лаги и шаг, как в плите пола с промежуточными опорами на внутренние стены.
Заливка слоем в полметра сверху. Подстилающий слой - полиэтилен.
Понимаю, что скушно и уныло, но вот...

Искались варианты свободы в планировке и безопорных перекрытий - все дорого.
Смотрел направления деревянных двутавров, стяжек по профнастилу, балок из омега-профиле ( пожалуй самый интересный вариант) - не то.
Осталось прикинуть легкую ферму из квадратной трубы в районе 15-20. Полметра перекрытия позволяют на что-то надеяться, поглядим.

Крыша, тот же подход. Просчитать варианты по нагрузкам, выбрать с мин.ценой из подходящих.
С вальмовой - смысла не вижу, да и делал всего раз в жизни, т.е. скатная, покрытие тот же С8, не догма, просто снижаем номенклатуру и мотания по магазинам.
Вентиляция реализованная на каналах под скатами крыши. Вход в комнаты через потолок. Приточно-вытяжная, с инверсным кондишеном.
Зимние ставни на окна, поликарбонат на гибких магнитах.
Сантехника - типовые, электрика под управление.
Система управления на ван-вайр шине, с прокидкой, где неудобно, через вай фай (китайцы красивый модуль сваяли).
Первичка на бенкусе, логика, визуализация - своя приблуда. Собственно все.

По пеноизолу завтра. Пока подумайте, что бы вы сказали, если б я не вникая в тему (15 минут) нафоткал руин каркасников и начал делать заключения о непригодности идеи.

"... и эти люди запрещают нам ковыряться в носу!" (с)

И пафоса бы поменьше...

 

По чьему определению извините? Где можно это определение почитать?

Вот постройте себе дом, и разбирайте себе обратно на здоровье, если денег некуда девать. А я ломать отделку что бы кому-то в интернете что-то доказать не собираюсь. Люди адекватные все понимают и так. А неадекватные пусть строят как хотят, кто не понимает через голову - будет понимать через кошелек, здоровье и прочий физический опыт...

Тепловизор и есть прибор который выдает сразу резюме. Он для этого придуман. Он и показывает - вот тут, тут и тут у тебя теплопотери. Если эти места = местам соприкосновения досок каркаса друг с другу - вам собственно какое еще резюме нужно-то?

Еще раз посмотрите на то что вы называете "феншуй", как выполняются оконные и дверные проемы, как идет связка пола и стен, как выполняется каркас стены.. Может быть догадаетесь..

Во всем мире пока никто не придумал, все строят из сухой. Но у вас - точно - свой путь.. Ищите. Люди уходят в несколько лет стройки, первый год каркас, потом после первой усушки - протяжка всех саморезов, контр-утепление двойное.. Пока строят часть доски на замену - повело.. В общем это из серии - куплю себе старые жигули, что бы их постоянно чинить, потому что времени свободного до хрена..

Все с цифрами что? Вы взяли две доски 150*50, прибили их одну к другой гвоздями, доска усохла до 147*46, гвозди не усохли остались на своем месте, у вас:
1. Между досками открытая щель в 8 мм! Через которую уходит тепло из дома. Возьмите свою стену - и посчитайте в ней все сквозные щели в каркасе - вот там и теплопотери не учтенные.
2. Вместо жесткого соединения доска-доска - шарнирное соединения, доска - воздушная прослойка с гвоздями - доска.
Соответственно все ударные вибрационные нагрузки идут на ваш "шарнир". По ощущениям - дом "шатается" на ветру.

Любой разговор про цифры - начинается со слова - проект. Планировка - ГДЕ? Или про планировку тоже "не слышал"??

Вам отзывы как у людей ТИСЭ выпирало найти, или сами потрудитесь? Я технологию ТИСЭ знаю очень хорошо и я с ней работаю. Не стоит верить автору технологии на слово. Все не так просто. У меня фундаментов с ТИСЭ столбами и деревянным ростверком не было полноценных, но у одного заказчика дом на бетонной балке по ТСЭ сваям, а вот терраса пристроенная к дому просто на ТИСЭ столбах - всю правую сторону вспучило, хорошо так, см на 15 точно.. Вот вам и "якорь" хваленый.
Плюс вы в курсе что сваи сразу после бурения нужно заливать, даже оставить на день нельзя - земля обрушается внутри "якоря".

Печально вздыхает.. Типовое решение где? у кого??

Ничего не понимаю. Почему шаг свай привязывается к размерам комнат, они то тут при чем вообще??

Сама идея фундамента - ошибочна, сваи ТИСЭ не ставят под деревянный ростверк - лотерея в стиле русской рулетки, отзывов про повело - овер до хрена, и у меня лично был такой опыт.

За-чем.

зачем?

Ваши горизонтальные доски работать под нагрузкой будут только если вы их клеить будете, то есть реально расчетный идет 150*150, ничего так, что у вас предельные нагрузки на балку? Почему не сделать как все нормальные люди из трех досок 200*50 (195*45), сечение балки больше - несущая способность выше - http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html калькулятор по балкам и лагам романова вам в помощь, поиграйтесь.

Это ладно..

А это еще зачем?

Вы черновым полом что называете? то что снизу на что утеплитель насыпается, или то по чем ходят??

возьмем мой любимый размер, 6*9, он очень удобен в расчетах. Три несущих стены по 9 и две по 6.
Итак мы идем от пролетов в 3 метра. У нас 3 сваи в ряд по длине 6, и 4 сваи по длине 9, итого 12 свай.
Бур ТИСЭ стоит 4700 рублей.
12 свай, глубина промерзания для Воркуты 2,3 метра нужно ниже - 2,5 + хотя бы 300-400 цокольная часть - итого 2,8 метра
диаметр 250 мм - 0,13 куба бетона - итого 1,68 куба бетона. Не знаю почем смесь ПГС в Воркуте, но предположим что не дороже чем в Москве, в Москве бетон самозаливной выходит порядка 3500 руб /м3 - 5880
+ гидроизол на "опалубку", что бы уменьшить силы пучения - 12*2,6 = 31,2 метра - 4 рулона по 9 метров = 4*400 = 1600
скотч связать - 150 рублей
Арматура 12 - 12 *4 * 2,6 = 124,8 метра = 125*24 =3000 рублей. Проволку и катанку не считаю, считаем что сперли у соседа.
Консоль 400*400 из стали 8*10 мм = 1, 92 м2 = у нас продают только листы 1,5*6 по 2200
профиль 40*25 (зачем на 10 мм лист?) - не считаю не понимаю как это работать должно..
А теперь считаем - буром ручным 2,3 метра не взять. Нужен мотобур, предположим не купили, взяли в аренду + 3000 рублей
итого 20110 рублей + куча труда. Считаем - связать подготовить арматурные каркасы и трубы из гидроизола - 1 день, в день пробурить, сделать пятку буром ТИСЭ на глубине 2,5 метра и сразу залить, пока не обрушилась земля в свае - получится не больше 4 свай + 3 дня, выставить "пятки" - еще один день. Итого 5 дней как минимум. С учетом дня труда нормального мужика в 1500 рублей = 7500
итого 27610 рублей. И это я еще не все учел.
Винтовые 12 свай выходят 38400 - работают так же, несут нагрузку ту же, но работают другие, приехали, закрутили в один день, уехали. Каждый выбирает для себя.

Далее считаем пиломатериал - 6+6+9+9+9 = 39 * 0,25 * 0,15 = 1,46 куба только ростверк 50 + 150 +50 и все на 150.
Лаги пола строенные наружний и видимо внутренний контур 39 * ,15*,15 = ,8775 куба
9 метров шаг 400 = 22 лаги - как раз 1 куб
Доска дюймовка - 6*9 = 54 * 0,025 = 1, 35 куба
итого = 4,71 куба только пол * 6500 = 30615

итого только по материалам - без утепления, без стен, без НИЧЕГО - одноэтажник 54 м2 6*9 = уже - 939 р/м2..
Где вы 2,5 тыс насчитали... Непонятно..
Где-то у вас очень серьезная проблема в математике. Не говоря уже о том что пользовательские характеристики такого дома будут.. гм.. не очень.

 

Проблемы которые мне очевидны:
1. Выпучивание ТИСЭ.
2. Черный пол - который настоящий из пленки - под весом 450 мм пеноизола, даже низкой плотности - провалится на пол. Подшивка нужна. Хотя бы той же дюймовкой через одну.
3. Пол по которому ходить 25 мм на 400 - очень мало, гнется под ногой как хочет. Хотя бы 40 мм доску. А лучше плиты.
4. Обвязка каркаса сверху - двойная.

На остальное честно говоря не хочется тратить время, оно мне дорого.

 

1. У блондинок. У инженеров - теор. погрешности, метрология. Оптическое разрешение, размер матрицы? Потом можно говорить о том, что видели.
Гипотетическую щель 2 мм с Ктеплопроводности между деревом и утеплителем, или реальный массив мостиков холода (деревяшки) и холодовые клинья границ сужения стены (окна)
2. 50 мм смешанной (тангенциально-радиальной распилки) при сушке дадут зазор в 2мм. В реале - меньше, за счёт слоя щепы с ненулевой упругостью.
3. Вы сторонник эковаты, это замечательно. Сколько она сохнет? Т.е. Вы сплачиваете дерево, потом суете в воду на много недель, получаете разбухание, при котором развиваются давления в 1000 атм. и лезут любые гвозди - в итоге та же щель. И 70% влажность через неделю.
Результат, у меня сплотить через прокладку в 2 мм и убрать прокладку, у Вас - сплотить, сунуть фомку, выдрать гвозди на 2 мм. Что лучше?
4. Вы ведетесь на страшное слово щель, не пытаясь вникнуть в физику теплопередачи щелевой(ключевое), замкнутой(ключевое) полости, т.е. выравнивание температур границ и отсутствие конвенктивного переноса (любая вата - щель). Вы даже не пытаетесь, хотя бы оценить количественно, сечения теплопередачи стоек и щели, а там минимум 50 раз. У Вас прибор. Резюме выдает. За Вас. Поздравляю.
5. Вы даже не рассматриваете мероприятия предотвращающие "проблему" (стянуть болтами, пройти жидкими гвоздями...), вписывается ли мероприятия в бюджет на дельте цен сырая/калиброванная.
6. Результат. Вы не решили проблему. Хотя весьма вероятно, что вдув в стену ту же эковату, залив пеноизол - дадут решение.
Вы теряете рынок, тех, кому дорого платить за калиброванную. Не извращаяясь в плане поиска фишек, нового, не желая всерьез перетряхивать позиции, вы опять теряете рынок и доп.прибыль. Сократив в разы цену строения, вполне можно поднять свою маржу. Вы - теряете, люди не приобретают, кому хорошо?

не разбирайте, топите дальше, на здоровье.

Строители, они такие фантазеры..
Дом держат окна и двери? Т.е. если без них, без сопряжений вертикальных стоек вообще - сразу закачается?

жидкими гвоздями, и сплачивать обычными, и стягивать шпильками на опорах. Будут.

300*150, под несущими (нагрузка кровли). Про сплоченные по три крайние лаги пола забыли. Тут с перебором.

Вопрос, кстати. Стены фронтона, по вертикали несут только себя по сути (для одноэтажника с холодным чердаком). Несущие стены - нагружены кровлей, лагами потолочного, снеговой. Не встречались решения с более слабым каркасом фронтонов (более дешёвыми стенами фронтонов)?

Потому что 150*50 - как грязи, а 200 - хрен найдёшь. Вообще, пытаюсь минимизировать номенклатуру. В идеале, доски 50 и 25. Пока, вроде не все так страшно.

 

Лаги потолочного перекрытия опираются на внутренние стены. Стены, на опоры.

придерживаемся "после того, не всегда вследствии того". Ну и физики чуток. Я не люблю отметать, не поняв. А тут, серьезные непонятки.
1. 15 см, при 7% пучинистости (просто больше не бывает). 15/0,07=214 см. Т.е. на столько должнен промерзнуть грунт. При этом, еще хотя бы сантиметров 30-40, нужно на адгезию, иначе не вытащить. Короче промерзание 2.5 метра. В Москве. Вопрос?
2. Якорь=кольцо 600*250. Площадь 2340см2, делаем скидку на клин (форма якоря) и вместо несущей грунта в 4. берем 2 кг\см2 Сила 4680 кгс. Приложена к цилиндру рубероида. Который с одной стороны примерз к грунту, с другой примерз(?) к бетону.
Промерзание по Москве за последний десяток лет - сантиметров до 30 (сужу по Вологде, поправьте, если не так). Т.е. тащим за 30 см. рубероида. 4 тонны. Рубероид - в два слоя, слои скользят относительно друг друга. И вытаскиваем? Вопрос?
Вопрос. А что там было. А сделали пятку вообще? А просверлили до глубины промерзания, или по коленку, да и залили. Арматура вообще есть?
Т.е. принцип, или реализация?

Если я построю курятник, назову каркасником и завалю плечом, для Вас это будет достаточным доказательством неприемлимости каркасников на уровне идеи? Нет? А почему с ТИСЭ сразу да?

Далее:
- винтовую - тянет через адгезию мерзлого грунта с металлом. Хрен отдерешь.
- ТИСЭ - тянет через рубероид, в два слоя, с относительным скольжением.
Почему правильно закрученные винтовые - не прет?

По винтовые/ТИСЭ. Уже говорил. Нашел винтовые, прикид - Ваши 30-40 тыс, нормально, закрыл вопрос. При вникании в детали. Мужики (соседи) - крутили винтовые. Ручками. Грунт: на лопату земля, дальше глина, на заточенной лопате прыгаешь, входит на 3см. До 1.8 - ни одну так и не закрутили. Впятером. С одной уперлись - начала рваться дырка, плюнули. Ну и главное - ценники. Хотят от 100 тыс. Офигел, открыл вопрос, полез в альтернативы, придумал гибрид.
После Вашего факта выпирания - намотаю трубу из рубероида в три слоя. Либо обсадную пластиковую на 250, на 30-50 см. Ростверк не панацея. 4 тонны на 3-4 сваи с одного края - порвет все. Нужно искать и убирать причину

По расчетам. Лучше, не про Воркуту. У нас не глубина промерзания, а вечная мерзлота, причем очаговая. Сегодня монолит, завтра болото. Строят на скале, мелкое на подсыпке потолще и на сваях, внутри которых керосин, амиак, на поверхности теплообменник (промораживают грунт). Не строили ничего уже лет 25. Город умирает, похоже этот год будет последним. Пока везет, снег раньше морозов.
Пересчитаю Ваш 6*9 позже, хотя методически это неверно. Делать свой расчет другого объекта.
Верно ткнуть носом, мол тут накосячил.
Пока про пеноизол.

 

Что заливали собственно? Марку смолы (карбамидно-формальдегидные - это группа, там много рецептур для разных целей), производитель? Без этого - нет предмета для обсуждения.

Возьмите фотку любого разрушенного каркасника (кирпичного, бетонного... - без разницы) и повторяйте мантру:
"каркасники (кирпичные, деревянные....) - строить нельзя. Хотите оставаться на этом уровне доказательности - Ваш выбор. Скажу только, что делать из этой хрени выводы - также на Вашей совести.
По личному опыту со смолой разработанной под пеноизол и купленной у производителя:
- никакого запаха не было ни разу
- заливка на улице, лили в полости вокруг цока - ничего.
- в цеху (20*40*5), утепляли контейнер под корпус для эл. станции - ничего
- когда лили _внутри_ цока, на пол - в конце пощипывало глаза. Дальше, цок был закрыт герметично, ощущения - сохранялись более года. Минут 5 - и чуствуется какая-то хрень.
Когда вскрывали наружнюю обшивку - ничего.

По плитному, т.е. высушенному в цехе, из предназначенного для пеноизола сырья - вообще бред. У меня, уже говорил, несколько лет на работе лежит куб пеноизола. Ничем не прикрытый.
Если все было правильно - эмиссия обязана быть меньше, чем у ват и плит. На уровне принципа.
- полимеризованный материал против неполимеризованного
- несоизмеримая площадь испарения (всех нитей) против в основном закрыто-пористого материала, т.е. объема каналов Плато-Гиббса.

В целом - остаюсь на тех же позициях В тезисах:
- нас давно окружают опасные вещи.
- их опасность - перевешивает польза
- перевешивает настолько, что отказ - невозможен. Ведет "назад в пещеры".
- призывы "только натуральное" - безграмотность и дикость.
- вся история развития инфраструктуры вокруг человека, постоянно связана с развитием культуры эксплуатации опасных вещей. Появляется опасный объект, появляются правила его эксплуатации.

В приложении к пеноизолу - они просты, но обязательны:
- надлежащее сырье
- пароизоляционное ограждение между помещением и материалом
- верная рецептура при полимеризации
- сушка

 

И разумеется сертификат на продукцию.

 

Шокирующий оптимизм, аж страшно ...
Я в 2005 начал строить дом. Дома нет, одна коробка. Ну, это мои тараканы, я про них знаю. Продолжаю жить в квартире - и мечтать.
Но пессимистом я стал точно.

 

ДонКихот, подожди, сейчас тебе докажут, что если б ты из профлиста и пеноизола делал, то давно бы уже вселился

 

Если бы мне строили такой дом, как погорельцам и подтопленцам, и те же фирмы - то точно давно бы жил. Типовое домостроение - это сила!
А изобретать велосипед и потом еще самому его делать - не каждому дано.

На счет теплопотерь и мощности отопления - вообще смело! Что-то я, похоже, про потери на вентиляцию пропустил.

 

Поясню для выдающихся.
Вот так выглядит каркасный дом, специально для вас одноэтажник, как вы любите.

Вот так выглядит съемка тепловизором:

Если дома построены по одинаковой технологии, но в одном случае - видны только окна, оранжевые, а в другом - все элементы сочленения досок каркаса, при этом они КРАСНОГО цвета - вывод по моему - очевиден.

У меня была своя камерная сушка, и я в отличие от вас построил больше двух десятков каркасов из сырой доски. Давайте вы не будете придумывать и МНЕ рассказывать сказки, ладно??
Учите матчась по сушке древесины. http://www.wood.ru/ru/rpst.html к примеру. Около 10% доски уходит при усушке. В доске 50мм - это 5 мм. Реально уходит около 4 по толщине. Сосна в этом плане очень тяжелая. Вот сушили дуб - этот да, почти не меняет размеров. В сосне много воды.
Так что не 2 мм (4) щель, а 8-10 мм! Почти сантиметр!