Различия мембран тайвек, ютавек, изоспан, мегаизол

Ян, здравствуйте!
Строим с мужем одноэтажный дом , всё делаем сами. Добрались до чердачного перекрытия. Чердак не утеплённый. Сделали черновой потолок - деревянное перекрытие (доска дюймовка) и встали - нужна консультация. На сколько я уже поняла сначала нужно уложить парозоляцию, потом утеплитель, а сверху утеплитель ещё чем-нибудь накрыть.

1. Можно ли использовать в качестве пароизоляции Изоспан В или Мегаизол С? Или вы их крайне не рекомендуете?
2. Нужно ли сверху утеплителя использовать всё тот же Изоспан/Мегаизол или можно что-то другое?
3. Защищает ли пароизоляция от проникновения пылящих частиц утеплителя?
4. Достаточно ли просто закреплять пароизоляцию в нескольких местах степлером ? Или нужно плотно крепить её не допуская щелей, в том числе и в местах нахлёстов?
5. Можете ли как-то прокомментировать использование в качестве утеплителя - керамзита, какой толщины нужно сделать засыпку? (живём в Карелии)
6. И последний очень больной вопрос. Можно ли пароизоляцию прикрепить со стороны помещения к черновому потолку (а утеплитель на чердаке положить сразу на доски) ? У нас просто конструктивные особенности стропильной системы на данном этапе уже не позволяют обойти по верху (обернуть) балки пароизоляцией, т.е. если её укладывать со стороны чердака, то получится только отдельными кусками между балок.

Спасибо заранее за помощь!
С уважением, Полина.

 

Понимаю, что у Вас несущие балки где дюймоска с ее нижной стороны.

а) Так как Вы проживаете в очень холодном месте, где получается длительное время большая разница парциальных давлений между внутренним и наружным пространством (зимой много дней с большой разницой температуры комнаты и наружного пространства), необходимо в качестве пароизоляции использовать не пароторомоз (материал с небольшим ограничением прохода водянных паров), но настоящую пароизоляцию, т.е. с характеристикой сопротивление паропроницанию м2 час Па/мг, не менее 20. Но Вами указанные материалы этого не достигают, так как достигают только цифры 7 (см. http://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-b , http://www.megaizol.ru/index.php/materialy-megaizola/paroizolyatsia/megaizol-c). Т.е. не являются ни средне паронепроницаемой пароизояцией, ни высоко паронепроницаемой пароизоляцией, но только паротормозом.

б) Т.е. у Вашей конструкции рекомендую применять пароизоляцию с паронепроницаемостью Sd болше, чем 30 м, т.е. напр. "Ютафол Н 110" или лучше всего "Ютафол Рефлекс", и хорошо пароизоляциою соединить и герметизировать определёнными лентами.

Пароизоляцию не надо закреплять степлером ни плотно крепить, но необходимо всё нахлёсты и места где пароизоляция соединяется со сторонной балки и с наружной стеной паронепроницаемым образом соединять и герметизировать, т.е. не допуская свободных щелей, в том числе ни в местах нахлёстов. Т.е. пароизоляция будет только свободно соприкасаться с деревянным перекрытием. Не может с наружной стороны закрывать балки !!!!

Да, если пароизоляция хорошо соединенная и герметизированная, потом также выпольняет фукцию : защищает от проникновения пылящих частиц утеплителя.

в) Пароизоляцию теоретически тоже можно использовать с нижной стороны потолка (чтобы было можно решить применениие утеплителя непосредственно на деревянное перекрытие), но это можно решит только в случае, если ещё не готовы перегородки между комнатами. Дело в том, что перегороки между комнатами не могут нарущать площадь пароизоляции. Но потом нельзя доску потолка применить непосредственно на пароизоляцию, но необходимо между пароизоляцию и доску потолка вложить рейки или профили (чтобы гвозди или шурупы доски потолка не нарушали паронепроницаемость пароизоляции).

г) в качестве закрывающего материала (сверху утеплителя) с наружной стороны утеплителя можно использовать материал, который является диффузионно открытый, т.е супердиффузионный = с характеристикой Sd меньше, чем 0,3 м. Но опять Вами указаные плёнки этого не достигают. Т.е. для закрытии утеплителя можно использовать или нетканный текстил, или супердиффузионную мембрану, напр. "Ютавек 95".

д) Если в Вашем районе в качестве утеплителя будет использоваться стекловата/минвата с лямбдой прибл. 0,039-0,040 Вт/м.К, где часть общей толщины ваты быдет между балками (напр. 16 см) и часть над балками (напр. 6 см), потом в Вашем районе требуется в такой конструкции толщина утеплителя мин. 22 см. И требуется пароизоляция под слоем утеплителя (между балками) и закрывающий слой над слоем утеплителя. Если в качестве утеплителя хочется использовать керамзит - фракция 8-16 мм, плотность 275 кг/кб.м., лямбды 0,09 Вт/м.К, потом чтобы достигнуть одинавого утепления как с вышеуказанной ватой, требудется толщина керамзита мин. 50 см. Внимание : 50 см этого керамзита представляет вес 137,5 кг/ каждый м2 деревянного перекрытия !!!! Способен этот вес выдержит Ваш потолок и ее несущая конструкция ?


Ян РЫПЛ, АО "ЮТА"

 

Ян, огромное Вам спасибо за помощь, за столь подробную консультацию!
Мы с мужем уже купили изоспан, но Вы вовремя нам помогли, поедем в город за Ютафолом... а изоспан на перекрытие пола с подвалом пустим.

 

Ян доброго времени из всех ответов этой темы Я не нашёл для себя ответа.
Подскажите пожалуйста, утепляю мансарду и не знаю какую выбрать гидроизоляцию и пароизоляцию точнее какой фирмы, хочется чтоб и не слишком дорого было и качественно. У меня получается так как на картинке. И вообще уместно ли использовать металлические стропила из профильной трубы 80х40 и делать обрешотку из профильной трубы 40х40? Утеплителя планирую уложить 250мм. ЭКОВЕР 28 кг/м3

1) Профлист С21
2) Гидроизоляция ????
3) Обрешотка
4) Стропила
5) Доска
6) Утеплитель
7) Пароизоляция ????
8) Гипсокартон

 

Если у Вас стропила тощиной 250 мм, уклон кровли не меньше, чем 25 градусов и длина ската кровли не больше, чем 10 м, гидрозащита будет применяться на стропила с шагом не больше, чем 1 м, внутреннее пространтсво без климата с повышенной температурой и влажностью, потом рекомендую пирог кровли :

1) Профлист С21 ( с вентилируемым коньком)
2) Обрешётка
3) контррейки высотой мин. 40 мм
4) супердиффузионная мембрана ЮТАВЕК 115 или ЮТАВЕК 135
5) 250 мм стропила с вложенным 250 мм утеплителем
7) Пароизоляция Ютафол Н 110 (хорошо склеена и герметизированная)
8) рейки или профили
8) Гипсокартон

Не знаю если толщина утеплителя будет достаточная, так как не известно, где (в каком городе) находится Ваше стройка, т.е. какое сопротивление на проход тепла от нормы требуется в Вашем районе.

Тип несущей конструкции я не спасобен сказать так как не известно какие размеры и расстоянии несущей конструкции (в т.ч. подпоры стропила), какое влияние ветра, какое влияние снега, сложность формы кровли, уклон кровли и т.д. Без подробных информаций к этому может что-то сказать только статик на стройке.

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

 

Ян, добрый день.
После изучения данной темы, решил заменить Изоспан АМ(в смете у строителей), на Ютавек.
Теперь пытаюсь осмыслить из трех вариантов: 115, 135 или 160 Master. Что посоветуете из понятия самодостаточности. Я так понимаю, что разница в плотности(прочности).
Дом из ОЦБ, стропила 150х100, длина скатов 7.5 и 8.7м , угол 25 и 26.5 соответственно.
Еще очень важный вопрос. Сруб из Кирова и там уже было -20С, когда его делали и отправляли.
При такой температуре антисептиком, его естественно не покрывали. Сруб имеет естественную влажность, даже ледяной приехал.
Суть вопроса в следующем.
Как быть с будущим антисептированием весной при наличии постоянной кровли и положенной мембране? Аккуратно кисточкой не касаясь мембраны обрабатывать стропила или до укладки мембраны натянуть полиэтилен, и после антисептирования просто его снять??
Что посоветуете??
Теплизоляция тоже будет вставляться между стропилами после того, как они высохнут летом.
С Ютавеком ничего не случится, если они зиму простоит не закрытый теплоизоляцией.

 

Совсем забыл спросить про Изоспан АМ, который купили строители.
Возможно ли его в дальнейшем использовать в перекрытиях дома или первого этажа по лагам??
Спасибо.

 

не знаю в каком виде у вас дом,но пиломатериал обрабатывают антисептиком так-копают траншею,застилают полиэтиленом и макают в эту ванну лес.а кисточкой и валиком- это до морковкинового заговенья дело продлится .

 

Я извиняюсь, какая ванна в минус 20??. Кто работает антисептиком при такой температуре??
Бревно естественной влажности покрывается льдом быстро и какой толк в таком антисептике, который не может попасть во внутрь дерева??
Грибок при отрицательных температурах не живет и не заводится.
Вопрос был в другом. Как правильно это потом сделать при наличии мембраны.

 

тогда извините.мой совет для обычных людей которые строятся в тёплое время года.

 

Сборка сруба в зимнее время, обычное дело.

 

Все мембраны Ютавек (от плотности 95) можно использовать непосредственно на стропила или когда соприкасается с утеплителем. Мембраны Ютавек 135 и высшие ее плотности можно использовать на сплошной деревянный настил, у мембраны Ютавек Мастер можно ее ипользовать также в случае когда расстояние (шаг) стропил до 140 см (если нет деревянного настила под мембраной).

Если над мембраной правильно сделанная вентиляция кровли (в Вашем случае высота контрреек мин. 40 мм и вентконёк с отверстием мин. одна трёхсотина площади кровли под коньком = 540 см2/каждый пог.м.), потом обрабатывать контррейки и обрешётку химией не нужно, так как в этом случае в конструкции работает конструкционное предохранение деревянной конструкции. Если будет потом утепленная конструкция правильным образом сделанная по деле диффузионного баланса (утеплитель + пароизоляция), т.е. где конденсация в конструкции под мембраной не будут больше, чем 100 грамм/кв.м./год и возможность испарения будет большая, чем количество конденсаций в конструкции возникающие, потом ни стропила не требуют химическое предохранение. Опять здесь работает предохранение конструкционное.

Если всё равно Вам хочется допольнительно применять химию (но по моему у ёла это деньги на ветер), поступайте Вашим способом, т.е. временно закрыть мембрану полуэтиленом, применить химию, и потом полиэтилен снять. Но химию можно применять только в случае, когда равновесная влажность древесины меньше, чем 20% и когда температура воздуха и древесины больше, чем +10 градусов С.

Если уже мембрана на кровли и монтаж утеплителя пойдёт только весной, необходимо обеспечить, чтобы в пространство под мембрану не входило наружное светло. Т.е. все окна или другие отверстия необходимо до этих пор заслоит доской или картоном.

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

 

К сожалении не помиваю этот Ваш вопрос. Будет закрываться что ? Горизонтально примененный утеплитель со стороны холодного чердака, т.е. чтобы пыл не входил в утеплитель ? Для этого можно, но опять необходимо обеспечить, чтобы в пространство над этим материалом не вступало наружное светло.

ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

 

Ян, спасибо за развернутый ответ.
Хотел уточнить. Окна надо зашить сразу после монтажа кровли или весна-лето?
Хотя, наверное глупый вопрос задал. Ультрафиолет, что зимой, что летом...при наличии солнца.))
Вот только интересно вот, что. Отраженный, а не прямой свет так же вреден мембране или нет?
Пока дом будет давать усадку, хотелось бы сохранить хорошую вентиляцию в срубе.
Может закрыть по стропилам дешевой черной пленкой мембрану или доску через контр-обрешетку прибить вдоль окон мансарды.

Что касается Изоспана АМ, то вопрос в том, возможно ли его в дальнейшем где-нибудь использовать при устройстве полов или перекрытий. Или просто подарить кому-нибудь?! Хотя наверное, это не безопасно )).

 

Ян, Вы писали:
(в Вашем случае высота контрреек мин. 40 мм и вентконёк с отверстием мин. одна трёхсотина площади кровли под коньком = 540 см2/каждый пог.м.)

Можно подробнее про 540см2?
Я правильно понял, что зазор к коньке между двумя скатами(листами МЧ), должен быть min 5,4 см?
Мембрана стелиться с перегибом через конек, или укладывается, не доходя до вершины кровли, с таким расчетом, чтобы был зазор между краями полотен мембраны в вершине?