Реставрация мебели - какие лакокрасочные покрытия можно использовать

Кто знает, где можно проконсультироваться у реставратора (форум) ? Конкретнее: надо нанести покрытие на уже зачищенную поверхность стула. В литературе, которую я видел, ипользуются покрытия, которые в продаже уже не бывают. Сейчас много новых препаратов (пинотекс и др.) Какие лакокрасочные покрытия можно использовать, но без риска испортить старинную мебель?

 

>Кто знает, где можно проконсультироваться у реставратора (форум) ? Конкретнее: надо нанести покрытие на уже зачищенную поверхность стула. В литературе, которую я видел, ипользуются покрытия, которые в продаже уже не бывают. Сейчас много новых препаратов (пинотекс и др.) Какие лакокрасочные покрытия можно использовать, но без риска испортить старинную мебель?

Уважаемый Русич, если мебель выпуска годов до 60-х, то она покрывалась масляными лаками (ещё можно часто встретить в продаже, растворяются скипидаром, уайт-спиритом и т.п. растворителями), или растворами шеллака в спирте. Спирт крепкий, не ниже 95%, ниже не растворит шеллак. Это покрытие куда более кросивое, чем масляный лак. Наносится этапами: сначала жидких 2-3 слоя (3 весовых части шеллака на 100 в.ч. спирта), затем 5- в.ч. шеллака на 100, тоже 2-3 слоя, финишные 1-2 слоя - 10 в.ч. на 100 спирта. Наносить на подготовленную поверхность тампоном из тика или льна - эти ткани не оставляют волокон. Сушка между слоями не менее 12 часов при 20-25 град.С. Дольше-лучше. После сушки обязательная шлифовка поднявщейся "шерсти" не очень мелкой шкуркой (7-10), давить приэтом на шкурку особо не надо, важно снять "шерсть", а она будет обязательно - волокна древесины подыматься обязаны. Может где-ньть в хозмагах удастся встретить политуру, тогда ничего мешать не надо, - это и есть искомый р-р. Тока вязкость подгоните под себя опытным путём (разбавляя спиртом, или выпаривая при лёгком нагреве). Есть ещё метод вощения (пчелиным воском, но не одним), это ваще !!!, тока эксклюзив!!! Вообще у меня ещё сохранились институтские конспекты, в т.ч. и по технологии отделки древесины, но там оч. много, набирать в лом, если честно. Если живёте где-ньть, где есть лесотехнический ВУЗ (а может и в техникуме) , то в библиотеке это всё найдёте. Дело не так, чтобы уж сложное, но крополивое, зато как красиво !!! Все эти полиэфиры и нитролаки гроша ломаного на стоят в сравнении с теми технологиями по конечному результату. Желаю Вам успеха! Пишите, если есть какие вопрсы. Сергей.

 

Сергей! Спасибо за обстоятельный ответ. Если сможете, то расскажите пожалуйста:
Как снять старое лаковое покрытие (их уже не меньше двух), особенно проблемны места с резьбой и мелкие балясины (извините, но в точности формулировки не уверен). Можно ли в труднодоступных местах чем-нибудь смывать, например уайспиритом?
Где взять шеллак, его продают в магазине? Он меняет цвет древесины? Стулья сделаны из ореха, не хочется сильно затемнять.
Сиденье раньше было наполнено конским волосом, а теперь все порвано и волосиков стало явно мало. Что можно использовать сейчас? Если найти к.волос, то его ведь надо как то обработать...?
Это еще не все вопросы.
Заранее благодарен.

 

> Сергей! Спасибо за обстоятельный ответ. Если сможете, то расскажите пожалуйста:
> Как снять старое лаковое покрытие (их уже не меньше двух), особенно проблемны места с резьбой и мелкие балясины (извините, но в точности формулировки не уверен). Можно ли в труднодоступных местах чем-нибудь смывать, например уайспиритом?
> Где взять шеллак, его продают в магазине? Он меняет цвет древесины? Стулья сделаны из ореха, не хочется сильно затемнять.
> Сиденье раньше было наполнено конским волосом, а теперь все порвано и волосиков стало явно мало. Что можно использовать сейчас? Если найти к.волос, то его ведь надо как то обработать...?
> Это еще не все вопросы.
> Заранее благодарен.

> Извиняюсь, но сегодня очень устал, поэтому технологию снятия старого покрытия расскажу в выходные. Заранее хотелось бы знать, какого оно рода (чем покрыта древесина), и и что успели насамодельничать ? Шеллак продаётся, он встречается и тёмный и светлый. Как найти конский волос, - дык на любой конской спортивной базе коням стригут хвосты и гривы. И, думаю, там есть люди , которые знают, чего с этим добром и как делать. В крайнем случае проварить с чуть-чуть уксуса в воде. Если интересно, то есть ещё отделка древесины вощением. Могу тожа развернуть тему. Это куда круче лака. Сергей.

 

Нашел шеллак. Есть в жидком виде 150 г. 380 руб, и в сухом 100 г. 90 руб. индийский. Жидкий наверно концентрироанный, но на сколько его разводить надо..? А политуры нет. Покупать пока не стал, хотелось бы узнать про вощение . Я поместил фотографии предмета разговора
здесь.
Как восстановить сколотые части?
Как зачистить от старого покрытия мелкие детали и в труднодоступных местах?
Почему-то передние ножки "сточены"- короче задних на 1,5 см, их надо наращивать, а чем тогда подгонять под цвет?
Спасибо.

 

>Нашел шеллак. Есть в жидком виде 150 г. 380 руб, и в сухом 100 г. 90 руб. индийский. Жидкий наверно концентрироанный, но на сколько его разводить надо..? А политуры нет. Покупать пока не стал, хотелось бы узнать про вощение . Я поместил фотографии предмета разговора
>здесь.
>Как восстановить сколотые части?
>Как зачистить от старого покрытия мелкие детали и в труднодоступных местах?
>Почему-то передние ножки "сточены"- короче задних на 1,5 см, их надо наращивать, а чем тогда подгонять под цвет?
>Спасибо.
> Политура это шеллак разведённый в денатурате. Разбавить шаллак можете спиртом до нужной консистенции. Первые слои должны быть жидкими, т.е. провёл тампоном, и сразу всё впиталось. Тампон наполнять лаком так, чтобы был влажный след за ним, но не мокрый, и избави Господи, никаких пузырей - это значит что очень много лака в тампоне. Лучше положить за три дня 10 тонких слоёв лака, чем за два дня 2 толстых. Сергей.

 

Подготовка древесины под прозрачную отделку
Прозрачная отделка древесины --” основной вид высококачественной отделки. Она не закрывает цвета и рисунка (текстуры) древесины, а иногда .и подчеркивают красоту изделия.
Процесс прозрачной отделки -” кропотливая, точная и длительная по времени операция, но затраты в этом случае окупаются неповторимым внешним видом изделия.
Подготовка древесины начинается с зачистки поверхности (при монолитном изделии) рубанком, имеющим прямоугольное лезвие с слегка заваленными краями,
После зачистки древесина должна быть ровной, гладкой, без задиров и прочих безобразий.
После зачистки можно приступать к шлифованию (для фанерованных деталей это первый процесс, т.к. шпон, естественно, рубанком обрабатывать, - это дурной тон).
Шлифование ведёте шкуркой (начиная с в„– 10) вдоль слоя древесины. Начинаете шлифовать новой шкуркой, а затем работаете только затертой (старой) шкуркой, все время очищая ее от древесной пыли (щёткой, или простыми постукиваниями по верстаку, если он есть, если нет, то по чему-нибудь). Шкурку лучше брать на тканевой основе. Для шлифования древесины пригодны шкурки с зерном кремния, граната и стекла. Шлифуют детали в несколько приемов, все время уменьшая число зернистости шкурки.
Для финишного шлифования применяют такие штуки, как пемза, хвощ, древесная шерсть (чессслово, совершенно не помню что это за шерсть, на ком растёт и как обдирают-¦).
Отшлифованную поверхность древесины смачивают водой (поролоновой губкой), тряпкой излишки воды удаляют. Этот процесс необходим для удаления ворса. Затем деталь сушат 1,5-”2 ч. Крупнопористые породы дерева (дуб, бук и др.) необходимо смачивать несколько раз, а для поднятия ворса у хвойных пород древесины вместо воды можно употреблять ацетон.
Вообще древесину хвойных пород перед удалением ворса необходимо обессмолить, что делают специальными составами, протирая ими поверхность несколько раз (рецептура дана в массовых частях);
Первый рецепт: вода-” 4,
ацетон -” /, ацетон вливают в воду и тщательно размешивают;
второй рецепт: вода-” (45-”60В° С) ~ сода кальцинированная-” 5;
После обработки вышеуказанными составами поверхность древесины несколько раз промывают теплой водой. После высыхания поднявшийся ворс удаляют шкуркой в„– 20-”16. При высококачественной отделке древесины ворс удаляют дважды. Если на поверхности древесины имеются цветные пятна и загрязнения, то ее отбеливают одним из составов (все в массовых частях);
первый рецепт: щавелевая кислота -” 10. вода (45-600 д-” 100;
второй рецепт: вода (70-”80В°-” 700, хлорная известь -” 15, сода кальцинированная -” 5.
Отбеливание производят, нанося два-три раза один из составов на поверхность древесины. После обработки поверхность промывают теплой водой.
После снятия ворса древесину окрашивают и по достижении нужного цвета и тона поверхность детали сушат. Сухую окрашенную деталь полируют (приглаживают оставшийся ворс) шерстяной тканью, дубовой планкой, конским волосом, мелкими древесными стружками или щетиной. На этом заканчивают все подготовительные процессы и считают, что поверхность готова для отделки.
Полирование древесины
Полирование древесины представляет собой многократное нанесение на ее поверхность тончайших слоев политуры. Чаще всего применяется шеллачная политура, пленка которой эластична, светостойка, устойчива против царапин и обладает высокими полирующими свойствами, и, что важно, до сих пор продаётся в мазинах.
Шеллачные политуры представляют собой раствор шеллака в этиловом спирте. Политуру изготавливают, растворяя шеллак (3-”10%) в крепком (95%) этиловом спирте.
Это учтите особенно, если спирт будет «левый», т.е. разбавленный хоть малость, то шеллак не разведётся. Причём разводится он не как сахар в чае, а предварительно набухает, долго набухает, и тока када набухнет, мона помешивать для растворения. Не , помешивать мона и раньше, тока бесполезно-¦ От сорта шеллака, светлый он или темный, зависит цвет шеллачной политуры. Ее можно получить, разжижая светлый шеллачный лак.
Полируют древесину тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую простиранную ткань, которая не оставляет мелких волокон , а таких тканей тока две -“ лён и тик..
Профильтрованную (что очень важно) шеллачную политуру наливают в середину тампона, после чего делают пробный мазок (так называемый лас) на какой-либо вспомогательной поверхности. Лас (при правильно налитом количестве политуры) даст тонкий, моментально высыхающий след. Если же след сразу не высыхает, да еще и пузырится, это верный признак избытка политуры в тампоне, и этот избыток необходимо удалить.
По мере выхода политуры из тампона (во время полирования) нажим на тампон нужно постепенно увеличить и, когда лас не будет заметен, добавить политуру в тампон. При полировании необходимо следить за тем, чтобы политура на краях тампона не высыхала, так как это может привести к образованию царапин на полируемой поверхности. Засохшую политуру удаляют с краев тампона спиртом.
Стандартный процесс полирования древесины состоит из четырех операций: грунтования, первого, второго и третьего полирования.
Грунтование производится более густой политурой (около 10%). При грунтовании ход тампона представляет круговые движения в спокойном темпе.
Ласы при грунтовании и полировании должны перекрывать один другой. По окончании любого из четырех процессов отрыв тампона от поверхности должен быть скользящим и, по возможности, с края полируемой поверхности, чтобы избежать «сожженных» мест-” темных пятен от переизбытка политуры. Вообще вот этот момент -“ движения руки- постарайтесь отработать ещё до работы со стульями, т.к. такая вроде бы простая операция станет залогом будущей красоты. После завершения грунтования, когда вся поверхность детали покрыта политурой, деталь ставят на сушку в помещение, где нет пыли и температура не ниже 18-”20В° С. Желательно, чтобы загрунтованная , поверхность была обращена книзу. Деталь сохнет 3-”5 суток, затем ее шлифуют щкуркойв„–6 или пемзовым порошком.
Первое и второе полирование производят более жидкой политурой (около 8%). Ход тампона при этом петлями вдоль и поперёк детали. Темп полирования более быстрый, чем при грунтовании. Время высыхания детали после первого полирования 2-”5 суток, после второго-” 3-”-5 суток.
Третье, (окончательное) полирование идет в очень быстром темпе и более жидкой политурой (около 6%). Ход тампона при третьем полировании петлями вдоль и поперёк детали.Если возникает некоторое торможение в движении тампона, на его рабочую поверхность наносят две-три капли масла (подсолнечного или льняного).
После высыхания детали (&-”5 суток) масло из политуры удаляют этиловым спиртом. При этом пленка покрытия не только обезжиривается, но и выравнивается. Эту операцию (выполирование) производят чистым тампоном, движение петлями вдоль и поперёк детали.
Упрощенный способ полирования. Поверхность древесины подготавливается общим порядком. На поверхность детали пульверизатором наносится шеллачная, политура (10%) в несколько слоев без потеков. Между каждым покрытием дается .небольшая выдержка -” 2-”3 ч. В зависимости от пористости материала количество слоев политуры колеблется от 3 до 6. После нанесения нужного количества слоев деталь сохнет при температуре 18-”20В° С в течение 8 ч. Затем с выдержкой между слоями в 2-”3 ч. деталь покрывают 3-”4 слоями более жидкой политуры (8%). Окончательное высыхание детали длится 3-”5 суток, причем желательно сушку проводить в помещении, где нет пыли, при температуре 18-”20В° С.
Высушенную деталь тщательно зачищают шкуркой в„– 10-”8 так, чтобы на ее поверхности не оставалось никаких неровностей. Для полирования применяют несложный инструмент: Брусок из древесины мягких пород обтягивают сукном, натирают пастой ГОИ и смачивают растительным маслом (лучше подсолнечным). Подготовленным инструментом полируют деталь до зеркального блеска. Далее ее протирают мягкой чистой льняной ветошью и протирают спиртом. Через 2-”3 суток выполняют окончательную операцию-” протирают поверхность насухо чистым льняным тампоном.
Отполированная таким образом деталь по чистоте и красоте отделки немного отличается от детали, полированной стандартным способом, но время обработки сокращается и, что самое главное, отпадает трудоемкий процесс полирования тампоном.
Второй упрощенный способ полирования. Подготовка поверхности детали обычная. В отличие от предыдущего способа здесь пользуются не политурой, а шеллачным спиртовым лаком (светлым). Деталь покрывают лаком 3-”4 раза, используя мягкую кисть. Время просыхания после каждого покрытия 3-”5 ч., после последнего -” 1 сутки. Затем тампоном с шеллачной политурой (8-”10%) полируют поверхность до блеска и сушат 3-”5 суток.
Высушенную деталь полируют войлоком, закреплённым на брусок, как и в предыдущем случае.
Такой вид полировки менее качественный, им можно пользоваться при полировании нелицевых деталей, а также деталей, изготовленных из древесины хвойных пород. Необходимо напомнить, что при полировании древесины хвойных пород вначале необходимо обессмолшъ поверхности детали.
Вощение древесины
Умельцу часто приходится иметь дело с древесиной крупнопористых пород (бук, дуб и др.). Лучшим видом ее отделки считается вощение, т, е. нанесение на поверхность древесины восковых вакс с последующей их полировкой.
Красиво выглядят деревянные конструкции, где умело сочетаются вощеные и полированные детали.
Восковые ваксы не требуют предварительного грунтования, так как сами являются хорошими порозаполнителями и прочно держатся на поверхности древесины. Вощеная поверхность хорошо подчеркивает текстуру древесины. Мягкий и нежный блеск придает изделию чрезвычайно красивый вид. Процесс вощения не трудоемок, дает хорошие результаты и не требует дорогих и дефицитных материалов.
Поверхность подготавливается так же, как и под полирование, т. е. зачищается, шлифуется и освобождается от ворса. Если необходимо, то деталь окрашивается в соответствующий цвет. После подготовки поверхность детали покрывают восковой ваксой (пастой). Температура ваксы должна быть не выше 25В° С; при повышении температуры могут возникнуть темные пятна на поверхности древесины.
Состав и приготовление восковой ваксы:
первый рецепт:.
100 м. ч. (массовых частей) натурального пчелиного воска распускают на медленном огне. В отдельной посуде
разогревают (в водяной бане) 200 м. ч, очищенного скипидара. Затем малыми дозами при интенсивном помешивании горячий воск вливают в скипидар. Смесь размешивают до образования однородной, массы и дают остыть до комнатной температуры; второй рецепт:
воск пчелиный -” 85,канифоль -”5,скипидар очищенный -” 200;
третий рецепт:
церезин (или парафин) -” 60,скипидар очищенный-” 100;
четвертый рецепт:
воск пчелиный -ў-” 80,скипидар очищенный -” 60,бензин 6-70-” 60;
пятый рецепт:
церезин -” 12,5 воск пчелиный -” 25,парафин -” 375,скипидар -” 185;
шестой рецепт:
церезин -” 14,5 воск пчелиный -” 4,парафин-” 6,5,скипидар-” 60.
вакса на основе церезина или парафина по качеству хуже, чем вакса из пчелиного воска.
Полученную ваксу наносят на древесную поверхность щеткой с жестким ворсом. При нанесении ваксы необходимо следить, чтобы она ложилась ровно по всей поверхности и без пропусков. Деталь сушат в течение суток при комнатной температуре.
После высыхания поверхность полируют суконкой до равномерного блеска. В начале полирования суконка идет с трудом из-за налипания воска, поверхность детали делается грязной и некрасивой. По мере стирания и разравнивания суконка начинает идти легко, поверхность очищается от грязи, становится гладкой и блестящей. По окончании полировки деталь ставят на просушку (2-”3 суток), после чего протирают чистой мягкой ветошью. Для закрепления глянца и для того, чтобы сделать покрытие более устойчивым, на поверхность наносят слой шеллачного лака» разведенного шеллачной политурой (1:1). Закреплять покрытие можно также шеллачной политурой с добавлением в нее 5-”7% восковой ваксы (предварительно растворив ваксу в политуре).
Лакирование древесины
Лакируют древесину различными лаками. Основными в любительской практике считаются спиртовые, масляные и нитролаки.
Лакированные детали выглядят несколько хуже полированных или вощеных. При лакировании кроме всех подготовительных работ, осуществляемых при полировании, добавляется еще и процесс грунтования. Специальные составы для грунтования втирают в сухую подготовленную поверхность детали тампоном. Грунтовки по консистенции разделяются на жидкие и густые, первые применяются для грунтования мелкопористых пород древесины, вторые -” для крупнопористых.
Для дополнительного подкрашивания древесины можно добавить пигменты соответствующего цвета непосредственно в грунтовку. А ещё лучшей купить готовые морилки, они продаются.

Лакирование спиртовыми лаками.
Процесс лакирования производится тампоном (изготовленным так же, как и
при полировании), внутрь которого наливается спиртовой лак. Лучшим лаком считается шеллачный.
Лак наносят на подготовленную поверхность детали вдоль волокон древесины, без потеков и равномерно по всей поверхности. Время высыхания первого слоя-” 3-” 4 ч., после чего его шлифуют шкуркой в„– 12 без нажима. С поверхности детали удаляют пыль влажной тряпкой или губкой. Высохший первый слой покрывают вторым разжиженным лаком (содержание шеллака около 12%), Второй слой также сохнет 3-”4 ч., затем его шлифуют пемзовым порошком с водой (влажную льняную ветошь припудривают пемзовым порошком). Шлифовать следует легкими круговыми движениями без нажима, чтобы не удалить лак. Убрав пыль, деталь покрывают третьим слоем лака, консистенция которого такая же, как и при нанесении второго слоя, затем деталь сушится в течение суток.
Полировка (окончательный процесс) производится льняным тампоном, увлажненным керосином и припудренным пастой ГОИ. Окончательно деталь протирается чистой ветошью. С помощью шеллачного лака можно качественно отлакировать древесину хвойных пород. Ее шлифуют, обессмоливают и покрывают тонким слоем столярного клея. После полного высыхания клея поверхность древесины покрывают 5-”6 слоями шеллачного лака. Время высыхания каждого слоя лака 3-”5 ч., последнего -” 1 сутки.
Высушенную поверхность полируют инструментом, сочинённым из деревянного бруска, обёрнутого тонким войлоком или суконкой и натертой пастой ГОИ с подсолнечным маслом. После полировки масло удаляют тампоном, смоченным спиртом.
Лакирование масляными лаками.. Лакирование масляными лаками мало чем отличается от лакирования спиртовыми. Срок сушки каждого слоя масляного лака увеличивается до 2 суток. Лак в этом случае наносят щетинной кистью равномерно, без потеков.
Наверное пока более чем достаточно информации. Успехов Вам в освоении азов этого мастерства. Сергей. 31.03.2005.

 

Спасибо за столь подробную информацию. Пока только бегло прочитал, вечером дома - повнимательнее.
Вот уже месяц каждый вечер и выходные снимаю старое покрытие. А пятна все равно остаются, вероятно их надо отбелтивать? Как прочитать рецепт: щавелевая кислота -” 10. вода (45-600 д-” 100?
Мелкие закругленные детали очень сложно поддаются шлифованию, остаются цапинки.
Это только с первым стулом столько проблемм, а у меня их еще 2...! Потом обязательно покажу, что получилось.

 

>Спасибо за столь подробную информацию. Пока только бегло прочитал, вечером дома - повнимательнее.
>Вот уже месяц каждый вечер и выходные снимаю старое покрытие. А пятна все равно остаются, вероятно их надо отбелтивать? Как прочитать рецепт: щавелевая кислота -” 10. вода (45-600 д-” 100?
>Мелкие закругленные детали очень сложно поддаются шлифованию, остаются цапинки.
>Это только с первым стулом столько проблемм, а у меня их еще 2...! Потом обязательно покажу, что получилось.

> Звиняюсь за очепятки, это значит, что в весовых частях 10 частей щавелевой кислоты и 100 частей воды t = 45-60 град. Цельсия. Вот.
далее: Смыть старые полирующие покрытия не прибегая к шлифовке мона 1) спиртом; не помогает ?, 2) тада смесью 25%-ного аммиака со спиртом (1:1). Если же было покрыто лаком, то : 3) опять же смесью спирта с аммиаком; 4) едкий натр -3,5 вес. частей + вода 80 град. -10 частей; Если всё-равно снимается хреновато, то готовится такая как бы кашка : известь негашёная -13 вес. частей + поташ - 4,5 части, всё это добро хорошо перемесить и нАчать добавлять при помешивании воду до сметанообразной массы. Дык вот, то, что захотелось ободрать намазываете этой кашкой на 1-2 часа (ну пока дерево не обуглится и не исчезнет, - шучу), потом смываете её 1%-ным раствором какой-ньть кислоты - уксусной, лимонной, соляной, тока не серной. Вместе с этой массой сойдёт и весь Ваш лак. Сразу промыть тёплой водой, протереть от воды и сушить. Точно так же поступите, когда надо будет снять Ваш лак, который Вам не понравится. Терпения Вам, и удача не замедлит ответить взаимность !!! Сергей.

 

Если есть кто нибудь на форуме - отзовись! Есть вопросы по реставрации мебели.

 

Да.да! Собираюсь реставрировать чудесную козетку. Предвижу большие трудности т.к. это первый блин.К тому же она обита желтым бархатом,который тоже надо менять, а там очень трудная выкройка и, кроме того, бархат на спинке натянут не на поролон, а на что-то очень твердое,похоже на дерево.Вот.

 

Здравствуйте Наталия, Вы хотите её только переобтянуть?

 

Как убрать царапины, сбои на мебели. Особенно на столешнице.
Для чего и когда применяют шелачный лак. Можно ли им реставрировать поврежденный лак и какой, и как? Где его можно приобрести или как приготовить?

 

"...Да.да! Собираюсь реставрировать чудесную козетку. ...!

Простите за любопытство, я просто интересуюсь, а козетка, это маленькая коза ???