Как правильно подключить УЗО ВД1-63

Автор, это, по-видимому, я.

Во всем.
Вообще-то, мое послание было адресовано автору темы. Что же касается Вас, то, судя по сообщениям, что можно сказать? Вы «прахтик», скорее, даже, просто «чайник», однажды правильно подключивший розетку и, поэтому, решивший, что все в электричестве знаете. Как писал один приличный электрик: «В электричестве, как и в футболе, у нас разбирается каждый.
Теперь по Вашему посланию:
Вы всем советуете внимательно читать Ваши посты. Не мешало бы самому воспользоваться этим советом.
«- В N и PE соединение не надо ставить коммутационные аппараты (ПУЕ)»
Ну, если РЕ действительно рвать нельзя, то N можно, если одновременно с L. Внимательно читайте Ваше любимое ПУЭ. У автора (Дмитрия), судя по его сообщению от 23.06.11 12:44 стоят пробки и в L и в N. Я не зря спрашивал: «У Вас действительно «две пары пробок (т.е. 4 пробки, по две на группу)»?» И совет установить АВ 2Р дал для того, чтобы меньше переделывать существующую сеть. Вообще-то, если строго следовать российским правилам, на капитальную переделку сети, как постоянно советуют на форумах, следует получать разрешение. А это, насколько приходилось читать, приличные деньги. Если бы Вы потрудились внимательно прочесть мое послание, Вы бы увидели, что оно (послание) направлено на уменьшение переделок.
«- Пробки, насколько я знаю, есть до 16 А, тогда какой смысл в 25 УЗО ?»
Пробки есть и на 25А и на 250А. В быту, как правило, применяются электро пробки керамические 10А либо 25А (ПК10 или 25 с ВП10 или 25 – соответственно) или, т.н. автопробки ПАР на 10, 16 или 25А. Какие у автора – неизвестно. Что же касается номинала УЗО, то, с одной стороны, УЗО следует брать на ток, не меньше, чем защищающий его АВ, а лучше, несколько больший. Поскольку max предполагаемый АВ – 25А, предлагается УЗО на 25А
«- Для АВ 16 вообще то берется медный кабель 1,5 мм2, а 2,5 мм2 это уже с запасом (ПУЕ), но больше это только лучше».
Нет здесь никакого запаса. ПУЭ надо читать внимательно, да и с ГОСТом на АВ познакомиться не мешает. Данные т.1.3.4 – для температуры 25гр.С. А сколько будет у Автора летом? А то, что АВ 16А от тока 23А может не отключаться в течении часы Вы слышали?
«- И вообще то ПУЕ распостраняется на проэктируемые и также модернизируемые.... и т.д. (Вступительная глава ПУЕ) так что про аллюминий- это совсем неправильно, его нельзя применять.» Ремонт отдельно взятой квартиры никаким образом не подходит ни под вновь проектируемое, ни под модернизируемое. Более того, если бы Вы были внимательны, то «-(сегодня алюминий для квартирной проводки запрещен, но это в новострое). Если вся проблема в одной скрутке, может ее лучше переделать, а квартиру не трогать?»
«Wago- это совсем не то... (это уже мое мнение…)» Вы имеете право на свое мнение. Однако, Wago – изделие немецкой фирмы, что уже о чем-то говорит. И вообще, Wago - это один из предложенных вариантов решения проблемы подгорающей скрутки.
В общем, учите матчасть г-н Писака.

 

Никогда не встречали обрыв рабочего нуля в качестве аварии и его последствия, когда цепь замкнута через нагрузку? рвать ноль при аварии! Нельзя рвать заземление!

 

Слюна аж брызжет..... Или это уже мои фантазии... ))
Постараюсь писать более лояльно и в деловом тоне ))

Ответ разобью на части, потому что многовато вопросов надо объяснить. Отвечать буду в произвольном порядке ))

Про ПУЕ и алюминий:
Многотысячные БЫТОВЫЕ (и вообще все!) споры при повреждении части проводки выполненной алюминиевым проводом решаются путем замены части распределительной цепи на новую МЕДНУЮ проводку, или даже в полном объеме, если при этом будет соединение медь/алюминий. Т.е. замена провода чтоб новый не контактировал со старым алюминием.
Если совсем не вериться, в личном порядке может пришлю судебные заключения.
Если не хватает компетенции, не надо писать.

Ответ на этот вопрос удовлетворяет?

Продолжение будет...

P.s. Я с субботы в отпуске, может не успею дать все ответы, тогда попозже.

 

Это точно, иногда встречается довольно большой разброс по этому параметру. Даже на стенде специально замеряли у китайских автоматов, разброс доходил до 1,5 - 1,7.

А что происходит в случае такой аварии?

 

При такой аварии через нагрузку цепи вместо ноля приходит другая фаза (400 В в розетке)
устанавливать узо актуально
picasssooo расписывает все четко и правильно
а по простому: после узо не должно быть соединения ноля с заземлением, а номинал по рабочему току желательно больше или равный вводному автомату
10 на утечке - для сырых помещений, для квартиры достаточно 30 (дешевле)

 

Продолжу дальше, если конечно интересно....

Не могу сказать как в России необходимо проводить работы с переделкой квартирной сети, но у меня есть документ: Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН) в котором есть понятие "договору про користування електричною енергією між споживачем і енергопостачальником",
и также "межа розподілу ...між споживачем та енергопостачальником "
Так вот, для ремонтных и других работ не нужно особого разрешения, т.к. эти работы могут проводиться только с сетью, которая является собственностью определенного человека. Необходимо только соблюдать правила по монтажу. С сетью енергопоставляющей организацией конечно возможны движения (например с пломбами счетчика) только по предварительному согласованию с обленерго.

Пока некогда, позже еще займусь вашими неточностями ))

 

О да... Чувствуется "рука настоящего мастера"...

 

Так что нельзя рвать: ноль или заземление? Вы уж определитесь, пожалуйста.
Теперь серьезно: ноль рвать можно, однако, только, если вместе с фазой. Поэтому на ввод в квартиру рекомендуют ставить 2-х полюсные автоматы (АВ). Вообще-то, если в щит ставят дифы, или, даже, просто УЗО, то, применение после них АВ 2Р или Р+N резко упрощает в будущем поиск утечки. Хотя и увеличивает стоимость щита. Что делать – каждый решает сам.

Видите ли, г-н chrap4ik, я про опыт ничего не говорил. Вы, в общем-то, правы, более того, встречаются АВ, не срабатывающие и при большем токе, но это уже брак, пусть и скрытый. Я же говорил про ГОСТ (например ГОСТ Р 50345-99). В соответствии с этим ГОСТом, АВ от тока 1,13In не должен отключаться вообще (точнее, по ГОСТУ – t>1ч при In

 

Спасибо за информацию, будем знать!

 

Странно. Как будто половину сообщения кто-то стер! Придется повторить:
Я же говорил про ГОСТ (например ГОСТ Р 50345-99). В соответствии с этим ГОСТом АВ от тока 1,13In не должен отключаться вообще (точнее, по ГОСТУ – t > 1 ч при In  63 А); а от тока 1,45In должен отключиться за время t < 1 ч (при In  63 А). Т.о. АВ 16А от тока в 23А (чуть меньше, чем 1,45In), вполне может не отключиться и за час, но при этом считаться вполне годным АВ.
И еще. На подобных форумах, чуть что, прямо требуют: меняй алюминий на медь, делай 3-х проводку. И ссылаются при этом на 7-е ПУЭ. Но это не правильно. Прежде всего, каждый дом был сделан на основе тех документов, которые действовали в то время, когда строился этот дом. Каждый квартиросъемщик (даже, если стал квартировладельцем), не имеет право менять свою сеть кардинально. Разумеется, он может алюминий сменить на медь, добавить или перенести пару розеток, установить УЗО или диф. Такая переделка не будет кардинальной. Однако, вместо 2-х проводной сети (т.н. ТN-С) сделать 3-х проводную (т.н. ТN-С-S) не может, что бы тут не говорили разные «прахтики», даже, если они ссылаются на ПУЭ. Для такой переделки следует реконструировать сеть всего дома, а не отдельной квартиры. Просто, разделение РЕN на РЕ и N возможно только при соблюдении некоторых правил, а не в каждой розетке, как нередко предлагают … Разумеется, если очень хочется, можно рискнуть и переделать. По статистике, несчастные случаи – не такое уж и частое явление. Просто, на мой взгляд, даже, когда вероятность сколько-то там нулей после запятой, тот, кто попал в эту цифру, вряд ли будет утешен тем, что эта вероятность настолько мала. Именно исходя из подобных рассуждений я и не рекомендую самостоятельно переделывать сеть с ТN-С на ТN-С-S (2-х проводку на 3-х).

Ваше утверждение относительно верно, но только в случае переделки сети. В случае же 2-х проводки – лучше ставить на 10мА. Это связанно с тем, что, при 2-х проводке нет цепи для срабатывания УЗО в момент появления утечки. УЗО упадет тогда, когда будет создана такая цепь, или, по-простому, когда кто-то коснется поврежденного корпуса. УЗО срабатывает тем быстрее, чем выше кратность проходящего через него (а в данном случае, и через человека) тока. Т.е., в случае УЗО 30мА, оно сработает как min от 16мА, а в случае УЗО 10мА – max 10.