Как укрепить дверной проём? Строители неудачно его расширили

Строители неудачно расширили дверной проём. Перемычка над проёмом состоит из лежащего на ребре "бутерброда", состоящего из трё ж\б плит шириной сантиметров 20 толщиной сантиметров 6-8. К сожалению поздно заметили, что только одна из этих трёх плит имеет такую длину, что и после расширения проёма надёжно лежит своими концами на краях проёма. две же других оказались короче и после выпиливания части проёма, получилось так, что они повисли над проёмом ни на что не опираясь с той стороны, где выпилили. Что делать? Я представляю себе, что будет достаточным, выпилить в крайней короткой плите в нижней её части паз под укладку швеллера 14см. таким образом, чтобы он сантиметров на 18-20 выходил за пределы нового проёма и опирался на несушие стены, а плита лежала бы на нём. И тремя тяжами (шпильками) притянуть его к "длинной" плите. Таким образом, шпильки пройдут через среднюю плиту и будут удерживать её. Достаточно ли такое усиление? Стена несущая, красный кирпич, старая постройка, 3эт. 4-х эт.дома. Если понадобится попробую сделать фотографии.

 

Можно швеллер, но его трудно заправить. Лучше пару уголков 60х80.
В отношении плиты сверху не совсем понятно. Это что то типа коротких балок?
Я так понимаю, что всё уже развалилось. Снимите эти балки, поставьте уголки. Если есть возможность сварите изнутри (сверху) двумя перемычками и заложите кирпичом.

 

Нет, ничего не развалилось.длинная плита по прежнему лежит своими обоими концами где и лежала. А две короткие одним концом продолжают лежать на прежнем месте а а другим они опирались на выпиленную теперь часть стены. естественно теперь висят на проёмом и, видимо , только то что их диагональ длиннее чем длина не позволяет им выпасть. Дело в том, те, с кем я советовался, утверждают, что недопустима ситуация, когда с одной стороны проёма(условно при входе в проём)несущим элементом является Ж/Б плита, а с другой(при выходе из проёма)несущим будет швеллер, который я думаю врезать. и стягивать швеллер можно только с таким же швеллером с другой стороны, но нельзя с ж\б плитой. Насколько справедливо такое утверждение?

 

Я так понял вы хотите прикрутить П образный швеллер к плите. Каким образом? плита у Вас тонкая. Вы её просверлите и ослабите. Со временем она может дать трещину и крепление развалится. Поставьте тот же швеллер (а лучше всё таки уголок) с двух сторон. Опираться они должны на кирпичи стены. Вот только их лучше скрепить между собой. Мне раза три приходилось делать проёмы в кирпичных стенах. Я ставил уголки и сваривал перемычками уже на месте. Куски стальной полосы шириной 4-5см.
Если есть запас по толщине и высоте, то поставьте уголки ниже балки. Стяните болтами... Остальная заделка цементом хлопотная, но вполне решаемая.

 

Тяжело понять о чём речь без картинки.

 

У вас положены самые слабые перемычки и положены в нерабочем положении - на ребро. кладка устаканилась, поэтому можно крайне аккуратно извлечь по одной крайние перемычки, расчистив защемленные концы и заменить их указанными вами швеллерами. лучше взять швеллер похожей на нынешние перемычки высоты, чтоб упростить заделку. Кладку можно подклинить для перестраховки на время монтажа доской итп. в швеллерах заранее высверлены отверстия, примерно 4 посредине высоты диам. примерно -20. Когда будут стоять оба швеллера- на растворе - нужно пробурить прерфоратором среднюю перемычку, ва ней арматура хилая и связать шпильками оба швеллера, оставшаяся перемычка остается простым заполнением. Потом плотно забиваем неплотности жестким раствором по замоченному кирпичу. вопрос о временном (монтажном крепеже) лучше решать очно. лучше заказть проект на эту операцию и не нервничать.

 

Вот, именно так мне и советовали делать. Мой же вопрос в том, можно ли упростить сию процедуру тем, что одну из крайних перемычек не удалять, ибо она - длинная и вполне себе уверенно выполняет свои функции. А швеллер, уложенный вместо другой крайней перемычки притянуть теми же шпильками имменно к этой неудалённой, т. е стянуть не два швеллера а швеллер и оставшуюся преремычку. Уж больно не хочется её вытаскивать, она прекрасно стоит. К сожалению, из-за финансовых соображений заказать эту работу квалифицированным людям возможности нет, поэтому и советуемся здесь. Спасибо за участие. Когда появится возможность выложу фото, но Игорь,кажется, понял ситуацию, за исключением того, что перемычки весьма широкие, т.е. высокие, не меньше 20см. по памяти, поэтому швеллер будет всё-таки поуже. Мне посоветовали не меньше 14см.

 

Что за строители делали, руки надро оборвать! Подведи уголок примерно 100х10 под провисшие перемычки с заведением в стену примерно на 150мм. Согласно типовой серии у каждой перемычки есть своя длина опирания и уменьшать ее никому не позволено.

 

Там вообще странный дом... половина перекрыий деревянные, половина-ж\б! Есть впечатление, что в войну разрушили, а после- восстанавливали. чем было. Дом тех времён. А вырезали проём - то же бесплатные знакомые. вот и не посмотрели.

 

Обычно разговор начинается с нагрузок на проём. Что на него опирается: плиты перекрытия, деревянные балки, стеновые материалы или в задачу входит только дверную коробку держать? А под нагрузку обсчитывается несущая конструкция, прорабатывается ППР. А здесь СТРАНА СОВЕТОВ.

 

появились данные:
"большая" перемычка:184x22x14 С одной стороны заходит в стену на 20, 118-проём, и 46см с другой стороны. Над ней 53 см кирпичной кладки, далее на всей стене Ж\б перекрытие.
"Маленькая" перемычка, что с другой сторны проёма:
135x11x14см. с одной стороны заходит в стену на 12см, с другой - заканчивается вровень с проёмом, то есть - висит. Размеры средней неизвестны, но, судя по всему равна последней, ибо заканчивается там же. "Маленькая" крайняя - явно на удаление.
Главный вопрос в том, можно ли оставить "большую"? Она большая, широкая(высокая в данном случае), тяжёлая и лежит с хорошим запасом обоими концами. а швеллер, притянуть к ней.

 

перемычка 22х14 может быть несущей, это не "лапша",ее оставляем, если длина хороша. Может, сохранилась маркировка сбоку??? Петли хоть не обрезаны снизу??? ( и так бывает)К несущей можно прикрепить шпильками, но их, шпильки, нельзя затягивать "насмерть", просто надежно закрутить. Рабочая арматура в перемычке - снизу, там не трогаем. А над перемычкой сколько осталось до перекрытия, опирается ли перекрытие на эту стену???

 

1поставить приличную дверь с коробкой из швеллеров укрепить и все равно верх подпереть
2убрать все что само и так отваливается
3насверлить в прочных местах отверстий и напихать прутков-арматуру.
4залить-засыпать-накидать-затереть бетоном

имхо если хлопнуть дверью пару раз стена собранная стянутая из бетонных кусков зашпатлеванная и покрашеная обязятельно потрескается

 

над перемычкой 53 см до потолка кирпичная кладка. Непосредственно над ней кирпичи положены вертикально. Так делают своды, где вообще перемычек нет. Здесь,правда свод не угадывается, всё ровно. На всей стене с одной сторны лежит Ж\б перекрытие, с другой деревянное. Вот такой странный дом. Что за петли снизу? это в смысле, не лежит ли она "вверх ногами"? по крайней мере в пределах проёма ничего из неё внизу не торчит. как узнать где арматура, чтобы перфоратором в неё не попасть?

 

Константин, рабочая арматура лежит на расстоянии 20 от нижнего края перемычки, есть еще конструктивная - на таком же расстоянии от верха. Швеллер лучше уложить у внешнего края стены, образовавшуюся пустоту между жб перемычкой и швеллером нужно заполнить армированным балластом - кирпичем итп, может, бетоном. Когда он схватится, можно стягивать шпильками. Возможны варианты - по месту нужно решать. Кирпичи, стоящие вертикально - неясно, похоже на заполнение какой-то полости, или же на ошибку в высоте - трудно сказать. Пока неясно, жб перекрытие что делает - опирается или примыкает к стене, аналогично насчет деревянного. Если опираются, это нужно учесть.