Остановился ремонт в ванной, требуются исправления

Он спрашивал. Кто-то ему написал, что можно без корыта, если не будет душевой с трапом в стяжке.
И на гидроизоляцию, похоже, решено было положить.

 

Это неверно в корне.
Гидроизоляцию надо делать обязательно, не взирая на "трап/без трапа". А машинка польёт, кран слетит, сами ненароком уснут, разнежившись в тёплой воде.
Желательно вернуться к обсуждению этого вопроса. ИМХО.

 

Alex777 по этому вопросу пусть мнение выскажет. Не все считают, что гидроизоляция обязательна.
Я помню, когда про свой ремонт тут спрашивала, некоторые отвечали, что гидроизоляцию можно не делать.
Правда, я ее в итоге делать буду.

П.С. вот ща понапишем тут всяких советов как лучше, а ведь бюджет ремонта ванны у топикстартера всего 100 тыр. Я так понимаю, и на работы, и на материалы. Сильно не разгуляешься. Оно по мелочи кап, кап, кап дополнительных работ и материалов, и накапает на круглую сумму.

 

Набросала, что получится с гидроизоляцией и маленьким порожком, если сейчас все-таки убрать нижнюю планку коробки двери.
получается так. Дверь с коробкой временно снимаются. Там, где была дверь, заливается порог. Высотой примерно 40 мм.
Потом в ванной комнате делается корытце гидроизоляции.
Потом заливается стяжка высотой примерно 30 мм.
Потом, когда все это дело хоть немножко наберет твердости и подсохнет, облицовываются пол и порог.
Потом коробка двери подрезается до высоты при которой между порогом и дверным полотном зазор будет примерно 12 мм.
И ставится на место. В коробку навешивается дверь.
порожек получится, но очень-очень маленький, высотой около 10-15 мм.
торцы его можно оформить алюминиевым профилем для плитки.
Со временем, когда будет ремонт пола в коридоре, порог, возможно, придется переделать, т.к. уровень пола в коридоре может подняться.

Если не убирать сейчас нижнюю часть коробки двери, то теоретически, гидроизоляцию можно и на деревяшку завести временно.
Только я не уверена что потом, когда будет демонтаж двери, гидроизоляция в этом месте не повредится.

 

Гидроизоляцию и перед облицовкой плиткой можно сделать, например "плитонит гидрослой". Для ванных комнат и туалетов обязательна (имхо).

 

Про гидроизоляцию можно подумать. Если я правильно понял, мы сперва выравниваем пол и стены, потом наносим "плитонит гидрослой"?По умолчанию пока в этом проекте плитка+затирка и есть гидроизоляция (они же не пропускают воду)

Вот еще вопросы разъснить бы - А можно ли укладывать плитку по стенам до ванны и ставить плитку на герметик именно к акриловой ванной?
И ничего, что гипсовые маячки останутся в стяжке? в этих местах вроде как дырки могут быть...

Именно в моем случае, такой сценарий был неизбежен. Невозможно мне было все это предусмотреть заранее, надо было провести "разведку боем", пусть и неосознанно. Конечно, платить за это приходится, но что поделаешь? Плюнуть на все и сказать - делайте, как знаете, уже тоже не вариант...

Или сделать гидроизоляцию пола до стяжки, как нарисовала Alice? тогда надо скорее думать

Решили так. Делаем гидроизоляцию, потом стяжку.

По вопросу укладывания плитки до ванной и без гипсокартонной стены. Вариант с выкладыванием по всему периметру кафеля ДО установки ванной - это единственный вариант, по-другому они не делают. Даже предложили поискать другие фирмы, в которых так смогут сделать. Даже если акриловая ванна будет заменена на любую другую - стальную или чугунную.

Аргументы:
1) при аварии нужен кафель на стенах и под ванной (контраргумент о слое гидроизоляции и влагостойкой краской ЗА ванной не сработал - они так не делают);
2) ванна будет сколота или разбита обязательна, по крайне мере поцарапана точно (контраргумент - не вставать в ванну, закрыть пленкой и картонками, либо сперва выставить ванну, наполнить водой, все измерить и убрать, кафелем дойти до стыка плитки с ванной - не сработал - они так не делают);
3) на акриловую ванну нельзя ставить кафель (как и говорил, я все-таки склоняюсь, что на свой страх и риск можно, но предложил заменить на стальную ванну - не сработало);
4) появится еще много всяких мелких деталей, которые обсуждать бессмысленно, потому что - они так не делают

Чувствую себя заложником ситуации. С одной стороны понимаю, что есть шанс выставить ванну на 10 см больше, да и сама ванна подсказывает, что в нее нужно ванну на 170 (171 в самом узком месте без плитки) и не понимаю, зачем нужна гипсокартонная стена, с другой стороны - как сделать без стены и с ванной на 170 - пока не представляю.

ALEX7777, необходимо ли выравнивать стену (ту, к которой крепятся смесители) в санузле гипсокартоном (влагоустойчивым), если у дальней стены ширина 171, а у двери 176? К тому же, у этой стены будет располагаться мойка и на стене будет висеть шкафчик.
Я понимаю что нужно выровнять стену, но единственный ли это вариант? Чувствую, что может быть и другой проект, но реализовать не могу.
И не дает покоя возможность выставить ванну на 170... Может, действительно поискать другого плиточника...

По гидроизоляции пола под стяжкой мне предложили два варианта - Ceresit CR 65 и битумную мастику. Выбрал мастику. Плитонит Гидрослой - такого на складе нет, а состав у него, кстати, мне сказали, что похож на состав плиточного клея Ceresit СМ11. Вообще, цементную гидроизоляционную массу, наверное, лучше использовать уже после стяжки, до клея...

В инструкции к Ceresit CR 65 сказано, например:
"для гидроизоляции влажных помещений (ванных, душевых, туалетов, кухонь, промышленных помещений и т.д.) под плиточную облицовку"

Получается, что плиточник прав, если хочет сразу выложить стены, а потом занести ванну. Правда, и ванна будет меньше. А плитку ставить лучше только на чугунные ванны...

http://www.domfront.ru/2015/10/chto-snachala-plitka-ili-vanna/

"Рекомендуется устанавливать в санузел, уже обложенный плиткой:
акриловые ванны, особенно недорогие
нетипично большие ванны
ванны с дополнительными функциями

Рекомендуется встраивать в плитку:
тяжелые чугунные ванны
Исключение — это, конечно, отдельно стоящие чугунные ванны, в том числе на лапах. Их никогда не встраивают и часто вообще не стыкуют со стеной."

Про гипсовые маяки в стяжке - прочитал, что под кафель на полу можно оставлять. Убирать можно под ламинат.

Вот еще про ванны:

Спойлер

Заблуждения покупателя ванной
«Чем ванна глубже и длиннее, тем она лучше… «

Среди продукции Европейских производителей вы вряд ли найдете много ванн, высота которых превышает 65 см. Объяснить это достаточно просто — покупают удобные вещи. Трудно представить, что производители мебели начнут изготавливать мебель, к примеру, письменный стол или стул, отличающийся от стандартного увеличенной высотой в надежде, что эта продукция станет популярной. Нет, все давно измерено и стандартизировано. Бытовая техника, и мебель разных производителей имеет одинаковую высоту. Так и с ваннами существуют определенные нормы и стандарты.

Находясь в ванне, какой бы глубокой и длинной она не была, голова человека должна находится над поверхностью воды. Поэтому человек, как правило, либо полусидит в ванне, если уровень воды 30–35 см. , или лежит, если уровень воды 25–30 см. Если уровень воды 45 см. человеку приходиться сидеть с практически прямой спиной, а эта поза для большинства неудобна тем более в ванне. Кстати сидеть в воде удобно, лишь в случае, когда есть упор для ног. Для человека среднего роста (170–175 см) в этом случае подходит ванна габаритная длина, которой не больше 150–160 см. , в ванне 170 см сидеть уже неудобно, тело соскальзывает, и стремиться принять горизонтальное положение, проверено.

Теперь о любви наших граждан к глубоким и длинным ваннам. Глубокими или сидячими ваннами раньше оснащались малогабаритные ванные комнаты. Стремление вытянуть и ноги лечь в ванне совершенно понятно, это о длине. Что касается глубины, это просто привычка видеть у себя дома высокую ванну.

Кроме всего вышесказанного добавьте затраты время и воды для наполнения и слива ванн с чрезмерно большим объемом.

«Чугунная ванна надежнее акриловой… «

Часто покупатель, постучав по ванне, спрашивает: «Пластик? А если я молоток уроню, выдержит?». ВЫДЕРЖИТ! Вот только хочется спросить в ответ: что произойдет с эмалью чугунной ванны, если на нее упадет молоток? Акрил уникальный материал, идеально подходит для изготовления ванн. Из акрила можно изготовить ванну любой формы, акрил лучше сохраняет тепло, гигиеничен, поверхность ванны можно полировать в случае появления мелких царапин, глубокие царапины и даже трещины тоже можно устранить.

Монтаж акриловой ванны под силу одному человеку, с чугунной двум не легко справиться. А нагрузка на перекрытия в коттеджах и загородных домах? Мало того, что чугунная ванна весит в 3–4 раза больше, так она и стоит всего на 4 ножках, против 8 у акриловой.

«Гидромассажная система засоряется от „нашей“ воды… «

Если у покупателя есть опасения по поводу качества воды, то гидромассажная ванна последняя выйдет из строя. Сначала сойдут с дистанции водонагревательное оборудование, стиральная машина, посудомоечная машина, смесители, последним умрет унитаз. Теперь серьезно, вся эта техника стоит того, чтобы её защищать. Для этой защиты существует большой ассортимент фильтров. Что касается застоя воды в системе гидромассажа, то, по крайней мере, в ваннах «Indeo», при правильном монтаже вода стекает из системы полностью. Кроме того, что таким покупателям можно предложить аэромассаж.

У моей ванны глубина 40, длина 160, и ширина 70. Еще не поздно заменить на ванну с глубиной 56 и 56.5. А ширину можно увеличить до 75. Но нужно ли?
Возможно (еще пару дней) замена ванны и на сталь и на чугун, но:

Однако высота от дна до перелива в ванне всего 34 см

Читал, что европейский стандарт глубины (но вроде бы для чугунных ванн, если не ошибаюсь) - не более 42 см

 

А прямой угол для ванны при этом осуществиться? Лично я в ванных комнатах, стен из гипрока не вижу. Лучше оштукатурить, а трубы утопить в штробы (это конечно дольше и дороже).

 

Возьмите стальную.
В целом же, я так предлагаю выкручиваться из сложившейся ситуации. Сделайте нормальный черновой пол с гидроизоляцией.
Пусть сделают нормальную разводку воды, которая позволит поставить ванну вплотную к стене, где смеситель.
Длинная ванна, короткая ванна - не важно, все равно ставить ее лучше к этой стене вплотную. Можно до кучи, чтоб грязь и пыль потом не развозить сильные, привести в порядок пол и в туалете.
Уберите дрова из под дверей, залейте нормальные пороги. Выровняйте стены в ванной. Лучше бы конечно, цементной штукатуркой, но раз не работают с цементной - пусть штукатурят гипсовой. Ротбандом или влагостойким Теплоном.

Спойлер

В Москве его многие ремонтники на стены в санузлах мажут, и ничего, стоят санузлы. Чаще ротбанд, теплон влагостойкий реже. не знаю, почему. Возможно, потому, что нормальный покупатель понимает, что гипсовая штукатурка материал не шибко влагостойкий, и все рассказки на упаковках про ее влагостойкость - всего лишь маркетинговые ходы.
И в туалете тоже стояки переделайте, переварите отводы, и разводку сделайте нормальную, позволяющую закрыть стояки сантехшкфом и установить в сантехшкаф бойлер. В идеале - в туалете тоже со стен все сдерите и выровняйте стены, соберите сантехшкаф, в который будут спрятаны стояки и бойлер.

Электрику протяните по стенам, где Вам розетки нужны. проводку спрячьте в штукатурку, а если слоя штукатурки не хватит - в штробы в стены.
Ну то бишь. Подготовьте сейчас нормальную основу для финишной отделки стен.

Далее. Разберитесь с ванной и мойдодыром.
Ванну или оставьте такую, как есть, или купите нормальную стальную.
Я себе после долгих мук выбора ванну Калдевей покупала. Которая для Европ, а не для России. Их два вида есть. Одни из тонкой стали спешл фор Раша, продаются в сетевых строймагах типа Оби и Мерленов. Эти брать не надо. И есть сильно подороже, продаются в магазинах сантехники и на рынках в приличных павильонах, а также по интернетам, там сталь толстая и ванна 70х170 тяжелей других стальных.
Конкретно я брала модель 170х73 Saniform Plus Standart Kaldewei. Обошлась такая ванна в 12,5 тыр при покупке через интернет-магаз. Покупала, если память не изменят, после кризиса, т.е. когда цены уже рванули вверх. Эта обошлась чуть дешевле, чем аналог от этой же фирмы размером 170х70. Видимо, размер непопулярный, в списки выбора не у всех попадает, все ж ищут шириной 70 см, или 75 см. А эта ни два, ни полтора - 73, вот их дешевле и продавали из-за того, что меньшим спросом пользовались...
Подберите нормальный мойдодыр максимально большой, но не впритык.

Дальше остается финишная отделка стен, потолка и установка сантехприборов.
Тут в зависимости от того, сколько денег останется после всех этих мероприятий действуете по следующим вариантам.
Вариант 1. Покупаете подходящие друг к другу настенную плитку и напольный керамогранит на весь санузел. Оклеиваете всё.
Вариант 2. Покупаете подходящие друг к другу настенную плитку и напольный керамогранит на весь санузел. Оклеиваете только полы. И копите на доделку стен. Но не долго, т.к. гипсовая штукатурка во влажном помещении вряд ли будет себя хорошо чувствовать без покрытия плиткой.
Вариант 3. Определяетесь с цветом, в котором хотели бы видеть санузел. Покупаете керамогранит, который по цвету будет сочетаться с этим цветом. Серый подойдет к зеленому, синему, голубому, розовому, красному, желтому, сиреневому и т.д., и только к самому практиченому бежевому и коричневому может не подойти.
Коричневый и светло-коричневый поженится практически с любыми бежевыми оттенками.
Оклеиваете этим керамогранитом полы. На стены лепите простые белые пластиковые матовые панели. Прямым крепежом, без каркаса.
И дальше живете с этими панельками и копите на отделку стен плиткой.

 

Почему сначала стены ровнять, потом плитку на пол клеить понятно или объяснить?

 

А в фирме согласны сделать черновые работы и покинуть Вас?

Может быть.
Вообще, с плиточниками беда какая-то. Даже в московском регионе.
Мало их нормальных. Я вот не нашла. Поэтому напольную плитку, кухонный фартук и балкон сама облицовывала. Потому что раскладку и плитку выбрала геморройную. А когда пообщалась с мастерами, поняла, что все равно нормально не сделают. А ненормально я и сама могу нарукожопить. Зато нервы никто не трепет. Никто не подгоняет: "давай, давай, покупай все скорее, давай скорее решай, как делать". Никто не говорит "я не делаю пороги, я не кладу плитку от центра помещения, только от стены, я не буду делать раскладку, при которой надо подрезать плитку по всему периметру, я не буду ровнять поверхность при укладке, я не кладу плитку на сплошной слой, я не буду запиливать плитку в этом месте под 45, эту плитку ровно положить невозможно, у нее края кривые, я подбирать одну к другой не буду, я не буду сортировать и калибровать плитку перед укладкой, это долго" и т.д. и т.п.

Штукатуров на маленькие объемы нормальных тоже не сыщешь. Все только гипсовый ротбанд и знают, везде его мажут, скоро бутерброды с ним делать начнут. Поэтому когда стены на балконе потребовалось выровнять, пришлось освоить цементную штукатурку самой.

 

Прямой угол осуществится только если делать стену из гипрока, предлагают на саморезы и/или на клей или пену плюс к гипроку бетонтакт, потом плиточный клей с плиткой. Говорят, только так разбег в 5 см уберется. Трубы будут утапливать в стены, но, как я понял, можно утопить только ту часть водопровода, которая выходит на смеситель вверх, остальное надо доработать и перепаять, канализация точно не будет утапливаться. Запланированы работы по корректировке сантехники через три дня, уже когда схватится стяжка. Из-за сантехника, он пока занят

Сегодня убрали еще 9 мешков мусора (вообще при первоначальном варианте, когда мы не ровняли пол, а сразу укладывали плитку на клей 30 мм мусора было 17 мешков - старая плитка и.т.д., с демонтажом стяжки добавились еще 29 мешков, итого 46 мешков мусора с одной ванны)

пол после грунтовки. Грунтовка акриловая глубокого проникновения Лакра (с добавками против плесени)


Пол после гидроизоляции. Каучуко-битумная антикоррозийная (!) мастика БКМ-100. Написано, что через 24 часа можно пользоваться основанием. Просто битумная мастика продается только по 20 литров и мне предложили эту, меня устроило. Все это дело довольно сильно пахнет как будто и краской и битумом одновременно (кто решится повторить - пятна от капелек на линолеуме оттирайте как можно скорее)

у стояка отбили максимально, теперь должно все войти без всяких ступенек.

 

Маркетинговая чушня про роняние молотков в акриловые ванны. Мы когда квартиру купили, там была акриловая ванна.
При ближайшем рассмотрении оказалось - с пробоиной, замазанной снизу жидкими гвоздями, а сверху тупо краской (предпродажная подготовка хаты такая. подмазать, чтоб покупатель сразу не увидел, продать, а дальше сам пусть расхлебывает). Обнаружив пробоину, мы эту ванну на помойку выкинули.
Так что акриловые бьются еще как.
Поэтому выбрала стальную. Потому что все, что сейчас продается - говно. Любая ванна - дешевая, дорогая, от известного бренда или от нонанейма, неизвестно, как себя поведет.
Чугунная слишком тяжелая, надо будет поменять - будет целое приключение. Акриловая ненадежная.
Сталь хоть повредить до дырки в днище невозможно. А облезет покрытие - поменять стальную проще, чем чугунную. Потому что она весит меньше.

Ну, и вообще. Моя семья к стальным ваннам привыкла, мы не замечаем их "шумности" и "большой теплопроводности". Советские и старые российские ванны нормальные были, не облезают.
У меня вот в этой квартире, где санузел пластиком отделан, стоит стальная ванна неизвестного российского производителя от застройщика. сомневаюсь, что она сильно дорогая. небось, самые дешевые закупили. 10 лет эксплуатации. Побывала под разными квартирантами. Покрытию - хоть бы хны. Ни одной ржавчинки, ни одной трещинки. (тьфу-тьфу-тьфу и по деревяшке).

 

Это мы до Нового года будем делать ремонт

Это как? 5 см гипса, и потом на это плитку укладывать? Я не критикую, просто спрашиваю...

В этот момент, кстати, мы сразу лишимся воды в туалете, а сейчас по проекту дома у меня изначально получилось в квартире два отдельных ввода от холодной воды в туалете. Я думаю об этом и буду думать до прихода сантехника. Мне сейчас не нужны счетчики, меня устраивает оплата по среднему. Мне кажется даже есть плюсы в двойном отводе от стояка) Я хочу сказать, что в этом даже есть определенный смысл. Ванна перекрыта, а в туалете есть вода, очень удобно. То есть получается у нас как бы на кухню, туалет и ванну по отдельному стояку холодной воды. Я все понимаю, и тоже считаю, что надо здесь найти наилучшее решение, нравится идея приварить отводы, чтобы шли вниз, но тогда надо и стояки менять? ну частично хотя бы, и тут надо подключать соседей и слесарей, и неизвестно как это все закончится в итоге. Например, опрессовать горячую воду можно будет только через 10 дней, так как сейчас профилактика горячей воды. У меня ушло два дня, чтобы уговорить соседа и заменить хотя бы половинку стояка для п/c... Там все утоплено, пришлось панели разбирать...

 

Вам и надо утопить только вертикальные части водопровода. Под напольный мойдодыр канализационную и даже водпроводную подводку можно не прятать (см. мои предыдущие сообщения, я даже фотки выкладывала, как под мойдодыром провести канализационную трубу)

 

Это все потом можно сделать, зачем сейчас еще и туалет начинать ломать?

А какой это? если глубина санузла 148, а ширина ванны 70. есть на 60 и на 75. Пока умывальник на 55.

Я не настолько богат, чтобы так делать. Жить я могу, конечно и вообще с голыми стенами, не обязательно панельки на время, но пусть уже сразу будет плитка. Однако мне нравится, что вы тоже пока еще рассматриваете вариант с панелями, согласен, что еще есть возможность все переиграть, вариантов хватает. Но основной пока вариант - кафель. Это и практично (стены защищены от влажности, для грибка места меньше, на стены можно опереться и что-нибудь повесить) и красиво.

Если можно... Потому что этот вопрос пока не проработан

Помню, я все внимательно стараюсь читать. Предыдущая мойка примерно так же у меня была устроена. Еще водопроводные трубы с боку в вырезанные отверстия в тумбе проходили (неудобно потом было снимать, но ерунда)