Остановился ремонт в ванной, требуются исправления

Не будет там срезанного угла. еще раз прочтите внимательно, я сообщение редактировала.
Там раскладку, возможно, придется поменять.

Насчет раскладки тоже подумайте еще, прежде чем коробку плитки дозаказывать.
По боковым стенам получаются резанные плитки.
А чтобы не резанные были, не хватает каких-то несчастных 4-6 см.
Ну т.е. сейчас стены по вашим данным 148 см и 148,5 см.
еще сколько-то уйдет в штукатурку. Ну, допустим, сантиметр. Еще 2-3 см - облицовка плиткой.
Т.е. после финишной отделки ширина стен будет около 144-145 см.
Плитка в ширину 35 см.
145 см / (35 см + 0,2 см шов) =4,12 шт.
0,12 шт. х 35 см =4,2 см.
Чтобы не было этого несчастного мелкого подреза шириной около 4,2 см приходится раскладку рисовать резанной по боковым стенам. И 20 штук плиток пускать в резку (обрезки то, конечно, рассовались по раскладке в других местах, но тем не менее, это резка, а значит, может быть и бой)
Можно эти 4,2 см добрать чем-нибудь другим. Например, по углам ванной вертикальные полоски мозайки сделать.
или по краю ванной пустить такие полоски. или воткнуть вертикально "колхозный" бордюр, который всякие земсковы и мишани в белых носочках ругают.
35х35 = 70. Получается, по короткой стороне ванной две плитки, дальше полоска мозайки или бордюр, дальше 2 плитки за мойдодыром... Вертикальная полоса как бы режет стену на две половинки.
Декор из мозайки на круг получается дешевле (три-четыре листа мозайки взяли, на полосы пошинковали - и на тебе бордюр), но его клеить сложней, чем бордюр.

Бордюров у Церсанита подходящих нет. Мозайка только одного вида, под деревянную из коллекции Иллюзион, матовая. А плитка глянцевая...
Как вариант - мозайка другого производителя.
Например, под металл мозайка хорошо могла бы подойти.
https://yandex.ru/images/search?text=мозаика под металл
Или можно по центру стен пустить какую-нибудь алюминевую полосу вертикально.
Самое простое, что приходит на ум - порог прилепить. Со швами между порогом и плиткой.

не-а. Не выгодно с мозайкой и бордюрами. И непонятно что по раскладке получается. может, выйдет очень круто, а может, хрень. Мне вот сложно представить, хорошо ли будет смотреться вертикальная полоса шириной 4 см где-то в углу или между ванной и умывальником...
Вот смотрю в одном магазе цены на мозайку.
Взяла для примера с самым мелким чипом (квадратики, образующие мозайку, так называются) 10х10 мм под металл. И одну из самых дешевых, 607 р/лист 30х30 см. Такую:

По одной стороне листа, выходит, около 29 чипов.
Надо полоски по 4 см. Значит, из одного листа получится 7 полос длиной 30 см и шириной по 4 чипа и 1 полоска длиной 30 см и шириной в 1 чип.
7х30=210. А потолок 250-240. Значит, чтобы по двум стенам сделать полоски шириной в 4 чипа до потолка надо примерно 3 листа такой мозайки. 3 листа х607 р. =1821 рубчик.
На эти же деньги можно пару коробок фоновой плитки взять и колотить ее при резке, сколько влезет.... И главное, понятно, как в раскладке будет смотреться.

Так что забудьте про варианты с мозайкой. Резанная фоновая плитка - и всё, не надо никаких танцев с бубном.

 

Резюмируя обсуждение, набросал примерный план дальнейших работ, до укладки плитки.

1. Расширение дверного проема, допиливание закладки на 2 см, увеличение толщины закладки.
а) Гипсокартон прорезать ножиком на 2 см от края проема. Выкрутить крепежи торцевой доски. Вынуть торцевую доску. Отпилить от доски 2,5 см. Прикрутить доску назад. Ножиком гипсокартон подровнять по краю доски. К закладке подшить еще один лист гипсокартона.
Или:
б) Лазерником с одной стороны сделать отбойку на 2 см от края проема. По отбойке обрезать гипсокартон. Чтобы был ровный рез, можно приложить правило, по нему водить ножиком , как по линейке. Когда прорежется гипсокартон, сделать на открывшейся доске разметку, где теперь край проема. С другой стороны гипсокартон срезать чуть меньше - на 1,5 см. Дальше отворачивать доску, вынимать, и спиливать доску более-менее ровно по разметке. Можно отпилить на 2-5 мм. Прикрутить все на место, шляпки саморезов топить не надо. По прикрученной доске подровнять ножом гипсокартон.

2. Демонтаж и монтаж стояков п/с.
Перемонтировать стояки. Перемычку изменить на спрямление стояка. Сами стояки прижать к стене с дверью, чтобы оставался зазор 5-20 мм между стеной и стояками. Примерно как на рисунке. При этом чтобы расстояние от отводов до отделанной плиткой стены было достаточное для установки кранов.

3. Доштукатуривание стен. Слева от дверного проема - вывести прямой угол и уровень по маякам, с расчетом на минимальный слой штукатурки. Закладку в дверной проем (гипсокартон) оштукатуривать тонким слоем плиточного клея в уровень с левым простенком. По краю листа гипсокартона закладки пойдет один маяк, посередине простенка слева - второй маяк. Так выведется плоскость вокруг двери. Протянуть правилом 1,5 метра (можно подрезать правило, если будет цеплять стояки). Правую боковую стену доштукатурить до 5 см до угла (так будет удобнее ставить каркас для короба).

4. Монтаж разборного короба. Длина - 35 см. Глубина от 5.5 см, до, максимум, 12,5 см от простенка справа (в идеале - 7 см, тогда на боковой стене, при раскладке, скорее всего, выйдет 4 целые плитки, длиной 35)
В углу - профиль, к которому будет крепиться гипсокартон. Другой профиль - у закладки дверного проема. Примерный каркас короба - на рисунке.

5. Основание под порог (ступеньку вниз из коридора в ванную)

 

Возможно, крепеж гипсокартона, ближний к краю проема, тоже придется выкрутить. Т.к. неизвестно, в какую доску он вошел. Но это по месту будет понятно, когда выкрутите саморезы из торца доски. Если выниматься не будет, значит саморезы на гипсокартоне еще выкрутить. Но не все, а те что ближе к краю проема.
И после установки на место подпиленой деревяшки, закладку уголками надо будет закрепить сверху и снизу.
Хреново закладку закрепили. Вы сами подумайте, она же только с одного края закреплена, а у Вас с этой стороны дверь с петлями. Ушатается закладка, если дополнительный крепеж по вертикали не добавить.

Вы решили все-таки выступающий короб сделать?
А я вам картинки с двумя вариантами короба нарисовала.
Обсудили бы с сантехниками сначала, какой получается. Невыпирающий то удобней...

Окончательное доштукатуривание в правом углу стены справа и стены с дверью лучше сделать, когда Вы переговорите с сантехниками, в какую сторону будут завернуты стояки.
В коробах у вас будут только сами трубы. Причем, объясните сантехникам, что Вы не будете доводить каркасы коробов до самого потолка и до самого пола.
Отводы и краны при любом варианте короба в короб не поместятся и будут видны.
А пока штукатур пусть домазывает стену справа и штукатурит стену с дверью. В конце концов, если основа будет сделана, то последние сантиметры и без штукатура самому домазать можно.

Да... И сборку самого короба лучше доверить плиточнику. Ему по месту будет видней, какие точно размеры короба сделать под раскладку. Ща насобирают че-нить не то, ошибутся на пару сантиметров, как с дверью, и опять переделывать, только на этот раз короб.

И еще про "хорошую работу" Ваших штукатуров, которые устраивают истерики, штукатурят по полквадратных метра в неделю и при этом имеют наглость обкладывать заказчика матом и требовать повышения оплаты труда.

Я не знаю, что плохого будет, если при штукатурке в несколько слоев второй и последующие слои наносить чуть ли не через неделю.
Это Вы очень попросите у Владимир К. объяснить.

Но... Я знаю, что это не по технологии. И что ни штукатуры, которых я нанимала, ни я сама, обрызг и грунт на несколько дней сохнуть не оставляли. И вообще, стены, тем более таких мелких размеров, по полквадрата в день не штукатурили.

Штукатур, которого я нанимала, заявлялся на работу в 8-9 утра. Первый замес - в 9-00, как только шуметь уже можно начинать. И работал до вечера, мы с ним из квартиры выползали часов в 9-10 вечера. В общей сложности на штукатурку и заливку стяжки по всей квартире площадью 42 кв.м. ушло около 10 дней. Лоджию только не заштукатурил, потому что холодное время года было. Он трудился, я тоже - вместо прораба надзирала... Проверяла, загрунтовал или не загрунтовал, сетку прибил, где велела, или нет, как маяки поставил и на что, по инструкции ли штукатурку замешал, и чтоб днем своим миксером и перфоратором не гремел в дневной перерыв на детский сон (в Москве и области есть такой по закону, 2 часа днем шуметь нельзя), и т.д. и т.п.
При этом когда я его упрашивала не греметь миксером и не делать последний замес после 19-00 из-за графика шумовых работ, он говорил, что оставлять стену недоштукатуренной нельзя. И что он должен стену в этот же день доделать, иначе работа будет испорчена.

Насколько это действительно так (в смысле, действительно ли будет испорчена работа, если бросить стену недоштукатуренной) - не знаю. В форуме есть штукатур аж 4 разряда (Владимир К.), у него и допытывайтесь.
Еще я знаю, что при очень большом слое штукатурки да, ее оставляют на сутки и больше. Но это когда слой зашкаливает за 5 см.

А в букварях для ПТУ-шников и самоделкиных про штукатурку слоями пишут вот что:

Имейте ввиду, когда будете общаться с руководством этой фирмы.

 

Норма у штукатура 4 разряда, за 8 часовой рабочий день, 14 м2.
Это с подсобником, 1 на 2 штукатуров.

 

Спасибо за комментарий.
Вы лучше не про норму, а про штукатурку слоями объясните.
На какое время (на сколько дней) можно оставить сохнуть обрызг и грунт?
И что плохого случится, если накрывка будет нанесена на обрызг и грунт через неделю? Это очень критично? И что нужно сделать, чтобы плохое не случилось?

 

А я откуда знаю, что там?
Все от насечки зависит, если ласточкин хвост, то на любое.
Но желательно наносить слои максимум через сутки.
Но на стройке и выходные бывают. Поэтому насечки.

 

Насечки на что? На основание (т.е. на стену) или на обрызг с грунтом?

Смотрю фотку где "угол почти прямой".
musped, а Вы там наплывы не догадались правилом подчистить? Если не догадались - соскребите. Сегодня еще можно, штукатурка свежая, уберутся.
И меня смущает, как на этом фото стоят выводы под смеситель. То ли оптический обман, то ли они не перпендикулярны стене. Непонятно по фотке.
Вы когда с сантехниками общаться будете, покажите им это место. Спросите, все ли с этими выводами в порядке, и на надо ли их немного поправить и подровнять.

 

На торцевой стене остались еще 3 маяка под смесью алебастр с цементом, их потом собираются выбивать.

 

Завтра понедельник, тяжелый день. Я лоджию свою доделывать уйду, победила таки оконщиков, добилась своего, более-менее нормально поставили остекление.
С третьего раза у них получилось.
Кое-что за ними переделать придется, но у меня уже нет сил, времени и нервов тратить время на претензионную работу. Проще уж самой поправить, чем опять писать простынь претензии, дожидаться на нее ответа, а потом ждать горе-установщиков.
Так что не будет меня, наверно, до вечера в сети.
А Вам успехов. Решайте вопрос с плиточным магазином. Решайте по месту с сантехниками, как лучше завернуть стояки и какой короб будет. Трубы на картинке с выступающим коробом я изобразила очень схематично, вообще-то они там местами перепутаны.
ну, главное, схема то, какой конструкции короб, понятна. Чем тоньше - тем лучше. А вот в каком из коробов получится стояки разместить - это все по месту с сантехниками надо обговаривать.

 

Не получится заподлицо со штукатуркой, по-моему, вариант с коробом на правой боковой стене. Потому что в этом месте, в середине стены, слой штукатурки всего 2.5 см. Трубы 2 см, гипсокартон 12.5 см, выпирать будет короб.

 

Вы же писали, что там 4 см... Ну, не получится, значит, делайте выступающий.
Но постарайтесь, чтоб он был потоньше. Чтоб на установку машинки места побольше было.
Боковушку не знаю, из чего у него сделать. Нарисовала брус. Теоретически, можно не брус, а профиль. Один в другой вложить, скрутить между собой, получится прямоугольная труба.

 

Это сверху 4 см. Снизу 1.5 см. Посередине 2.5 см.

 

Тогда делайте выступающий по стене с дверью. Там по раскладке как раз в углу получаются целые плитки. Вот и наклеят их на ГКЛ. А сами панельки из ГКЛ разобьете тогда на части. Допустим, на 3. Две по 3 плитки, одна по 4. Только было бы неплохо еще расположение выходов под смеситель подгадать так, чтоб посерединке горизонтальной части плитки вылезали.
А какое сейчас расстояние от пола до центра каждого вывода под полотенцесушитель? И какое расстояние нужно между выводами под полотенцесушитель? Что за полотенчик то, модель известна?

Последовательность работ такая:
1. Переделываете стояки. Сантехникам показываете выходы под смеситель, выясняете, все ли с ними в порядке.
2. Штукатур пусть доштукатуривает стены слева и справа.
Если справа будет получаться до угла - пусть штукатурит до угла. Если из-за стояков не будет получаться - пусть до угла не дойдет 5 см.
Пусть также начинает штукатурить стену с дверным проемом, ставит маяки. Но перед установкой маяков Вам с ним вместе надо будет прикинуть, какой получается штукатурный слой, и какой толщины и сколько листов гипсокартона (1 или 2) на закладку надо подшить.
3. Когда стены слева и справа будут заштукатурены, померяете еще раз длину простенков. Тогда окончательно решите, какой простенок насколько уменьшать.
Если ничего в длине простенков не изменится после доштукатуривания стен слева и справа - то уменьшите на 2 см закладку. Как - я уже писала.
Демонтаж закладки не требуется.
После уменьшения закладки надо будет дополнительно закрепить закладку, поставить уголки сверху и снизу. Нехорошо, что она только с одной стороны закреплена. Будете дверь туда-сюда дергать, ушатаете вместе с закладкой.
Вот так, а еще хорошо бы добавить большой уголок там, где горизонатальная доска теперь в свободном полете:

 

Не могу найти название, но вот он:

 

Какое расстояние между осями?
И где ответы на предыдущие вопросы про выводы под смесители?

Уголки вот такие в проеме надо поставить.
Большой, толстый, анодированный там, где нет закладки и сверху горизонтальная доска в свободном полете.
На фото уголок 160х240х5 мм:

Там, где закладка и будут петли дверные - уголки поменьше и покороче.
Лучше такого же плана анодированные толстенькие.
Или вот такие помягче без ребра жесткости.
На фото уголок 90х90 мм:

Или с ребром жесткости.
На фото уголок 140х140.

Если прямого угла между закладкой и полом или горизонтальной деревяшкой над проемом нет - то к закладке прикрепить ровно, а там, где уголок новро не ложится - штукатурки в зазор натолкать.
Например, под уголок на полу предварительно цементной штукатурочки намазать. И на свеженькую уголок прикрутить.
Ну. и на верху где доска - тоже самое.