Разумная прочность двери и стоимость замков

Господа! Во-первых, прочность двери должна быть в разумных пределах. Если использовать газорез или керосинорез, то никакая дверь не устоит и замки не помогут! Если вор может попробовать высверлить замок (а он не высверливаемый), то может использовать резак (керосин + кислород) или пирошнур, или термитные стержни. Поэтому дверь с замками, которая дороже $100-200 - просто пустая трата денег. Во-вторых, можно ведь залезть через окно....

 

АГА...

Дверь, с замками, за 100$... это на дровянной сарай?

 

О разумной прочности взломостойкой двери.

Здравствуйте уважаемый Alex.

> Во-первых, прочность двери должна быть в разумных пределах.


Совершенно с Вами согласен. Разумный и логически обоснованный предел прочности двери, это когда она облает такими характеристиками на взлом, когда для ее взлома требуется примерно столько же времени и шума, сколько на взлом стены рядом с ней.

> Если использовать газорез или керосинорез, то никакая дверь не устоит и замки не помогут!


Все зависит от постановки задачи и желания конкретного лица или организации оплатить свои пожелания. Принципиально могу сказать, что при использовании нержавеющих жаропрочных сталей газорез или керосинорез не помогут. Так же стоит учесть, что гипотетический взломщик с группой баллонов, незаметно подкравшийся к двери, маловероятен. Кроме этого, вонь от горящего металла приведет как минимум к вызову пожарных соседями всех поблизости расположенных жилищ. А от маленьких горелок можно достаточно легко дверь защитить. Причем конструкция такой двери будет стоить примерно в 1,5 раза дешевле стоимости подобного плана оборудования.

> Если вор может попробовать высверлить замок (а он не высверливаемый), то может использовать резак (керосин + кислород) или пирошнур, или термитные стержни.


Собственно выше уже ответил.

> Поэтому дверь с замками, которая дороже $100-200 - просто пустая трата денег.


Стальные двери с монтажом под ключ за указанные Вами деньги никем из известных мне производителей не выпускаются. За исключением технических дверей для подвалов или чердаков.

> Во-вторых, можно ведь залезть через окно....


Ну и что? Окна рекомендую держать закрытыми, а так же просто взять и оклеить их ударостойкой пленкой, если не говорить об иных более дорогостоящих технических решениях. Предполагаю, что висеть на высоте (если это не первый этаж) и пытаться разбить небъющееся стекло решатся немногие. Слишком уж много внимания привлечет такой гражданин, и слишком велик риск подобного мероприятия. Совсем другое дело -“ вскрытие двери, где любопытных глаз меньше, а, следовательно, меньше риск быть взятым с поличным. Поэтому при прочих равных -“ дверь боле уязвима, и защищать ее надо серьезней. Дверной блок (кем бы он ни был произведен) ценой в 200 уе защитой являться не может по определению, если конечно рядом с ним не стоит пара дюжих молодцев (а внутри -“ столько же свирепых бультерьеров).


_________________________________
С уважением,
Вагнер Алексей,
НПВФ БАСТИОН, Москва
ВЫЗОВ ИНЖЕНЕРА - КОНСУЛЬТАНТА

 

Алексей, а что главное в двери - замки или сама дверь? И как вкраце разобраться в том какая дверь "правильная", если хочется достичь максимально разумной взломостойкости? С уважением, Олег.

 

Этот вопрос уже был. Можно посмотреть по форуму.
Назывался, если не ошибаюсь, "О сбалансированной конструкции...".
А вообще, что бы достичь "максимально разумной взломостойкости" надо представлять, какому методу взлома должна противостоять данная дверь, или пользоваться нормами дверей сейфов... (цена "балансировки" - соответствующая... )

 

Здравствуйте уважаемый Олег.

>Алексей, а что главное в двери - замки или сама дверь? И как вкраце разобраться в том какая дверь "правильная", если хочется достичь максимально разумной взломостойкости? С уважением, Олег.


С точки зрения логики все просто. Взломать дверь гипотетически можно тремя способами.
1. Выломать раму вместе с дверью. Усложнение этого процесса, -“ грамотный монтаж рамы, мы применяем, в частности тип монтажа с полным охватом рамой с двух сторон стены при ее установке (при этом глубина рама на заказ изготавливается глубины, равной глубине стены). А так же монтаж на химических анкерах Hilty с использованием каленых стальных костылей моей конструкции, переменного диаметра 14-16мм. Или комбинацию этих двух способов.
2. Выломать створку из рамы. Усложнение этого процесса, -“ обеспечение максимально возможного количества засовов по периметру двери, использование в составе конструкции двери мощных, утопленных в раме защитных стальных притворов, которые не позволяют легко добраться до засовов (пиление болгаркой периметра может привести к фактическому израсходованию всех отрезных кругов).
3. Открыть засовы, используя взломанные или вскрытые любым способом механизмы замков. Усложнение этого процесса, -“ обеспечение максимально серьезных секретных механизмов и защиты замков в составе двери от доступа к их слабым узлам.

Правильная с точки зрения взломостойкости дверь на мой взгляд, это сбалансированная по составу конструкции и запирающая часть система ограничения доступа (каковой по сути и является собственно дверь). Есть легкий способ «вскидочного» определения таковой сбалансированности «без заморочек» для Потребителя, -“ стоимость замков двери должна составлять примерно 40% от стоимости двери без облицовки. Тогда система будет сбалансирована.
Еще раз уточню -“ хорошая дверь с плохими замками легко вскрывается. Плохая дверь с «суперзамками» легко вскрывается.
Плохо вскрывается только хорошая по конструкции и типу монтажа дверь с хорошими и хорошо дополнительно защищенными конструктивно замками.


_________________________________
С уважением,
Вагнер Алексей,
НПВФ БАСТИОН, Москва
ВЫЗОВ ИНЖЕНЕРА - КОНСУЛЬТАНТА

 

Расскажите пож-та подробно о наиболее правильном крепеже рамы двери к стене? Для защиты от выворачивания ломом всей двери из проема. Столкнулся с таким способом вылома двери у знакомого и вопрос сильно заинтересовал. Можно ли сделать такой крепеж на уже установленной двери?

 

О защите от взлома двери ломом.

Здравствуйте уважаемый Игорь.

>Расскажите пож-та подробно о наиболее правильном крепеже рамы двери к стене? Для защиты от выворачивания ломом всей двери из проема. Столкнулся с таким способом вылома двери у знакомого и вопрос сильно заинтересовал.


Опять получается, что нужно рассматривать не одно место соединения, которое может быть потенциально вывернуто ломами, и получен доступ вовнутрь, а два. Я уже отвечал на эти вопросы, поэтому, возможно, повторюсь. Насколько понял, речь идет о втором способе.
Что может быть выломано ломами:
1. Выламывание двери из рамы. Усложнение этого процесса:
a. Организация утопленных в раме мощных полнотелых стальных наружных дверных притворов с минимальным зазором между ними и деталями рамы. Подобного плана двухконтурные конструкции стоят у нас на сегодня от $590 (двухконтурный минилюкс) до $1390 (суперлюкс М18) в зависимости от конструкции при разных ее мощностных характеристиках (это для квартир и домов). Есть трехконтурная в металле конструкция М19 ($1850) и пятиконтурная 300мм конструкция В1 за $2700 (эта конструкция без стоимости монтажа, монтаж только краном, могут использоваться только спецключи, мы предлагаем замки Мауер). Это для подвалов коттеджей и кассовых комнат некоторых организаций. Все цены выше без облицовки и замков.
b. Максимальная жесткость створки (обеспечивается наличием разветвленной системы ребер жесткости).
c. Внутренняя защита корпусов замков от их вылома при воздействии на створку (это стальные элементы, которые плотно зажимают корпуса замков между наружным листами и собственно этими элементами).
d. Обеспечение наличия максимально возможного количества засовов по периметру двери в разных направлениях (справа, слева, сверху снизу, жесткая фиксация углов двери в раме путем использования девиаторов).
2. Выламывание рамы из стены. Усложнение этого процесса:
a. Монтаж с мощными наружными наличниками, которые при монтаже утапливаются в стену на свою толщину, и, таким образом, выходят заподлицо с наружной плоскостью стен или слегка утапливаются при ее кривизне.
b. Монтаж с полным охватом рамой с двух сторон стены при ее установке. Этот элемент называется монтажом с внутренней обвязкой стены. Для получения декоративности этого крепежа лучше всего его делать с выпилкой четвертей в стене под внутреннюю обвязку с утапливанием элементов крепежа в стену. Это можно сделать как в момент монтажа, так и на уже установленной двери.
c. При монтаже на анкера, пруты, и т.п. использование максимально глубокого расположения крепежных элементов относительно поверхности стены (хотя, при этом, при отсутствии мощных упорных наличников, появляется возможность выдавливания рамы вовнутрь, что нужно иметь ввиду при составлении рабочих чертежей конструкции и аннотации монтажникам).


>Можно ли сделать такой крепеж на уже установленной двери?


Можно, выше я здесь же это пометил.
Еще раз уточню -“ хорошая дверь с плохими замками легко вскрывается. Плохая дверь с «суперзамками» легко вскрывается.
Плохо вскрывается только хорошая по конструкции и типу монтажа дверь с хорошими и хорошо дополнительно защищенными конструктивно замками.


_________________________________
С уважением,
Вагнер Алексей,
НПВФ БАСТИОН, Москва
ВЫЗОВ ИНЖЕНЕРА - КОНСУЛЬТАНТА

 

Прочие спецы кроме Вагнера все согласны с тем что он пишет? Вообще есть кто не согласный? Если есть, то чего молчите? Почему никто не дает альтенативных версий? Что думают Денис Т., Гончаренко, Медведев, валиант, дпз, стал и прочие спецы здесь участвующие на тему выше? Все согласны??? Если нет, то в чем? А то получается - или отвечает Вагнер и все молчат, или толпа сообщений в виде междометий, или редко МС че умное напишет, или философские зарисовки Гончаренко.