Система отопления двухтрубная или однотрубная?

юзер, дело не в секретах, а в загромождении темы.
Если Вы видите, что тема начала развиваться в отвлечённом направлении, то можно сказать об этом, и несоответствующие посты мы перенесём в другое место.

Ну а коль Вы уже начали "скрещивать копья" в данной теме, то не надо вспоминать, что

.

Теперь уже продолжайте корректную беседу безо всяких там

Я ещё раз повторяю, что каждый форумчанин имеет право на высказывание своего мнения. И не всегда это мнение будет созвучно с Вашим. Тем не менее, оно имеет место быть. Я уже не говорю о корректности или некорректности. Этот момент просто не обсуждается. Корректность и уважением к собеседникам должны быть однозначно.

Вот для этого я и предлагала пройти в личку.
У меня тоже нет никаких секретов ни от кого.
С уважением.

 

Вы видимо не совсем поняли суть спора.А суть спора в том,что человек пытается рассказать мне,как работает мой котел,который висит у меня за стеной......
Более того, существует целый профильный форум,где четко признано,что не смотря на заявление производителей,котел не выдает заявленные параметры.И описаны методы борьбы с этим.Вот и все.
Я же не пытаюсь вам навязывать свое мнение(хотя вроде имею право,но понимаю,что это глупо и не делаю этого),как работает ваш,например,кухонный комбайн или ручная мясорубка.

 

Попробуйте настроить кран на два литра воды в минуту .И удивитесь,какая эта струйка.(иной человек ,при большом желании сильнее писает)

Тактованием котла можно назвать только включение-выключение котла ,несколько раз в течении минуты,что может быть только при ГВС.
Если же котел включается -выключается при отоплении один раз в 10 минут,то это тактованием назвать нельзя.Это относительно нормальная работа.

 

[Не много ли на себя берете.
Форумы,это такое место,где 2-е людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.

То-то и видно.

 

А что мешает настроить по нормальному на 4 атм? Ведь 4 атм - это именно то давление, которое есть в многоквартирных домах (нормальных, при 2-3 этаже нахождения) и которое обеспечивает примерно 18-20 литров в минуту по холодной воде при стандартных диаметрах труб.

Гидроаккумулятор спасает не от гидроударов, потому как (если вы не в курсе) котёл по ГВС рассчитан на давление до 8-9 бар. Гидроаккумулятор спасает от "просаживания" давления в системе при начале разбора воды, пока не включится насос, не поднимет воду с некоторой высоты и не компенсирует потерю. Без гидроаккумулятора у вас будет критическое падение давления, правильно подобранный по ёмкости гидроаккумулятор, компенсирует тот временной люфт, пока насос не включится и не поднимет воду и не поднимет давление.

То есть исходя из вашей позиции, вы настаиваете, что производитель лукавит, а говоря простым языком - он врёт? То есть Холдинг BAXI Group - врёт, концерн Viessmann - врёт, концерн Vaillant - врёт. Все производители, короче, врут. А может быть врёт кто-то другой? Например человек под ником юзер? Давайте разберёмся.
Какие там идеальные данные для проверки автомобилей? Идеальное топливо, идеальная влажность и температура, идеальный асфальт, нулевой ветер, нулевая загрузка авто, идеальное давление в шинах, идеальное состояние двигателя, нулевой уклон дороги, идеально прямая траектория. И на сколько там разнятся обычно показатели с реалиями? На 1-1,5, литра на 100 км? Это примерно 6-10% от идеального.
Ок, что же нам нужно для идеального срабатывания котла по ГВС по минимуму, указанному производителем? Идеальная плотность воды? Идеальное состояние датчика протока (или устройства его замещающего)?
1. Плотность воды может быть изменена из-за количества примесей, но в холодном водоснабжении это мизерное отклонение. То есть этот пункт никак не может повлиять сколь нибудь серьёзно на отклонение в срабатывании котла.
2. Состояние датчика. Да, в старом котле, где могут быть отложения от жёсткой воды, где может выйти из нормальной работы сам датчик или его части могут работать нештатно, может наблюдаться некоторое запаздывание срабатывания данного устройства при повышении давления в контуре ГВС. Может срабатывать не на 1,7-2 литра в минуту, а на 3 примерно.
Но не на 8-10 как вы там рассказываете. Это говорит о том, что вы даже не пытались как-то промерять или отследить такие моменты. Например, когда вы (или ваша жена, или клиента жена, или клиент) на кухне открывает кран горячей воды, сработает ли котёл при небольшом разборе? Включится ли?
Вот не люблю людям опускать их самомнение. но по вам придётся. И далеко не нужно ходить, всего пару страниц назад в этой же теме:

Боже мой, от выделения газа, которого выделяется по напёрстку из секции, они взорвутся? При реакции окисления алюминия водой, где массовые доли не меняются, а объёмные изменяются ничтожно и которое вообще только происходит из-за выделения газа... Газа, который имеет свойство сжиматься... У алюминиевых радиаторов у которых рабочее давление до 10 атм, а опрессовочное до 20...
Насколько много должно выделиться водорода, чтобы превысить даже рабочее давление в радиаторе? Вы хотя бы понимаете, какую ересь вы несёте на уровне химии?
А лопаются алюминиевые как раз при установке в центральном отоплении и как раз от гидроударов, именно поэтому их не советуют ставить в ЦО, а ещё из-за того, что в ЦО применяется подщелачивание теплоносителя, что приводит к образованию щелочного бульона, который в свою очередь растворяет защитную плёнку алюминия.
А у вас почему-то наоборот:

Я рискую попасть в немилость к админу и модеру, извиняюсь перед ними за следующую фразу, но всё же спрошу:
Юзер, вы вообще откуда, пардон, вылезли?

 

Обязательно включится.Включится и при 2 литрах в минуту.Но начинает работать стабильно и не тактовать только при 6 литрах в минуту.

Да,по наперстку,но если эти наперстки будут выделяться неделю,месяц,два месяца.......

Видимо вы в других условиях не работали и не знаете их,поэтому пишите всякую

При забитом теплообменнике это и происходит.

Я вас великодушно прощаю,т.к. вы,видимо, братский народ иэ Незалэжной.

 

Еще раз подтверждаю это,но не из-за опасности взрыва,а из-за необходимости решать проблему с газованием оных.
Да и взрывом называется прорыв,начало протечки,так что успокойтесь от новой инфы.

 

http://yandex.ru/video/search?text=...3586&filmId=X_5MPjUEUXI&redircnt=1451120349.1

 

Glory Const,
Еще вот для вас...
http://www.dkd.ru/forum/nepoladki-v-rabote-kotlov/60167/

 

Glory Const,
Можете эту темку попробовать осилить
https://www.forumhouse.ru/threads/89179/page-2

 

Glory Const,
А эту тему вы как то быстро позабыли и покинули?Или не по уровню оказалась?
http://forum.vashdom.ru/threads/pomogite-kotel-protherm-gepard-23-mtv-problema-gsv.36429/

 

да это просто надо принять как есть ,
Alex_Karmanov предлагает редуктор но их на всех не напасещся да и удорожание еще и обслуживать надо ,спасает бойлер косвенного нагрева ему плевать сколь точек разбора и можно подмешивать холодную,но за все чем то нужно платить бойлеру нужно места больше чем редуктору

 

Та вы што!!! У меня сейчас на съёмной квартире работает при 3 л/мин. Стабильно. Что я делаю не так? Причём старинный Ферроли, с отсутствием обслуживания лет 8 как минимум.
у всех клиентов за 12 лет моей работы (а это не один десяток установленных котлов) работает именно так, как указано в инструкции. Что же делается не так? Может хватит уже врать? Вы и так зашли слишком далеко, обвиняя производителей во лжи. И у вас получается между минимальным и максимальным разбором ГВС ещё откуда-то появился параметр стабильной работы без тактования. Это даже на голову надеть никаким боком не получается... минимальное давление или расход воды есть, но оно должно достигнуть ещё некоего числа в 3 раза больше, чтобы работа стала стабильной.

Вы хотя бы понимаете причину образования водорода при реакции алюминия с водой? Давайте я вам расскажу. Водород образуется до тех пор, пока на поверхности не появится оксидная плёнка А так как такая плёнка образуется и от реакции алюминия с воздухом, то изначально внутренняя поверхность радиатора уже защищена. отчего же начинается "газование" радиаторов из алюминия в системе с водой? Вся проблема в движении теплоносителя, который несёт с собой какое-то количество песка, мусора, окалины, металлических заусенцев, которые отпадают из тех же радиаторов. Именно они царапают оксидную плёнку, заставляя вновь идти реакцию окисления. Через время данный мусор осаживается и почти не наносит вреда оксидной плёнке (разве что с новыми порциями воды из подпитки или обрывом каких-то частей системы). Обратите внимание на видео на контрольный стакан с алюминием и водой - реакции нет, и на втором стакане, где стружку полностью лишили плёнки, реакция закончится через 1-2 часа максимум, вы мне как химику поверьте.

Так вот ваш закрытый со всех сторон радиатор являет собой закрытую систему без движения, без доступа реагентов и механических примесей. Никогда он не взорвётся, никогда там не создастся столько давления, чтобы получилось хотя бы 10 атм, я уже не говорю про 18-20 опрессовочных для алюминиевых радиаторов.
Да и вообще, вы когда нибудь видели, чтобы давление в системе отопления повышалось из-за того, что радиаторы "газуют"? Наоборот, когда вы (или автоматические воздухоотводчики) убирают газ из системы, давление падает от номинального, приходится добавлять воду. Это вам уже вроде как должно быть наглядным доказательством того, что никакое там избыточное давление не образуется.

Ну почему же, в других условиях, когда из городского водопровода нет возможности выкачать нормальное давление и объём воды, обычно либо ставят резервуар для воды, куда она медленно накачивается, а потом разбирается, либо делают собственную скважину, с нормальной отдачей.

То есть куда теперь девать вашу фразу:

я вам доказываю, что обеспечив расход воды выше минимального для котла, вы обеспечите стабильную работу ГВС, и что перебои могут быть только на неисправном котле, вы мне говорите, что проблема не в котлах, теперь же говорите, что проблема как раз в котлах. Вы уж определитесь.

Да, я сейчас на Восточной Украине нахожусь в состоянии вялотекущей войны с киевской хунтой. Стоило только на год войны оставить родной форум без присмотра, сразу появилась куча специалистов, которые начали писать какие-то небылицы, придуманные в каком-то непонятном состоянии.

То есть вы ещё не в курсе, что на систему отопления обычно ставят автоматические воздухоотводчики, на котлах (или непосредственно на насосах котлов) такие тоже обычно стоят и автоматически убирают газы из системы? а ещё видимо вы не в курсе, что с дистиллированной водой, которой обычно советуют заполнять систему, алюминий вообще не имеет никакой реакции.
http://www.okorrozii.com/korrozia-aliuminiya.html
цитата оттуда специально для вас:

И где там про взрыв?

цитата оттуда:

Это как бы опять про поломку котла там разговор идёт потом.

оттуда:

То есть сбитая настройка котла.
Вы вообще читаете ссылки, которые выкладываете?

Боже шь мой... Читаем по цитатам:

Читаем в инструкции к этому котлу, которую я кстати уже выкладывал:

Сколько там минимальное давление? Как раз 0,5.
читаем далее:

Вы хоть поняли о чём там разговор был? О том, что хоть насос и накачивал достаточное давление, но разбор через смеситель был меньше необходимого, или для вас давление в системе водоснабжения уже главный ориентир для срабатывания котла?

Правда? а почему производители вводят защиту от тактования именно на отоплении, не задумывались? Или вы об этом ещё не в курсе?

О! и как я этот перл вообще пропустил? Котлу достанется ровно столько, сколько перераспределится от степени открытия кранов, а если расход через котёл будет меньше минимального, котёл, естественно, выключится. На то и минимальный расход.

Да-да-да, чтобы понимать вообще что-то в отоплении и хотя бы понимать что пишешь, нужно хотя бы в школе на 3 или 4 было учиться, поработать и научиться понимать истоки и причины возникающих проблем, которые практически все можно решить, освоив курс физики "Термодинамика" и "Гидродинамика".

 

вы наверное забыли котел на гвс включается на максимальной мощности то есть 24квт хоть 2 литра хоть 12 ,отсюда и все проблемы даже если у него есть модуляция по гвс она запаздывает а снизить мощность не представляется возможным так как это заводская настройка и она не перестраивается ,вот вам включение и выключения,ну может у навороченых есть какие то дифиренциальные датчики температуры но у рядовых этого нет,так что ставите 40 он начнет тактовать или еще как обзовете, не суть ,а вот поставите 80 и расход 8-10 литров он просто не сумеет прогреть до 80 тогда такты прекратятся

 

Ты точно не клоун?Я описываю то,что уменя,у моих знакомых происходит при работе с ГВС.В независимости от марки котла.Котлу мало 2 литров в минуту.И 4 мало..
Но я уже давно понял,что чукча не читатель,чукча писатель.