Замок и укрепление деревянной двери

Какой посоветуете замок для деревянной двери 50-60 мм (филенчатая, не знаю, как точно их измеряют) - родная дубовая дверь 1952 г. в сталинском доме (инд. проект, но маленький, возможно будут отселять - одна из причин, почему менять не хочу). Коробка двери укреплена арматурой (и вторая полустворка - тоже). Сейчас имеется 3 замка
1. - автоматический для захлопывания: сзади ручка-вертушка, снаружи - запор ноунейм с ключом (взамен сломанного подошел только такой, т.к. у КЭМЗ планка-тяга, которая в замке ковыряет, чтоб открыть, при вынимании ключа блокирует замок в открытом виде, в ноунейм она по-другому ориентирована),
2. - резервный (ключ с двух сторон, такие же стоят на межкомнатных дверях, простейший, достоинство в том, что если ключ вставлен изнутри, снаружи вставить нельзя),
3. - неработающий (ключ просовывается в прорезь родной дверной ручки 1952 г.).
Планируется поставить вместо именно 3-его неиспользуемого замка. Cтарый замок имел коробку 7 на 8 см, толщиной 18 мм (примерно, штангенциркуля нет, а форма сглаженная) - соответственно и место под него. Да, отверстие для ключа примерно в 3,5 см. от края двери. Есть ли приличные замки похожих размеров (чтоб не очень раздалбливать дверь + чтобы можно было старыми ручками пользоваться - ключ сувать в то же отверстие, т.к. форма двери такова, что особо от края ручки не отставишь).

Да, а как вообще усилить деревянную дверь ? Что есть: вторая полустворка заблокирована арматурой (в перекрытие, сверху и снизу), коробка также укреплена такой арматурой (в стены), в
створку двери ввернуты трубки, которые входят в специальные отверстия в дверной коробке при закрывании (на стороне, где петли). Все - ассиметрично. Может добавить всего еще по паре на каждую сторону (сейчас по паре) ? Что можно сделать еще ? Если вернуть в полотно двери толстые длинные винты (15-20 см) в районе замков и ответных частей (несколько, под разными углами к полу, некоторые - правой или левой половинкой от буквы Х), частью - через зад посадочного места врезного замка (т.е. + глубина замка). Всего до 12-18 штук (6-9 у замков и столько же - у ответных частей). Это укрепит (от пропиливания, прорубания, проламывания) или ослабит дверь ? Еще можно навворачивать шурупов 4 мм-ых как в рекламе пива (квадратно-гнездовым способом, но не симметричным) с обратной стороны, на этот раз - поперек полотна острием наружу, но не насквозь (в том же районе, где винты, а можно еще где - например, в районе крепления петель). Ну, с той же целью (кроме проламывания) - конечно, выходит несколько "лотерейная" защита (если вообще не ослабляет дверь, конечно), но внешний вид изнутри также не портится - сверху теплоизоляционная обивка... Сам процесс - не проблема, на 1,5 часа работы (есть электроинструмент: чуть-чуть рассверлить, чуть-чуть провинтить). Идея взята из рекламы "элитных деревянных дверей" (там они как-то арматуру или профиль внутрь полотна засовывают - при склеивании, наверно). Также где-то тут видел про укрепление уголком или еще чем - для повышения жесткости. Но как определить, достаточна ли жесткость сейчас ? (перетежелять дверь железками тоже не хочется).

 

а на охрану

на сигнализацию сейчас деревянные двери ставят ? Раньше ставили точно (лет 20 назад) - в соседнем подъезде. А сейчас как ? В другом районе у знакомых ставят лишь если дверь - металлическая...

 

>Какой посоветуете замок для деревянной двери 50-60 мм (филенчатая, не знаю, как точно их измеряют) - родная дубовая дверь 1952 г. в сталинском доме (инд. проект, но маленький, возможно будут отселять - одна из причин, почему менять не хочу). Коробка двери укреплена арматурой (и вторая полустворка - тоже). Сейчас имеется 3 замка
>1. - автоматический для захлопывания: сзади ручка-вертушка, снаружи - запор ноунейм с ключом (взамен сломанного подошел только такой, т.к. у КЭМЗ планка-тяга, которая в замке ковыряет, чтоб открыть, при вынимании ключа блокирует замок в открытом виде, в ноунейм она по-другому ориентирована),
>2. - резервный (ключ с двух сторон, такие же стоят на межкомнатных дверях, простейший, достоинство в том, что если ключ вставлен изнутри, снаружи вставить нельзя),
>3. - неработающий (ключ просовывается в прорезь родной дверной ручки 1952 г.).



Замки типа КЭМЗ можно открыть даже ключами от других замков КЭМЗ. Так что рекомендую задуматься закрыта ли Ваша дверь. Предлагаю использовать замки Аблой типа LC210 или LC200, можно 4190 (автоматеческое закрывание) и обязательно сувальдный замок типа 428
>Планируется поставить вместо именно 3-его неиспользуемого замка. Cтарый замок имел коробку 7 на 8 см, толщиной 18 мм (примерно, штангенциркуля нет, а форма сглаженная) - соответственно и место под него. Да, отверстие для ключа примерно в 3,5 см. от края двери. Есть ли приличные замки похожих размеров (чтоб не очень раздалбливать дверь + чтобы можно было старыми ручками пользоваться - ключ сувать в то же отверстие, т.к. форма двери такова, что особо от края ручки не отставишь).
>
>Да, а как вообще усилить деревянную дверь ? Что есть: вторая полустворка заблокирована арматурой (в перекрытие, сверху и снизу), коробка также укреплена такой арматурой (в стены), в
>створку двери ввернуты трубки, которые входят в специальные отверстия в дверной коробке при закрывании (на стороне, где петли). Все - ассиметрично. Может добавить всего еще по паре на каждую сторону (сейчас по паре) ? Что можно сделать еще ? Если вернуть в полотно двери толстые длинные винты (15-20 см) в районе замков и ответных частей (несколько, под разными углами к полу, некоторые - правой или левой половинкой от буквы Х), частью - через зад посадочного места врезного замка (т.е. + глубина замка). Всего до 12-18 штук (6-9 у замков и столько же - у ответных частей). Это укрепит (от пропиливания, прорубания, проламывания) или ослабит дверь ? Еще можно навворачивать шурупов 4 мм-ых как в рекламе пива (квадратно-гнездовым способом, но не симметричным) с обратной стороны, на этот раз - поперек полотна острием наружу, но не насквозь (в том же районе, где винты, а можно еще где - например, в районе крепления петель). Ну, с той же целью (кроме проламывания) - конечно, выходит несколько "лотерейная" защита (если вообще не ослабляет дверь, конечно), но внешний вид изнутри также не портится - сверху теплоизоляционная обивка... Сам процесс - не проблема, на 1,5 часа работы (есть электроинструмент: чуть-чуть рассверлить, чуть-чуть провинтить). Идея взята из рекламы "элитных деревянных дверей" (там они как-то арматуру или профиль внутрь полотна засовывают - при склеивании, наверно). Также где-то тут видел про укрепление уголком или еще чем - для повышения жесткости. Но как определить, достаточна ли жесткость сейчас ? (перетежелять дверь железками тоже не хочется).

 

Попробуйте обшить вторую створку фанерой 15-20 мм. (из-за перекрещивания волокон при склеивании имеет достаточную прочность и жесткость) или листом железа.
Вместо КЭМЗа лучше всего будет поставить новый замок - Меттэм (или импортный), накладные ручки пр-ва Турции (золото, матовое золото) и личинка повышенной секретности (перфорированная) можно посмотреть http://dveri-zamki.narod.ru или более дешевый варинт "Апекс"
Обязательно поставте сувальдный замок Аdloy либо дочерней компании Boda.
Также можно поставить автономную сигнализацию "ревун", на открывание двери.