Топ 10 ошибок при строительстве каркасного дома

Ну и самый главный пункт из-за которого больше всего ошибок в строительстве каркасных домов:
10. Общий строительный идиотизм и некомпетентность.

В принципе в этот пункт можно сходу включить все вышеперечисленные 9, но в основном я тут сейчас имею несоблюдение технологий строительства и нарушение инструкций производителя.
Пробегусь коротко по наиболее встречающимся поэтапно:

Фундаменты:
- строительство фундаментов из "блочков" для больших двухэтажных домов. "Блочки" - только для маленьких одноэтажных садовых домиков!! Дома на них ставить нельзя! Перекосы фундамента, обвязки, лаг пола - гарантированы!
- мелкозаглубленные бетонные фундаменты (МЗЛФ) без утепленной отмостки. Тут полегче, в большинстве случаев ничего страшного не будет, но и тут возможны перекосы дома и трещины по фундаменту.
- очень популярная в "народе" технология "скрещивания" МЗЛФ и свайного фундамента. В лучшем случае сваи просто будут стоять "зря" лишний расход средств - в худшем - фундамент рано или поздно сломает. И опять таки перекос дома - гарантирован. Если сваи - то бетонная лента по ним должна висеть НАД землей, а не лежать на ней!
- бетонные сваи, хоть ТИСЭ, хоть ни ТИСЭ - с деревянным ростверком из бруса или досок.. Это вообще жесть, лучше уж из блочков ставили - проблем меньше потом переделывать. Бетонные сваи - только с бетонным же ростверком.
- Винтовые сваи с шагом между свай больше 2,5 метров при деревянном ростверке, закрутка винтовых свай не до "упора", винтовые сваи неизвестных мутных производителей, установка "двумя узбеками и ломом" и прочие косяки по винтам. Те же результаты - перекос дома, провал свай в грунт, изгибание и прогиб лаг пола - кривые полы и т.д.

Каркас
- отсутствие профессионального инструмента - в итоге допуски при распилке каркаса слишком большие, в итоге ни секции фреймов не получаются ровными, все качается скрипит. Запилы и соединения "гуляют" как хотят.
- проблемы "с уровнем", люди не знают как закрепить и удержать каркас в плоскостях во время строительства - в итоге у дома по окончании строительства - перекосы по диагоналям я лично видел в 9!! см! Отклонение по вертикали в 6-7 см. В итоге расходы на отделку большие, и площади помещений из-за этой кривизны "съедаются".
- общее непонимание как работают деревянные конструкции, из-за этого усиления там где они не нужны, и наоборот подвес на "два гвоздя" нагружаемых элементов. Из-за этого бывают самые большие проблемы с каркасом, вплоть до разрушения дома.

Утепление и пленки
- тут самый популярный "косяк" - это перепутанные пленки, гидрозащита вместо супердиффузионки, ветрозащитная пленка вместо пароизоляции, всякие пергамины, рубероиды и прочая ерунда там где её быть не положено. В итоге утеплитель мокрый, кровли текут, стены текут, по окнам конденсат и прочий ужас.
- Укладка утеплителя без перехлеста швов. Щели при укладке утеплителя. Ну это один из самых безобидных косяков, только теплопотери выше.

Плитные обшивки
- ОСП и фанера обшиваются с обязательным зазором между листами в 2-3 мм, обычно на ширину гвоздя. Люди неграмотные шьют в стык, в итоге иногда выгибает лист - и корежит наружнюю отделку.
- ОСП или фанеру на полах не заливают швы герметиком, в итоге вся вода от дождя и прочие технические - в утеплителе. Нет, я понимаю что совсем от ВСЕЙ не защитить, но хотя бы уменьшить -то нужно.

Кровли.
- самая "популярная" ошибка - это отсутствие вент-зазора и ветрозащитной пленки под металлическими кровлями, в итоге конденсат капает с кровли.
- Применение дешевых ветрозащитных мембран под утепленные мансардные кровли, в итоге "вода" в утеплителе кровли.
- с гибкой черепицей - тоже не все просто, не кладут подложку там где она должна быть обязана, видел укладку гибкой черепицы на 9 мм ОСП без обрешетки, видел укладку черепицы без герметиков по металлическим планкам капельника и торцевой.

Отделки
- отсутствие вент-зазоров там где они должны быть - к примеру под "деревянным" фасадом, и наличие ее там где она в общем-то и не нужна - к примеру по внутренним перегородкам. В итоге деревянный фасад гниет из-за конденсата, а внутри опять таки уменьшается площадь дома и просто перерасход средств.

И так далее...

 

УРРА! Я написал это. Теперь сделать заглавный пост, отредактировать в единый стиль и смысл - и будет красота-красота.

 

Поздравляю! Хорошая работа

 

Уважаемые участники!

Параллельные обсуждения и диалоги, которые возникли в этой теме (в частности, о соломенных блоках, о инструменте, используемом в каркасном строительстве) были перенесены в тему http://forum.vashdom.ru/threads/voprosy-konsultantu-razdela.45031/, с целью сохранения начального направления исходного топика "ТОП 10 ошибок при строительстве каркасного дома".

 

а можно поднять все темы с номерами в начало топика, а то там между ними вклинились разговоры, из-за этого общая структурность текста получается "рваная". что бы сначала были 1-2-3..10, а уже потом диалоги?

 

интересно мнение.
подобная технология это норма и мне одному кажется что утепление данного фасада один большой касяк ?
http://mdl.by/articles/kak-stroitsya-karkasnyy-dom

 

да нет, я не увидел в строительстве особо серьезных ошибок.
Не много не продуманное крепление углов секций стен (фреймов), потом возможны трещины по отделке, а так все логично, распорки между стойками каркаса из-за применения ваты низкой плотности - по мне так проще просто вату купить более плотную, и этих мостиков холода избежать.
Ну и все таки между ватой фасада и осп - нужно все таки ставить ветрозащиту. В СА уже много страховых случаев из-за протекания воды по оконным проемам, и разрушения ОСП и каркаса от грибка зафиксировано, теперь это обязательное требование.
А по фасаду - я бы по вате перед штукатуркой конечно бы сетку обязательно поставил, но так как не знаю каким составом они наносят базовый слой штукатурки - утверждать не возьмусь.
Но в общем ошибки по фасаду вижу только две - нет между ватой и ОСП пленки и нет сетки под базовую штукатурку. В остальном там технически - все правильно.

 

сколько строителей, столько методов утепления каркасного дома.
проще бы было придерживаются оптимальной схемы с учётом климата.
а пожелания клиента удовлетворять только разницей в размерах материалов и качества/цены.

 

В СА так и есть, есть единая строительная система - "КОДы", а за исполнением требований следят специально обученные люди - строительные инспекторы, которые не позволят построить не по КОДам.
Но там это существует за счет обязательного страхования дома, и страховые компании продавливают.
В других странах - все иначе..

 

ну если брать ипотечный кредит, то страхование тоже обязательное. однако никто ни за чем не следит. только если заказчик
сплошные формальности и условности, а построить при желании можно что угодно и обозначить как угодно. так сказать любой каприз за ваши деньги. и государство тоже этому принципу придерживается
а у нас не совру наверное если скажу что 80% домов построены в кредит. если не больше.

 

Адрес:
Рига
так это в Турции - там тепло (с)

 

Добрый день уважаемые господа! По данному вопросу (отсутствие/наличие вент.зазора) не можем прийти к правде. Имеем каркасную стену (изнутри наружу) - фанера, пароизоляция, утеплитель 150 мм, влаговетрозащита, вент зазор, сайдинг. Вопрос - нужен ли вент зазор между фанерой и пароизоляцией? Дом для сезонного проживания с нечастыми набегами зимой на выходные. Технически проще и менее затратно - это на стойки каркаса уложить пароизоляцию и сразу на нее фанеру (внутренней обшивки). Однако есть мнение, что нужен небольшой вент зазор, отсюда получаем установку на пароизоляцию что-то типа обрешетки и только сверху фанера. Хочу получить обоснованный ответ и уже определиться как все-же сделать правильно.

 

О древесине естественной влажности: кровельщики при возведении стропильной системы потребовали именно СЫРОЙ брус. Причина?

 

Приведенные данные по Изоспанам относятся к периоду 2003-2005 годов, с тех пор показатели Изоспана значительно улучшились и теперь по данным даже независимых испытаний находятся в пределах 5 гр/м2 сутки, при этом тот же самый "мировой лидер Дюпонт(производитель Тайвека)" производит не пароизоляционные плёнки, а пароограждающие, т.е. обладающие нормированным показателем паропроницаемости порядка 20-25гр/м2 сутки!!! Они утверждают, что для нормальной эксплуатации конструкции переосушение не менее вредно, чем и переувлажнение. Нарушается пластичность материалов, разрушается их структура, образуются трещины и т.д.
Но если вам так по душе Ютафол Н110, то у Изоспана есть его полный аналог Изоспан RМ(тот же армированный полиэтилен), та же близкая к нулю паропроницаемость, при этом более высокая прочность и более низкая цена. Однако для пароизоляции более важным является наличие антиконденсатного слоя, предотвращающего каплеобразование влаги на поверхности мембраны. Таковой есть на армированной пароизоляции Изоспан RS, пароизоляции Тайвек AirGuard, Delta LUXX, Изоспан В,С, DM, но АБСОЛЮТНО ОТСУТСТВУЕТ на Ютафолах Н96 и Н110. Поэтому, например, Изоспан не рекомендует использовать "лысые" мембраны для монтажа внутренних конструкций, того мнения придерживаются Тайвек и Дельта.
Другим основопологающим фактором применения парозащитных мембран является герметизация (проклейка) всех стыков полотен и примыканий к эелементам констукций (стены, пол, проёмы вентшахты и т.д.). Без герметизации стыков и примыканий даже САМАЯ дорогая пароизоляция не будет отличаться по эффективности от самой наидешёвейшей! Лучше всего проводить подобные мероприятиями специализированными скотчами производителя мембраны, но можно и заменить другими скотчами, герметиками, мастиками при условии предварительного тестирования на склеиваемость, долговечность(устойчивость к старению) и температурные воздействия сходные к условиям дальнейшей эксплуатации.
"Не стоит экономить на пленках, чем более лучшую вы пароизоляцию поставите - тем более долговечный будет у вас утеплитель." - с этим полностью согласен!